* * *
В порту Джидды есть только один мол, и, когда корабли из всех странмира, кроме тех, что включены в черный список, прибывают сюда, они чащевсего бросают якорь на рейде, а разгрузку и погрузку осуществляют спомощью лихтеров, которые перевозят товары на мол или доставляют их накорабль. Большую часть года в порту довольно пусто, но картина резкоменяется, когда наступает пора паломничества. В Джидду один за другимплывут всевозможные корабли, битком набитые паломниками.
Перед входом в порт чернеют остовы нескольких кораблей. Некоторые из нихвезли паломников и были уничтожены пожаром. На переполненных людьмисудах началась паника, и многие погибли - в пламени, в волнах, анекоторые были съедены акулами.
Остовы этих кораблей так и остались на рейде Джидды. И никто не пытаетсяих убрать. Не трогают даже катер, сидящий на рифах, два года назад егопреследовала полиция порта, когда контрабандисты пытались ввезти встрану большую партию спиртных напитков.
Любителей купания здесь мало: уже само существование акул вызывает уместных жителей и туристов самые острые формы водобоязни, хотя к берегуакулы подплывают крайне редко. Мешают морскому купанию и некоторыесоображения морально-этического порядка: мусульмане не любят купаться,когда на них смотрят чужеземцы. Особенно трудно пришлось бы на открытомпляже женщинам в их длинном до земли одеянии с чадрой.
Но если вы все-таки окунетесь в Красное море, то на берег выйдете весьпокрытый соляной глазурью, и после этого нужно непременно ополоснутьсяпресной водой.
У жителей Джидды не очень принято ездить за город на пикники, но, когданаступает вечер, возле песчаных дюн в пустыне все же появляютсянемногочисленные машины, а их пассажиры наслаждаются дыней или солнечнымзакатом, кому что нравится.
В первые дни своего пребывания в Джидде я главным образом осматривалгород и устанавливал необходимые контакты в министерствах и другихправительственных учреждениях, чтобы как-то облегчить свою дальнейшуюработу.
Меня всюду принимали очень любезно, но кое-где скорее корректно, чемсердечно. Фасады правительственных зданий, равно как и их внутреннееубранство, производят ошеломляющее впечатление. Приемные больше всегонапоминают огромные стойла, но кабинеты начальников устланы коврами иобставлены самыми современными кабинетными гарнитурами с такимиглубокими креслами, что в них можно утонуть.
В результате своих официальных визитов я получил возможность осмотретьмножество современных зданий, а также несколько радиостанций,расположенных в пустыне. Я прилежно записывал, на каких волнах онивещают, и задавал полагающиеся в таких случаях вопросы. Но когда васвозят от одной радиостанции к другой, а вы, несмотря на страшную жару,обязаны, согласно требованиям этикета, напяливать на себя пиджачную паруи галстук, тут вам уже не до вопросов. Все эти радиостанции почти неотличались друг от друга, но, чтобы не прослыть невеждой, я выпаливалодин за другим свои вопросы и получал хотя бы маленькое удовольствие,когда узнавал, что один служащий, к сожалению, ушел разыскиватьудравшего от него верблюда, а другой уехал навестить достопочтенныхродителей своей жены. Эти сообщения казались мне оазисами чего-точеловеческого в суровой пустынетехницизма.
В современной школе
В школе Камаля Нури. - Эксперимент. - Времяпрепровождение аравийских женщин. - Встреча с двумя Принцессами. - Неожиданное приглашение
Сегодня я приглашен на обед к Камалю Нури, директору современной школы,по-арабски она называется "Дар эль-Ханан".
Меня сажают в большой красный "кадиллак". Это подарок Камалю Нури отнаследного принца Фейсала и в то же время своеобразная надбавка к егожалованью директора школы. Каждый год Камаль Нури получает новую машину:это всегда самая последняя, самая большая и самая великолепная модель.
На всех перекрестках, которые мы проезжаем, стоят полицейские ирегулируют движение. Правда, почти на каждом перекрестке установленсветофор, но ни один из них не работает, большинство разбито радиаторамимашин, а заниматься починкой никто не хочет. Многочисленные несчастныеслучаи нельзя объяснить тем, что водители развивают слишком высокуюскорость. Если вы наедете на растерявшегося горожанина, который в своихбелых одеждах перебегал улицу, это может стоить вам головы или в лучшемслучае 1300 риалов, и естественно, вы стараетесь не выжимать из своегоавтомобиля все лошадиные силы, обещанные вам фирмой.
Мы проезжаем мимо большого массивного здания: это казарма. Зданию небольше двадцати лет, но oно совсем обветшало, потому что дома здесь неремонтируются. Рядом находится здание министерства иностранных дел. Покачто оно в полном порядке, но можно предвидеть, что через каких-нибудьдесять лет оно будет такое же обшарпанное и грязное, как и его сосед
В Джидде много очень живописных зданий с красивыми балконами игалереями: все они тюркского происхождения. И вообще в этом огромномпортовом городе сравнительно мало домов, построенных в чисто арабскомстиле.
Навстречу нам движется нескончаемый поток "кадиллаков" (они здесь оченьпопулярны), а между ними семенят маленькие ослики, запряженные вдвухцилиндровые механические насосы на подкашивающихся колесах - главноеорудие городского водоснабжения. Время от времени попадаются стада коз,которых гонят на один из больших рынков, где продается скот.
В проезжающих мимо машинах сидят шейхи и другие знатные господа вдлинных белых бурнусах и с черными венками на чалмах. На Задних сиденьяхсидят обитательницы их гаремов, тщательно закутанные в покрывала,правда, материя, закрывающая лица, настолько тонка, что они свободновидят все, что происходит вокруг. Самые роскошные машины оборудованыокнами с зеркальными стеклами, сквозь которые можно смотреть толькоизнутри.
Остальные места в машине заняты детьми всех возрастов и всех оттенковкожи от черного - "мокко" до "кофе с молоком" и даже "чай с молоком".Последний оттенок соответствует чисто арабскому цвету кожи. Однакоразнообразие оттенков у детей свидетельствует о том, что в гаремахзаперты женщины самых различных национальностей.
* * *
Мы едем по городу под непрерывный рев гудков. Дополнительный гудок,который спортсмены-гонщики недаром называют "волчий вой", является самымобычным реквизитом всех машин Джидды. В Саудовской Аравии каждыйвладелец машины старается заполнить все свободное место под капотомдополнительными гудками и сиренами. Но они не "играют" на гудках, какводители автобусов в Альпах, - арабы никогда не питают особогопристрастия к музыке. Они просто жмут сразу на все сто семнадцать гудкови в общем успешно сгоняют зазевавшихся пешеходов с проезжей частидороги!
Гудки гудят, когда машина трогается с места, когда поворачивает направоили налево, когда едет вперед или назад. Когда шофер увеличиваетскорость, он гудит, а когда сбрасывает газ, тоже гудит. Если он обгоняетдругую машину, то дает могучий протяжный гудок, а когда другой шоферосмеливается обогнать его, он гудит еще более отчаянно и протяжно.
Когда навстречу машине попадается верблюд, водитель приветствует егогромогласным гудком. Если никаких верблюдов нет, он даетпредупредительный гудок, ибо нет никакой гарантии, что верблюд непоявится из-за следующего угла.
Шофер перестает гудеть лишь в том случае, если "сел" аккумулятор. Ичтобы застраховать себя от этого самого страшного позора, какой толькоможет представить себе арабский шофер, обычно он ставит на свою машинудополнительный аккумулятор специально для гудков.
За какой-нибудь год езды по Саудовской Аравии "кадиллаки" и другиероскошные машины быстро теряют и фары, и ветровые стекла, и другие неменее важные детали, так как эксплуатируют их здесь не очень бережно.Однако я готов обещать любую сумму тому, кто отыщет в Аравии машину безгудка!