В Южно-Африканской республике белое население составляет только 11 % и живет, в основном, на юге, в районе Кейптауна. Из них африканеры составляют 60 %, англичане 30 %, а далее все остальные национальности.
Самая большая этническая группа населения страны - банту (свыше 70 %). Кроме нее, здесь проживают еще несколько десятков других народностей. Не случайно в ЮАР 11 официальных языков.
Трансвааль, по которому мы едем, наиболее населенная провинция в стране. Это основная зона промышленности и сельского хозяйства. Неподалеку от города Претория, к которому мы приближаемся, расположена крупнейшая в мире кимберлитовая трубка "Премьер". В 1905 году в ней был добыт самый большой в мире алмаз "Куллиан". Он весил более 3 000 карат (размером с хороший кулак). Находку подарили английскому королю Эдуарду Седьмому, а тот велел расколоть его. Скипетр и корону глупого монарха украсили 8 крупных и 105 более мелких алмазов.
Уже рассвело, и мы смогли хорошо увидеть город Претория. Исторически - это бывшая столица Бурской республики, а ныне - столица всей страны. Сразу бросается в глаза резкое отличие от Йобурга. На чистых улицах стоят уютные одноэтажные коттеджи, с ухоженными газонами и цветочными клумбами. Низкие заборчики без колючей проволоки. На улицах довольно много прохожих, в основном - белых. Очень много велосипедистов и бегунов. Сегодня суббота, а в ЮАР очень любят спорт, особенно регби, футбол, бокс. Чернокожие жители совсем другие, чем в Йоханнесбурге: хорошо одетые, держаться с достоинством, многие - на автомашинах. Белое население страны давно уже поняло, что если не создать средний класс из чернокожих сограждан, то в этой стране им самим скоро придется жить в резервациях. Однако "новые африканцы", называющие себя - эбони, не хотят согласиться с ролью средних, и национально-имущественный конфликт нарастает.
За городом потянулись поля подсолнуха и кукурузы, плантации винограда и арбузов.
Движение в ЮАР левостороннее, скорость в городах ограничена 60 км в час, на загородных трассах разрешается 100 км, а на автострадах - до 120 км в час. Дорога в выходные дни свободна, и мы подначиваем Брендона ехать пошустрее. Но он только качает головой. От Ванессы узнаем, что у них, как и у нас, желтые машины дорожной полиции прячутся с радарами в кустах вдоль дороги. При превышении скорости сразу на месте штраф в размере 500 рэндов (60 долларов), а если ваша скорость превысила 150 км в час, вас отправят на одну ночь в тюрьму. Кстати 10 % смертей на автодорогах ЮАР являются следствием алкогольного опьянения. Совсем, как у нас.
Но нам руль сегодня не грозит, а потому покупаем на окраине Питерсбурга пива на все оставшиеся южно-африканские рэнды, и дорога сразу становится веселее.
За окном бежит нескончаемый буш. Это та же саванна или степь, но только с редкими деревьями.
Периодически попадаются деревеньки банту. Основной тип жилища у них - круглая хижина с конусообразной крышей из соломы или тростника. В деревне, называемой "крааль", эти хижины стоят по кругу, а внутри двора находится загон для скота. Видны куполообразные корзины на столбах, в которых хранится зерно. Жителей на улице немного. Одеты и мужчины и женщины в цветные плащи-кароссы, закрепленные на плече.
Примерно в 10 км от города качество дороги резко меняется. Ямы и колдобины не хуже российских. Населенных пунктов или хотя бы одиноких хижин нет на многие десятки километров трассы. А уж в стороне от нее - тем более. Буш, буш и только буш.
Останавливаемся на ланч прямо на обочине дороги. Быстро готовим холодный перекус хлебом, овощами и рисом с кукурузой.
Еще два часа дороги, и мы на берегу знаменитой, известной по детским стихам реки - Лимпопо.
Уютные, тенистые берега, заросшие низким кустарником, с редкими деревьями до боли напоминают нашу Истру. Довольно быстрое течение желтоватой воды прерывается кое-где небольшими водоворотами.
Доктора Айболита не встретили. Пересекли узкий пятидесятиметровый мост и въехали в Ботсвану.
Пограничный пункт Мартине Дрифт притулился в тени большой и очень колючей акации. Как нас и предупреждали ранее, пограничники в странах Африки - очень важные персоны. Держатся с большим достоинством и постоянно ждут подвоха или признаков неуважения к черной нации. А потому надо быть очень предупредительными, вежливыми и терпеливыми в общении с ними. Нужна опрятная одежда и чистая обувь. Нельзя быть с голыми ногами или без рубашек, в солнечных очках или в шляпах.
Мы-то не волновались: наши визы были оформлены в посольстве Великобритании в Москве, а вот чешке не повезло. Ее визу, полученную где-то в Европе, забраковали, и ей пришлось заплатить какой-то штраф. А может быть, это из-за ее шорт?
Затем всю группу заставили пройти через бетонную яму с хлоркой. Следом за нами через нее проехала и наша машина. В Ботсване развито животноводство, и они очень боятся завоза в страну актуального сейчас бешенства коров.
По той же причине у нас досконально проверили все сумки и рюкзаки. Набралась большая коробка мясных и молочных продуктов. Нас же самих заставили развести огонь в железной бочке из-под горючего и сжечь в ней все это добро, под бдительным оком таможенника. Сгорел и сыр, купленный нами для вечерней закуски, и мясные нарезки - неприкосновенный запас вечно голодного Юрика.
Никаких населенных пунктов на границе с Ботсваной нет. Часа два едем грунтовой дорогой по бушу и снова выезжаем на берег реки Лимпопо. Здесь границу охраняют, по-видимому, только крокодилы: масса их следов видна на мокрой глине. Валяются многочисленные черепа, кости и рога животных, неудачно завершивших свой водопой. Палатки разбиваем в 10 метрах от воды. Дальше от берега идут сплошные заросли колючего кустарника.
Дежурная смена под руководством Ванессы запекает на костре рыбу с овощами. Все остальные, рассевшись вокруг костра, запивают баночным пивом нетерпеливые слюнки.
Наконец ужин готов. Каждый старается положить себе как можно больше, но еды хватает всем. Мы выставляем от России бутылку водки. Все с удовольствием пьют, но встречного жеста от иностранцев не последовало. Делаем выводы.
Брендон предлагает для знакомства каждому, по кругу, рассказать немного о себе. Наши попутчики - люди самых простых профессий: двое полицейских, медсестра, юрист, камнетес, переводчик, воспитатель детского сада, учительница колледжа. Правда, француз - владелец шляпной мастерской. Ну, а мы, русские, - это два врача (Юрик и я) да два бывших полковника: Паша и Володя.
Костер потихоньку сник, и абсолютно черная ночь опустилась на наш лагерь. Все расползлись по своим палаткам, а мы с Юриком сидим и любуемся небесной иллюминацией. Над нами незнакомые созвездия Южного полушария. Среди них узнаем только Магеллановы облака да Южный крест.
Африканская ночь верещит и ухает сотнями неизвестных голосов, долго не давая нам уснуть.
3 июня 2001 года
Ботсвана и ее слепые солдаты. По пустыне Калахари к дельте загадочной реки Окаванго. Бой самцов. Жара и холод песков
Всю ночь на разные голоса орали какие-то птицы, а со стороны реки кто-то ухал и хрюкал. Окончательно, уже на рассвете, нас разбудили чьи-то крики, похожие на клич болельщиков: "Спартак - чемпион". А затем резкий птичий голос запел в ритме еврейского сингла "Семь сорок", и следом, как по команде, громким хором заверещали обезьяны.
Джамбо, Лимпопо! Джамбо, Африка! На суахили это означает - здравствуй!
Надо вставать, но вылезать из спальника не хочется, температура воздуха всего 5 градусов тепла. А ведь вчера днем было на 20 градусов теплее.
Вокруг наших синих палаток множество свежих неизвестных следов и кучи звериного помета. На середине реки множество небольших травянистых островков и непонятно: течение шевелит густую траву или там кто-то прячется. Даже не верится" что этой речушке предстоит еще пробежать 1 600 км до своего устья.
Подошел Брендон и посоветовал не подходить близко к воде, так как, несмотря на кажущуюся безопасность реки, она кишит крокодилами. Второго предупреждения не потребовалась, и мы пошли осмотреть окрестности.
Кажется, что весь воздух вокруг туго набит кваканьем, скриром, жужжанием и пищанием. Эти звуки постоянно висят в нем, не прерываясь ни на секунду. Но слава Богу нет гудения комаров.
Продираемся через густые, длинные и крепкие, как гвозди, колючки местной акации. Здесь ее называют "держи-дерево". Оправдывая свое название, акация рвет мою походную рубашку. И как только эту "колючую проволоку" едят слоны, считая её даже лакомством.
На высоком участке берега, под большими деревьями, недалеко друг от друга стоят два огромных термитника. Бугристые конусы их, построенные из рыжеватой, песчано-глинистой почвы, поднимаются до трехметровой высоты. Не заметно никаких признаков жизни в этом сооружении, словно перед тобой скульптура или сторожевая башня. Но на самом деле это удивительный мир, рассказ о котором похож на фантастику.
Термиты живут на земле более 50 млн. лет, и уже известно около 2 000 их видов. Сразу сообщу, что термиты и муравьи - это совершенно разные насекомые и принадлежат к разным отрядам и отделам. Термиты на несколько миллионов лет моложе, а потому и умнее. Видимо, поэтому муравьи являются их главными врагами: воруют яйца и даже иногда отбирают жилище. Ведь они во многом превосходят термитов (подвижнее их, обладают твердым хитиновым панцирем, зрячие и не боятся ни засухи, ни солнечного света). А термиты - это слепой подземный "народ", замуровавшийся в своих крепостях-замках.
Как же устроены эти сооружения?