На стене, разделяющей комнаты квартиры, розетки удобно устанавливать с каждой ее стороны и включать параллельно через сделанные в ней отверстия.
Следует знать, что проводка не должна касаться металлических конструкций (к примеру, металлических труб и т. п.). Расстояние от проводки до труб газоснабжения, в соответствии со строительными нормами и правилами, должно быть не менее 0,4 м.
Нельзя проводить провода пучками, а если требуется несколько проводов, то минимально допустимое расстояние между проводами, располагаемыми параллельно, равняется 3 мм. То есть провода нельзя скручивать вместе и проводить их вплотную друг к другу, необходимо соблюдать установочный минимум – 3 мм, а возможно, и больше.
В сыром помещении (например, в кухне, где во время приготовления пищи создается высокая влажность) провода должны быть как можно короче, к тому же в этом случае требуется двойная изоляция проводов и обязательное заземление проводки, иначе возможно короткое замыкание. Если же помещение сухое, то провода могут быть любой длины.
В ванной комнате и туалете не должно быть розеток, ведь это опасно: вода и электричество плохо сочетаются друг с другом, и это является источником повышенной опасности.
Примечание
В ванной комнате розетка может располагаться в единственном случае – если ее питание осуществляется через разделительный трансформатор, который устанавливается вне ванной в специальном блоке. Такие розетки обычно устанавливаются для обеспечения питания фенов и электробритв.
Если провода приходится монтировать рядом с горячими устройствами (например, в непосредственной близости от отопительных труб), то их необходимо защищать асбестовыми прокладками или распределительными коробками. Возможно применение провода со специальным защитным покрытием.
Разветвительные коробки не рекомендуется прятать под штукатуркой, заклеивать обоями, размещать во встроенном шкафу под задней фальш-стенкой и вообще маскировать каким-либо трудноудаляемым образом. Ведь при возможной неисправности всю «маскировку» придется снимать, то есть вскрывать штукатурку, отрывать обои, выламывать кусок фальш-стенки и т. п. С точки зрения эстетики помещения это крайне нецелесообразно. Гораздо проще закрыть разветвительную коробку элегантным щитком, который легко снимается при надобности, а затем вновь устанавливается на место.
Соединения и разветвления проводов ни в коем случае нельзя оставлять «просто так» (например, обмотанными изолентой). Соединения и разветвления проводов должны выполняться только в разветвительных коробках.
Внимание
Перед тем как приступать к работе с разветвительными коробками, выключателями и розетками, следует убедиться, что напряжение полностью отключено, а не просто выключен свет с помощью выключателя.
Соединение между собой заземляющих жил и нулевых защитных проводов производится сваркой, а к электроприборам, которые необходимо заземлять или занулять, такие проводники присоединяются с помощью болтового соединения.
Металлические корпуса стационарных электроплит необходимо занулять и для этого следует прокладывать отдельный проводник от квартирного щитка. Сечение этого проводника должно быть равно сечению фазного провода. Он присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
Внимание
В проводниках, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей, иначе при срабатывании защиты все приборы, которые будут включены в эту линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Расчет потребляемой мощности и необходимого сечения кабеля
Вы уже начертили схему будущей электропроводки, разметили на ней все потребители электроэнергии, розетки, выключатели и т. д. Вот теперь можно приступать… нет, не к прокладке электропроводки и даже не к ее разметке, а к расчету потребляемой мощности, сечения кабеля и номинала автоматического выключателя.
Работоспособность электропроводки зависит не только от правильности прокладки и аккуратности выполнения монтажных работ. Первое, что определяет работоспособность электропроводки, – выбор автоматического выключателя (вводного автомата, УЗО) и питающего вводного кабеля. То есть того самого автомата, который выключается, если нагрузка превышает номинальную мощность, и того самого кабеля, который питает всю вашу квартирную электросеть.
Относиться к выбору автоматического выключателя небрежно никак нельзя. Если автоматический выключатель не будет соответствовать мощности, которая требуется, то вы не сможете одновременно включать приборы, которые вам необходимы. При включении стиральной машины придется пользоваться не электрическим чайником, а обычным (зато можно со свистком, ведь свистку не нужна электроэнергия). Включив электрический обогреватель, вы должны будете выключить телевизор или придется мерзнуть, чтобы посмотреть любимую передачу, и т. д. Неприятности, которые проистекают от неверного выбора автоматического выключателя, можно перечислять долго.
То же относится и к выбору питающего кабеля. Представьте, что вас, взрослого человека, начали кормить питанием для грудных детей, да еще и детскими порциями. Представили? Теперь вы знаете, как «чувствует себя» электросеть квартиры, когда вводной кабель выбран неверно.
Чтобы определиться с выбором автоматического выключателя, необходимо рассчитать общую нагрузку потребляемой электроэнергии. Это дело несложное, доступное любому человеку, освоившему азы сложения. Единственное, что требуется, – аккуратность и хорошая память. Память нужна, чтобы не забыть ни один потребитель электроэнергии, который вам необходим для жизненного комфорта, аккуратность – чтобы все записать для последующих расчетов.
Примечание
Даже если вы абсолютно уверены в своей памяти, необходимо записывать все потребители электроэнергии и мощность, которую они потребляют. Опыт показывает, что даже в однокомнатной современной квартире таких потребителей достаточно много, а случайно забытая при расчетах стиральная машина впоследствии доставит много неприятных минут.
Записав все потребители электроэнергии, укажите их потребляемую мощность (в техпаспорте каждого потребителя, будь то холодильник или компьютер, указана потребляемая мощность, а если техпаспорт утерян, то эти данные можно найти на табличках: например, на СВЧ-печи все написано на маленькой металлической табличке!).
Теперь подумайте: не собираетесь ли вы приобретать еще какие-либо бытовые приборы или технику, например DVD-проигрыватель, или более мощную СВЧ-печь, или стиральную машину-автомат вместо той, что сейчас стоит в ванной? Добавьте все перспективные потребители электроэнергии в свой список и укажите ориентировочные значения их потребляемой мощности (если вы не располагаете такой информацией, то ее легко отыскать, например, в Интернете или в магазине).
На всякий случай добавьте еще немного потребляемой мощности в список. Вдруг вы захотите не трехрожковую, а пятирожковую люстру. Или через пару-тройку лет появятся более мощные и более функциональные стиральные машины. Не будете же вы при каждой покупке электрочайника изменять квартирную проводку! Поэтому необходимо, чтобы был некоторый запас потребляемой мощности. Он позволяет варьировать как количество, так и качество потребителей электроэнергии.