Ремонт передней вилки. Основными неисправностями передней вилки являются: повреждение или поломка перьев и наконечников, срыв резьбы на стержне и износ. Погнутые перья в местах коронки выправляют в тисках. Изгибы перьев, отдаленные от коронки, исправляют путем зажатия каждого пера в тиски с деревянными губками соответствующего профиля.
Небольшие вмятины можно запаять (залить) оловом и это место опилить под профиль трубы.
Гнутую колонку вилки выправляют при помощи двух оправок: внутренней в виде стержня диаметром, равным отверстию колонки вилки, и наружной, в виде толстостенной трубы, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру колонки.
Чтобы исправить согнутый стержень необходимо наружную оправку зажать в тиски и вставить в нее колонку до места изгиба, а со стороны колонки во внутреннее отверстие стержня вставить тоже до места изгиба внутреннюю оправку, при этом сборочные шпильки из колонки вилки должны быть удалены. Затем нажимом на рычаг внутреннего стержня исправляют погнутость.
После ремонта вилку следует проверить на контрольной плите. Перья должны быть установлены так, чтобы они находились в одной плоскости со стержнем. Не допускаются перекосы одного пера относительно другого.
Ремонт рамы. Перед ремонтом необходимо с рамы снять все узлы и детали, так как они затрудняют ремонт. Трещины, возникшие на трубах, заваривают или запаивают твердым припоем. Для этого места соединения трубы рамы тщательно очищают от коррозии, налетов и краски; очищенные места трубы, подлежащие завариванию, должны быть плотно соединены. Соединенные узлы штифтуют шпилькой диаметром 22,5 мм длиной выступающей части не более 15 мм. Подготовленное место рамы нагревают горелкой или на горне, при этом раму необходимо держать так, чтобы расплавленный припой мог проникнуть во все места соединения. При этом необходимо следить за тем, чтобы место пайки нагревалось равномерно, не допуская перегрева более тонких мест узла.
Крутые изгибы рамы выправляют ударами молотка, предварительно нагрев участок изгиба. Трубы с небольшим изгибом выправляют в холодном состоянии. После этого раму проверяют на соосность. При этом головная и подседельная трубы должны находиться в одной плоскости. Если рама имеет перекос, торцы кареточного узла зажимают в тиски, а в отверстие головной трубы вставляют стальную оправку и ручным способом устраняют перекос.
Ремонт цепной передачи. Неисправностями цепной передачи могут быть погнутость венчика и зубьев зубчаток, обрыв цепи, износ звеньев, вытягивание и провисание цепи.
Изогнутый венчик зубчатки правят на металлической плите деревянным молотком, а сильноизогнутые участки выправляют молотком с помощью выколотки. Изогнутые зубья обычно правят, зажимая зубчатку в тиски, затем с помощью выколотки легкими ударами молотка выпрямляют зуб.
При разрыве цепи лопнувшие пластинки звена заменяют новыми. Для этого выпрессовывают неисправное звено и заменяют новым. Правильно натянутая цепь должна иметь провис 1015 мм. В велосипедах, имеющих натяжные болты, регулировка цепи осуществляется ослаблением или подтягиванием гаек. Для этого отпускают крепежные осевые гайки, освобождают ось и затем, затягивая или ослабляя одновременно гайки обоих натяжных болтов на одинаковое число оборотов, подают ось вперед (для ослабления цепи). Проверив натяжение цепи и параллельность осей задней втулки и каретки, а также убедившись в отсутствии перекоса, вновь затягивают крепежные болты.
У велосипедов, не имеющих натяжных болтов, фиксация оси заднего колеса осуществляется двумя крепежными гайками, закрепляющими ось заднего колеса в наконечниках. Для регулировки цепи ослабляют наружные крепежные гайки, и колесо подают по направляющим пазам наконечников. Затем устанавливают параллельно оси задней втулки и каретки, затягивают крепежные гайки до нужного натяжения цепи и еще раз проверяют, не образовался ли перекос колеса по отношению к стойкам задней вилки. После этого крепежные гайки затягивают окончательно
Ремонт узла каретки. Неисправностями кареточного узла могут быть: износ шарикоподшипников, срыв резьбы, изогнутость или скручивание стержней шатунов, поломка или изгиб оси, щечек и планок педалей, износ опорных резиновых брусков педалей, износ конусов и чашек шарикоподшипников, заедание подшипников и т. п.
Разборку кареточного узла начинают со снятия цепи с зубчатки. Затем отвинчивают гайки клиньев, выбивают клинья и снимают шатуны с оси; накидным ключом против часовой стрелки отвертывают контргайку и левый конус и вынимают из узла вал с шарикоподшипниками. Далее поворотом ключа по часовой стрелке вывинчивают правый конус (правый конус имеет левую резьбу).
При срыве резьбы или сильной деформации кареточный узел заменяют. Для этого необходимо высверлить все шпильки, крепящие нижнюю и подседельную трубы и цепные перья. Затем на горне или горелкой нагревают кареточный узел до плавления латунного припоя, после чего снимают кареточный узел.
Трубы рамы очищают и надевают новый кареточный узел, ставят шпильки и производят пайку латунным припоем.
Изогнутый стержень шатуна правят на металлической плите или наковальне ударами молотка. Для этого шатун кладут на плиту или наковальню изогнутым участком вверх. На место изгиба сверху кладут пластину (подкладку) из цветного металла, ударами по ней молотком выправляют стержень.