Всего за 0.01 руб. Купить полную версию
Наша первая поездка в Барселону, так много лет назад, была тщательно запечатлена на видеокамеру, взятую напрокат у знакомых. Все, как положено туристу.
Большую часть экскурсии рассказы гида прерываются моими воплями:
А мы поедем в готический квартал?
В конце концов, гид сказала:
У вас будет свободное время для магазинов, я вам покажу, где готический квартал и идите, смотрите.
В то время готический квартал в программу экскурсии почему-то не входил.
У меня в руках уже была книжка с фотографиями Барселоны, я открыла ее на фото готического моста и пристала к первому попавшемуся полицейскому, охранявшему, кстати, дом правительстваженералитата Каталонии.
Бедолага долго пытался понять, чего хочет ошалевшая туристка, пихающая ему под нос фотографию и завывающая: «пу-эн-то го-ти-ко!!!».
В наших анналах это фото называлось «как я насилую барселонского полицейского».
В итоге, побоявшись потеряться в узких мрачных переулках, мы бодро рванули обратно, как положено, поели паэльи, и в срок подтянулись к остальной группе.
Знакомства не получилось. Но к следующим поездкам мы уже осмелели, начали ездить в Барселону сами, и вот тогда наконец-то распробовали готический квартал.
Однажды, еще с маленьким сыном, я удрала на неделю в Барселону, и нам показывал город один из каталонских друзей.
И пели мы на всех языках «Дорогой длинноюthat was that day, my friend» по дороге, в машине, и спасали юного венгра-автостопщика, который мог выговорить только слово «Франсия!» и ткнуть пальцем в сторону севера (говорил он, как мы поняли из его объяснений, только на «мадьяр»!) И в море мое дите падало, пока я в Барселонете отъедалась морепродуктами с белым вином, а потом на заднем сиденье машины подсыхало. И танцевала я старомодные вальсы в старомодном же зале с бархатными портьерами и духовым оркестром, в общем, все прелести барселонской жизни ощутили полностью.
Но должно было пройти еще много времени, чтобы Барселона открылась совершенно по иному, через истории и легенды.
В готическом квартале у меня есть любимая площадь, сколько бы туристов по переулкам не бегалоплощадь почти всегда пустынна, и всегда выходишь к ней неожиданно, специально ищешьи нет её, а потом вдруг завернешь за уголи сразу площадь.
В любое время года лежат на мостовой желтые листья, чуть-чуть цедит струйку воды старый каменный фонтан, и обязательно, не для денег, а для себя, без публики вокруг, играет кто-нибудь в уголочке на гитаре.
Наш каталонский друг играл по вечерам в оркестре, часто репетиции, как раз рядом с этой площадью, заканчивались уже на рассвете.
Я представляла себе, как идет он через пустынную площадь в рассветной дымке, как отдаются его шаги в пустоте и как сгибается он под тяжестью своей трубы.
Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что труба у негоне огромный, свернутый улиткой монстр с раструбом, а узенькая, легкая, почти невесомая. Всю картину разрушил!
А история у площади грустная.
Называется площадь Placa San Felipe Neri, по имени находящейся на ней церкви.
ЦерковьIglesia de Sant Felip Neri (Esglesia de Sant Felip Neri по каталонски) построена в 1721-1752 годах на бывшем кладбище, в честь Святого Филипе Нери, родившегося во Флоренции в 1515 годупочитаемого святого в католической церкви.
Церковь является частью бывшего монастыря конгрегации клириков Дель Ораторио. Внутри она напоминает корабль с основным помещением и боковыми часовнями, есть отдельный проход в часовни, чтобы не мешать службе.
Стильбарокко и неоклассицизм. Несколько алтарей: алтарь Святого Филипе Нери, алтарь рождества, алтарь королей.
Во время гражданской войны в Испании франкисты бомбили Барселону и во время одного из обстрелов на площади были убиты дети школы Святого Фелипе Нери
До сих пор на фасаде церкви видны следы обстрелов.
Прохладный ветерок с моря не попадает в узкие и переплетенные переулочки готического квартала, и что только не померещится душным вечером, в сумерках, когда тени становятся все длиннее, а потом пропадают, сливаясь с темнотой
Как и положено Готическому кварталуон полон легенд и сказоки конечно, любви.
Главная площадь готического квартала называется новой, Пласа Нова, хотя она самая старая площадь Барселоны.
Существует легенда, что если встать на ней точно по центру, а потом отмерить 70 шагов на восток, то под ногами вы увидите небольшой след, а сохранился он в этом месте с давних пор, следу этому 8 веков.
Говорят, что эта впадина осталась от споткнувшейся лошади, на которой удирала из дома некая юная красавица, не пожелавшая выходить замуж за самого графа Барселонского.
Пройдут века, и титул графа барселонского будет принадлежать дону Хуану, отцу нынешнего короля, отказавшегося от притязаний на испанский трон в интересах сына.
Та давняя история закончилась печально, лошадь споткнулась, девушка упала и разбилась.
Говорят, что на это место надо приходить, чтобы разобраться в своих чувствах. Главное, чтобы толпа не помешала.
По преданию, герб провинции получил свои четыре красные полосы от одного из главных героев древней Каталонии, Гильфреда Волосатого.
Храбрый воин уже умирал, смертельно раненый в бою, когда вошел в его шатер союзник в борьбе против мусульманфранцузский король. Он обмакнул четыре пальца в кровь умирающего и провел ими по щиту с гербом графав память потомкам.
Именно в готическом квартале произошла встреча наследника Гильфреданового графа Барселонского и его невесты, наследной принцессы Арагона.
Благодаря этому браку получило королевство Арагона и Каталонии новый герб: четыре красные полосы на золотом фоне.
На Новой площади расположен и главный барселонский Собор Святой Эулалии или Ла Сеу.
А история собора началась с супружеской измены.
Некая Альмодис, жена графа Тулузского, и мать четверых детей влюбилась в героя Каталонии Рамона Беренгера. Не без взаимности.
Видимо, чувства были так сильны, что женщина без сожаления бросила мужа и детей, и отправилась со своим героем в Барселону, где Рамона ждала его собственная жена. Дальше все как положено: и гнев Папы, и оппозиция семьи Рамона, и даже военные действия, развязанные графом Тулузским против Барселоны, но любовь оказалась действительно на века!
В общемотлучил Папа парочку от церкви.
Но дал Рамон денег на строительство нового собора Барселонытут и покровительство Папы вернулось, и разводы разрешили обеим сторонам, и поженились влюбленные.
Два старинных гроба, Рамона Беренгера и его Альмодис, находятся у одной из стен собора.
Достроили собор, правда, уже после их смерти, но родился он благодаря большой любви. Рамон Беренгер, как известно, национальный герой Каталонии, символ ее военных побед.
В самом соборе, готически темном, огромном и мрачном, в самой середине под голубым небом расположился небольшой садик, уже пять веков живут там белые гуси, поколение за поколением, по преданию они олицетворяют непорочность святой Эулалии, которой и посвящен собор. Вот такая ирония судьбы.
Санта Мария дель Мар, построенная в 1298-1448 годах, барселонская церковь времен короля Жауме II, она посвящена завоеванию Сардинии и олицетворяла морскую мощь барселонского правления. Соответственно стала главным собором каталонских моряков и торговцев.
Дизайн колон, кстати, вдохновил Гауди при проектировании собора Саграда Фамилия.
Санта Мария дель Пи расположена на небольшой красивой площади Сант Жозеп Ориоль, облюбованной художниками и занятой столиками уличных кафе.
Построена церковь была в 14 веке, но в 1936 году была практически уничтожена огнем и реставрирована лишь в 1960 году. Во время реставрации были найдены остатки римского некрополя 4-6 веков, на месте которого была построена церковь.
Имя свое церковь получила от каталонского слова, обозначающего сосну, когда-то окружало её множество средиземноморских сосенпиний, так что это церковь Святой Марии в соснах.
Сан Пау дель Камп (Святой Павел деревенский, или полевой)одна из старейших церквей в Каталонии, да еще и редкий пример романской архитектуры.
Церковь была построена бенедиктинцами в 10 веке, на месте разрушенной маврами, название связано с полями, окружавшими церковь, центра Барселоны на этом месте не было и в помине.