выбросило на риф и им пришлось за свой английский счет сначала эвакуировать команду специальным самолетом ( на Чагосских рифах нет никого и ничего) а потом еще снимать эту лодку с рифа. Но до Чагоса еще далеко это конец Августа, я думаю.
Вануату раньше назывались Новые Гебриды. Это был тот редкий случай, когда англичане и французы так и не смогли поделить колониальную добычу, и поэтому на Новых Гебридах было две параллельных администрации с неизбежными при такой системе управления «удобствами» для управляемых с двух концов аборигенов. Чтобы хоть как-то справиться с этим безумством, для туземцев был изобретен язык под названием «бислама» - некое подобие сильно упрощенному английскому и эта самая «бислама» как-то даже прижилась в качестве средства общения между разноплеменными вануатянами ( «вануатами» ?). С 1980 года Вануату независимое государство с весьма позитивной репутацией для туризма всех видов.
Наши австралийские друзья в Тауранге очень советовали начать с южного острова Танна. На восточной стороне Танны есть хорошо закрытая бухта Порт Резолюшен с одним большим минусом: Порт Резолюшен не является официальным портом захода на Вануату. Порт захода на Танне есть. Он называется Ленакель , и расположен на западной стороне острова. Предполагалось, что чиновник из Ленакеля за 100 долларов приедет через горы в Порт Резолюшен и пустит нас на Вануату. Так (не очень правда уверенно) сказали нам наши австралийцы, и с тем мы и пошли в океан.
21 Мая, Каирнс, Квинсленд, Австралия.
Написать про Вануату в море не получилось по объективным причинам. Дописываю в Австралии. Тут замечательно.
Добежали мы до Танны действительно за десять дней. Погода была разная, и мы даже какое-то время шли против ветра. Эли читал свою электронную книжку на иврите. Рыбаки ловили рыбу. Я прял свою капитанскую пряжу. Порт Резолюшен мы проехали настолько он оказался неприметен по сравнению с рассказами. Вернулись и очень удивились. В таком месте где-нибудь в Полинезии или даже на Тонга-Самоа не было бы места бросить якорь. А тут ну просто никого. Мало того - ничего, абсолютно ничего и на берегу тоже. Мы сначала даже растерялись. Как у Платонова: « А где-же город-то?». Бросили якорь посреди этой райской бухты и стали ждать когда полетят копья туземцев из густых пальмовых зарослей на берегу. Действительно минут через двадцать появился ниоткуда туземец в крошечной долбленой из ствола пироге с поплавком привязанным на сучковатой палке какими-то сухими травами.
Такого мы еще никогда не видели. Даже на полу-необитаемом Сан-Бласе в Панаме индейцы Куна-Яла развозили свои бисерные расшивалки на пирогах с подвесным мотором. Я уже не говорю про французских полинезийцев, прочно оседлавших японские четырехведущие бездорожники. Стало почему-то очень ясно, что мы попали совсем- совсем в другое место. И так оно потом и оказалось. Туземца звали Том и он сказал, что за пальмами, на крутом высоком берегу есть вануатская деревня. Мы спустили на воду «Зодиак» и поехали на берег смотреть деревню.
За мысом, на пляжике, совершенно закрытом какими-то огромными баобабами, привязали Тишин «Зодиак» между долблеными пирогами и поднялись по обрыву на плато. Там, посреди тропического леса, действительно оказалась большая туземная деревня. Ничего менее похожего на все, что мы видели в Тихом Океане до сих пор, невозможно себе представить: тростниковые хижины и навесы для сушки кокосов, женщины у очагов с множеством детей и собак вокруг, загоны для кабанов, кости каких-то животных на деревьях ( в почитание таинственных культов), центральная площадка для коммунального варения и распития кавы (легкий травяной наркотик). Никакого электричества или телефонов. Но абсолютно чисто, тихо и, главное, как-то очень достойно и в высшей степени доброжелательно. Мы шли по деревне и из каждого дома выходили мужчины и женщины, протягивали руки и представлялись, называя детей по имени тоже. Одна женщина из группы сидящих на траве, подошла ко мне и протянула несколько больших авокадо. Я достал пару долларов ( местных «вату» у нас еще не было) и дал ей. Деньги она взяла, но положила их на траву и ветер покатил мои американские доллары по тропе между хижинами. Очень скоро выяснилось, что деньги тут никому не нужны. Нужен бензин. Это главный продукт бартерного обмена. Нам на «Тишу» все время привозили овощи и фрукты и просили только бензин хотя бы немного. Мы давали, хотя и немного. Много у нас просто не было.
Один мужчина вызвался быть как-бы гидом и повел нас по деревне, показал дом вождя, рассказал про каву ( эту площадку как раз подметали для ежевечернего ритуала), и в конце концов вывел нас на окраину деревни к океану. Мало я видел в своей теперь уже долгой морской жизни таких роскошных берегов. Слепяще белый на солнце коралловый песок, высокие зеленые пальмы и изумрудный океанский накат в обе стороны до горизонта. И ни души как на полинезийских атоллах.
Я потом долго думал, что произвело на меня самое большое впечатление от посещения этой первой в моей жизни по-настоящему туземной деревни в океане. И вот что я придумал. Эти люди живут самой настоящей жизнью из всех возможных сейчас и в этот самый момент. Все что у них есть тут с ними. Никакой другой жизни где-то там, или когда-то там потом. Нечто подобное я ощущаю всякий раз на Кастеллоризо, проходя вечером между столиками, за которыми сидят местные рыбаки. Но ведь рыбу эту еще нужно продать в рестораны. А паромы в этом году меньше привозят туристов с Родоса, и Ставридис дает за рыбу меньше,чем Лавракис, и черепица для нового дома опять подорожала. Нет, нет у этих греков на лицах того покоя, тишины и ясности, какие видишь на лицах вануатян на острове Танна...