Нам дали выход в канал на 26е Апреля и мы решили отправиться погулять на острова Сан Блас примерно 50 миль назад на восток. Это архипелаг из трехсот пятидесяти маленьких островков - большинство из которых ненаселенные. А на тех, что населенные, живет уникальное матриархатное и пигмейное индейское племя «Куна Яла». Утверждают, что куна-индейцам удалось сохранить свою самобытность ( включая матриархат и изгнание из племени всех кто решился на смешанный брак ) больше чем каким-либо другим аборигенам на обоих американских континентах. Я-то не этнический турист. Мой интерес как раз в маленьких ненаселенных островках. Мы идем туда уже второй день с ночевкой в Портобелло ( на восток против ветра ) и погода нашему начинанию явно не благоприятствует. Якорных стоянок по дороге нет. Ветра чтобы идти тоже нет. На моторе до темноты мы уже все равно не успели. В темноте заходить в этот рифовый лабиринт невозможно. Остались болтаться на всю ночь в открытом море на колумбийском накате. Он достаточно мирный, так что ничего.
По дороге из архипелага Сан Блас назад в Шелтер Бэй
синее, парус белый, а пальма зеленая. Оказалось, что если к этому добавить полосу белоснежного кораллового песка у берега, получится архипелаг Сан Блас.
Сотни маленьких островков размером от ста до максимум пятисот метров. На всех , без исключения , пальмовые рощи (кокосы), включая обязательно несколько склоненных или даже вытянутых над водой пальм. А главное большинство ненаселенные. На некоторых островках есть деревушки индейцев Куна. На других одна или две семьи. А на большинстве нет никого.
Можно подойти на яхте, бросить якорь, поплыть на динги ( или ручками-ножками ) на такой необитаемый остров и просидеть целый день на белом коралловом песке под зеленой кокосовой пальмой у синего моря. Хотя синее-то оно вдали, а у берега вода прозрачная и бело-голубая.
Есть еще одно важное обстоятельство и меня оно несколько беспокоит в том смысле, что как это будет на атоллах. Это ведь только на моих школьных рисунках море было тихое. А если нет? На Сан Бласе предусмотрено решение этой проблемы тоже. Островки прикрыты со стороны моря широким мелководным коралловым рифом, который тянется вдоль всего архипелага. Риф присутствует в этом экзотическом пейзаже, срисованном с марок французских и англйских колоний моего детства , в виде тонкой еле-заметной белой полосы прибоя. Но реальное, практическое значение его неимоверно важно. Пройдя в разрывы между рифами, вы оказываетесь полностью защищенными от волн. Как у Христа за пазухой. Вот так мы и стояли на якоре три ночи в полной и благословенной тишине и покое. Были в четырех разных местах. Везде интересно и очень красиво. Но как всегда самое интересное место почему-то всегда последнее. К вечеру мы с Сережей погребли на динги на внешний риф и он оказался необыкновенно хорош много живых кораллов, отличная видимость и очень теплая прозрачная вода. Я видел тарпуна, черепаху и какую-то большую рыбу какую не знаю. Мы всласть поныряли Сережа хорошо ныряет и мне с ним в воде интересно. В насущную эпоху моих Кариббских странствий этот риф на восточном Сан Бласе был намного интереснее всего что я видел здесь до сих пор.
Все три дня была отличная погода. Но в мае в Панаме открывается сезон дождей. В этом году он открылся 23го Апреля. Дождь был всю ночь и уходили мы с Сан Бласа через стену дождя. Хорошего понемногу.
Но вот как-то не ожидал увидеть живьем свой любимый рисунок.
26 Апреля.
Пошли смотреть на лодку. Так и есть. Та же лодка, та же Лаура. На Сан Мартене я к ней не подходил. Там это был праздник СМИ. Тут - просто очень милая девчушка на маленькой, но очень ладной лодке. Я рассказал Лауре как в феврале на Сан Мартене проснулся от гудков пароходов и яхт вокруг и никак не мог взять в толк почему все гудят, и только к вечеру случайно узнал что гудели ей по поводу прихода на Сан Мартен, откуда она и начинала свою кругосветку.
А теперь вот нам и ей в тот-же канал. А вы говорите планета. Да для всех этих людей на парусных лодках крошечный шарик какой-то. Куда и когда захотят туда и приплывут. Был бы ветер куда надо.
ПАЛЕЦ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПАНАМСКИЙ КАНАЛ.
Мы вышли из него пять дней назад, но время для морской мемуарной литературы появилось только сейчас.
Ирочка спросила: «Было трудно?». Моя немедленная реакция была: «Больше интересно». Трудно наверное тоже, но канал работает уже ровно сто лет и все отлажено до такой степени, что случиться не может ничего. Трудность в том, чтобы все время соответствовать всем тем требованиям, которые и лежат в основе этой отлаженности. Все мероприятие стоит на трех китах: точное соблюдение графика всех перемещений по времени, постоянное соответствие наличию всех этих многотысячетонных судов прямо тут-же рядом и самое серьезное контроль привязки и положения лодки во время шлюзования. Все что требует Администрация
Канала - четыре человека для работы с концами, специальные ( на лодке таких не бывает) длинные и толстые швартовые веревки, дополнительные отбои-кранцы, минимальная требуемоя скорость в 6-7 узлов, безупречное состояние швартовых устройств на лодке, итп все это для ситуации в шлюзе, когда вода с большой скоростью заполняет его или вытекает , а лодка должна оставаться на месте. Но мало того нужно еще травить или наоборот выбирать с лодки закрепленные на стенках шлюза концы в соответствии с изменением уровня воды в шлюзе. Наверху, по краю шлюза, ходят работники канала , которые бросают на лодку ( очень точно ) сигнальные веревки, вытягивают концы и переносят их по верху стен по мере перемещения лодки. Для пароходов, которые тут же вместе с вами в шлюзе, эту работу делают перемещающиеся по рельсам «мулы» - здоровенные дизельные машины. В общем есть что делать и на что посмотреть.