И собор, и Присутственные места выдающиеся архитектурные памятники, о которых можно много рассказывать, а об их значении в историческом Калужском наместничестве говорить и вовсе излишне. Важнее другое в контексте нашего «космического» маршрута они выглядят всего лишь величественным оформлением подходов к той самой смотровой площадке, с которой открывается «зайцевская» панорама.
Продолжение маршрута в западном направлении сразу же преподносит сюрприз. Нетрудно представить себе, какое ошеломляющее впечатление должен был производить сто и двести лет назад монументальный Каменный мост, переброшенный все тем же мудрым и изобретательным зодчим через широкий Березуйский овраг. Никитин прислушался к рекомендации своего соотечественника и коллеги Патта Марка-Антуана Ложье, известной ему еще со времен преподавания в Москве: «Смешаем знатность с сельской простотой». Мост, подобный древнеримским виадукам, заставлял отнестись к живописной местности как к подобию ландшафтных парков, атрибутов императорских и аристократических резиденций.
«Фаустовский» город, казалось бы, остался позади. О. Шпенглер определил бы район Калуги к западу от Березуйского оврага как «аполлонический» это понятие он связывал с «культурой малого, легкого, простого». Человек, которого проделанный путь настроил на космический масштаб мировосприятия, здесь словно приглашается к спокойному, неторопливому размышлению. Продвигаясь дальше, мы убеждаемся: вроде бы более чем обыденный, по точному описанию Чижевского, «уголок настоящей русской деревеньки», где жил Циолковский, несмотря даже на стену возведенных в недавнее время многоэтажен, закрывших вид из сада его дома на центр Калуги, неотделим от города, созданного Никитиным.
«Малое» и «великое» здесь плавно перетекает одно в другое, сливаясь в гармоничное целое, а их контраст мастер использует для мощного усиления в финале своей градостроительной симфонии «фаустовской», а точнее, космической ноты. По его воле главный маршрут города завершается в бывшем загородном саду. Плавно рассекающие пространство аллеи выводят к зримому образу Бесконечности: установленные в 1960-х ракеты вместе с Музеем космонавтики органично вписываются в пейзаж.
Петр Романович Никитин, наверное, не удивился бы.
«Великое Море, Священный Байкал»
Дмитрий Соловьев
Было у старика Байкала 333 сына. Но пуще всего любил он и берёг единственную дочь красавицу Ангару. Любила Ангара богатыря Енисея. Далеко он был. Узнал старик, разгневался, заточил дочь в каменные темницы. И решил отдать замуж за другого богатыря молодого Иркута. Но не люб он был Ангаре. И захотела она убежать. Узнал Байкал, пуще прежнего разгневался. Стал торопить Иркута. Уже близок был Иркут, близка была свадьба. Но стремилась Ангара к Енисею. И, однажды ночью, сломала она запоры каменные и устремилась навстречу к возлюбленному. Услыхал Байкал, рассвирепел. Оторвал в ярости от скалы огромный камень и бросил вслед дочери, чтобы остановить её. Упал камень перед Ангарой, но не испугалась она, обошла камень с двух сторон и устремилась дальше. Стал звать тогда Байкал Иркута на помощь. Тот услышал, потому что близко был. Повернул резко и бросился вслед за Ангарой, догнал почти, попытался схватить, но куда там. Велика сила любви. Увернулась Ангара и помчалась дальше, к Енисею. Слились они и ушли вместе дальше на север.
Ныне мы знаем огромное озеро, в которое впадают многочисленные реки и ручьи, большие и малые, а вытекает только одна полноводная Ангара. В самом истоке её, посередине, из воды выглядывает кусок скалы, называемый Шаман-камень. Иркут в восточных отрогах Саян, не дойдя до Байкала около 30 километров, круто поворачивает на север, чтобы впасть в Ангару. А Ангара, неся свои бурные воды дальше на северо-запад, впадает в полноводный Енисей.
Так, вкратце, звучит легенда об Ангаре. В окрестностях Байкала практически все её знают с детства. Многие в душе своей относятся к ней даже очень серьёзно. Ведь когда стоишь на берегу Байкала, волей неволей ощущаешь мощь его, то неуловимое нечто, что присутствует, но объяснить не можешь. Издревле народы, жившие на берегах озера, сложившие и передававшие эту легенду, которых озеро и берега его кормили и одевали, которым давали кров, всегда почитали Байкал и поклонялись духу его Бурхану.
Почти посередине западного берега острова Ольхон находится мыс Бурхан. Стоит на мысу огромный камень-скала. И живёт там Бурхан.
Ещё недавно показывали туристам пещеру в скале. Рассказывали, что местные шаманы, справляя обряды и показывая своё величие и значимость перед простым народом (так объясняли в советские времена), заходили с одной стороны скалы и выходили с другой переодетые. Как говорили экскурсоводы, для обмана простого народа. А в пещере этой был алтарь большой плоский квадратный камень, куда клали пожертвования Байкалу. Не стерпел Бурхан надругательства. Осыпалась, говорят, пещера.
О Байкале много написано. С тех пор, как русские первооткрыватели начали пробивать пути в Сибирь и на Дальний Восток, составлялись карты, описывались маршруты. Но систематически изучаться учёными Байкал начал только в XIX веке. Много с тех пор написано литературы, много изучено, посчитано, промерено, сделано гипотез и открытий. Рассказывать о них значит писать огромный труд, поскольку каждому месту, явлению, каждой бухте, каждому животному можно посвятить длинный рассказ. Можно рассказывать сухо одни факты, можно эмоционально, восторженно или очень восторженно. Но всё равно ничего толком не расскажешь. Там надо быть. Дышать тем воздухом, ощущать на себе дыхание озера, его мощь, такую, что, когда закроешь глаза, кажется, что летишь. Да и нужна ли такая голая информация, чтобы хоть краешком коснуться великого природного чуда? Такого рода информация находится в любом справочнике. Гораздо интереснее читать путевые заметки путешественников. Помимо описания они, каждый хоть чуточку, но дают возможность понять красоту тех мест, где были. А сопоставляя разные точки зрения, впечатления разных людей, проникаешься духом Сибири, её жемчужинами, одна из которых, самая большая, Байкал.