Штамбы деревьев необходимо защищать от солнечных ожогов, в результате которых образуются разрывы различной длины. В местах разрывов происходит отмирание коры. Причиной таких повреждений является чередующиеся охлаждение и нагрев тканей коры штамба под действием ночных отрицательных и дневных положительных температур, разница которых в конце зимы может быть существенной.
Для защиты штамба необходимо уменьшить нагрев коры дерева. Для этого штамб белят известковым молоком, белый цвет которого отражает прямые солнечные лучи, предотвращая сильный нагрев штамба. Побелка в условиях обычного сада недорога, нетрудоемка, но и ненадежна даже при добавлении глины для лучшей прилипаемости к коре.
Более эффективным средством является водоэмульсионная краска ВС-511, предназначенная специально для защиты штамбов от солнечных ожогов. Такая краска прочно держится на штамбе дерева 1–3 сезона.
Помимо этого, можно использовать более простой способ – защиту южной стороны штамба с помощью тарной дощечки, прибитой к нему двумя 45-миллиметровыми гвоздями. Такой солнцезащитный экран служит на протяжении 4–5 лет, не доставляя лишних хлопот.
Однако ни один из вышеописанных способов не может защитить штамб от повреждения мышами, которые обгрызают кору нижней части штамба вкруговую полосой 5 – 40 см (в зависимости от высоты снежного покрова). В основном от мышей страдают молодые деревья до 8 – 9-летнего возраста. Поврежденные деревья нормально развиваются в период вегетации, но затем их рост ослабевает, и к осени они засыхают.
Причиной этого является недостаток питательных веществ, которые должны поступать по коре. В результате деревья быстро истощаются и гибнут. Обмазка поврежденных мышами штамбов садовым варом и обвязка их полиэтиленовой пленкой крайне редко восстанавливает деревья, поскольку в большинстве случаев мышами уничтожается камбиальный слой, создающий ткань коры и древесины.
Поэтому необходимо обеспечивать защиту штамбов от повреждения грызунами. Традиционный способ – обвязка на зиму стеблями подсолнечника, еловым лапником или бумагой. Эти материалы не всегда могут оказаться в наличии, кроме того, их обязательно нужно снимать весной и вновь ставить осенью.
Удобнее использовать способы защиты, действие которых будет эффективным на весь период роста молодого сада. Надежной защитой штамбов от грызунов является металлическая сетка с мелкой ячейкой. Она не мешает штамбу расти в толщину, хорошо пропускает воздух и свет. Перед установкой сетку необходимо покрасить для предохранения от коррозии. Это удлинит срок ее службы на 2–3 года.
Хорошо защищают деревья от мышей короба, составленные из четырех тарных дощечек фруктовых ящиков. Основания дощечек при установке нужно забить в землю на глубину 3–5 см, а сам короб обвязать проволокой. Каждую осень необходимо проводить проверку состояния коробов и замену подгнивших и испортившихся дощечек.
Защиту деревьям обеспечит и полиэтиленовая пленка мешков из-под минеральных удобрений. Одного мешка хватает для защиты четырех деревьев. Для лучшего воздухообмена в пленке следует проделать отверстия диаметром 3–5 мм на расстоянии 5–7 см друг от друга. При установке нижний конец пленки присыпают землей, а верхний скалывают гвоздем или проволокой. Никаких других подвязочных материалов не требуется. С утолщением штамба дерева края цилиндра из пленки можно раздвинуть и сколоть заново. Хорошим материалом для защиты деревьев является винипластовая каландрированная сетка, хорошо пропускающая воздух и свет.
Деревья, поврежденные грызунами можно спасти прививкой "мостиком", однако это очень трудоемкая и сложная работа. В том случае, если штамб поврежден на высоту 30–50 см, целесообразно восстановление кроны дерева из привоя практически на уровне почвы. Для этого полностью удаляется вся крона дерева еще до начала сокодвижения, чтобы не произошло истощения корней. Если при этом не произойдет отрастания побегов от привоя (сорта), то подвой нужно заокулировать нужным сортом летом или привить черенком следующей весной.
Учитывая стоимость саженцев, а также труд по выращиванию сада до плодоношения необходимо помнить, что сохранение деревьев до 2 – 3-летнего возраста окупает все затраты на их защиту.
Календарь садовых работ
Рекомендуемые сроки проведения основных мероприятий по уходу за растениями и уборке ориентированы на центральную и южную часть России. Весенне-летние работы для северных и северо-восточных районов идут на 10–12 дней вперед, для осенних работ график сдвигается в обратном направлении.
Январь
В январе проводится учет зимних повреждений, определяются места, где требуется посадка, закладка отводков и прививка. Помимо этого, можно продумать ассортимент и позаботиться о семенах, саженцах и черенках. В это время уничтожаются гнезда и коконы зимующих вредителей сада, а также резервации возбудителей различных болезней (мумифицированные плоды и т. д.). Восстановите свою садовую аптечку, подготовьте разрешенные в любительском садоводстве ядохимикаты, а также удобрения и микроэлементы. Проверьте и подготовьте садовый инструмент для предстоящих работ.
Февраль
После того как установится среднесуточная температура 4–5 °C, можно приступать к опрыскиванию насаждений масляными эмульсиями (нитрафен) против определенной группы вредителей. Необходимо помнить о том, что опрыскивание должно проводиться до распускания почек.
В период зимних оттепелей при необходимости следует продолжать обрезку деревьев семечковых пород. При малом количестве осадков необходимо задерживать снег и талые воды, а там, где насаждения могут страдать от переувлажнения, нужно отвести с участка весенний сток.
Особое внимание следует уделить ягодникам: своевременно убрать утепляющие покрытия, очистить грядки от старой листвы. У малины необходимо удалить старые побеги, у смородины и крыжовника – стареющие, поврежденные и малопродуктивные ветки. Нельзя забывать о том, что сроки весенней посадки плодовых и ягодных культур очень сжаты. Поэтому необходимо заранее подготовить саженцы и инструменты, а также строго соблюдать агрорекомендации.
Февраль – время лечения насаждений, вышедших из зимовки, проведения необходимых профилактических и защитных мероприятий, в число которых входит:
– удаление сухих и больных ветвей, прикорневой поросли;
– дезинфекция морозовыбоин;
– уход за растениями, поврежденными грызунами (очистка и побелка коры на штамбах и скелетных ветвях).
Март
На виноградниках и укрывных зонах проводится ремонт шпалеры, заделка в междурядные траншеи органических остатков и удобрений. В неукрывных – ревизия перезимовавших кустов, сухая подвязка лозы, а в случае ранней весны – ее обрезка.
В соответствии с устоявшейся погодой следует завершить формирование крон. Если в результате холодной зимы была повреждена часть плодовых образований, отложите обрезку до апрельского тепла.
В том случае, если осталось мало живых почек, ослабьте прорезку, а при переизбытке генеративных органов и ослабленном приросте, напротив, усильте прореживание и укорачивание. Это позволяет нормировать урожай и улучшить качество плодов.
Обязательно проверьте, не осталось ли на деревьях, где проводилась обрезка и лечение, повреждений и необработанных садовым варом ран.
Апрель
С весенней посадкой нужно уложиться в 7 – 10 дней. Каждое дерево необходимо полить, окучить и сильно обрезать побеги (на 1/2 – 1/3 длины).
При поспевании почвы вносятся азотные удобрения (половина годовой нормы), рыхлятся приствольные круги, междурядья, а также регулярно уничтожаются сорняки.
Химические добавки лучше свести к минимуму. Против яблоневого цветоеда и пилильщиков используйте липкие пояса и стряхивание жучков на подстилку. Розам необходимо комбинированное опрыскивание против жуков, гусениц, личинок, клещей и грибных болезней. В случае дождливой весны следует дополнительно обработать раствором разрешенного фунгицида деревья тех сортов, которые особенно восприимчивы к плодовой гнили. На винограднике с началом устойчивого потепления приступают к открытию кустов, обрезке лозы и ее подвязке к шпалере.
Изреженные места следует уплотнять саженцами, отводками и черенками. Свежеоткрытую лозу продезинфицируйте нитрафеном (2–3 %) или железным купоросом (3–4 %).
Май
В соответствии с погодой можно приступать к вегетационным поливам, в первую очередь ягодников, молодых посадок и карликовых яблонь. До полива необходимо удалить сорняки, а после него провести рыхление и мульчирование почвы.
Кроме того, следует контролировать формирование деревьев и кустов. Удалите прикорневую поросль, прищипывайте концы сильно развившихся побегов. На винограднике необходимо провести своевременную обломку (при достижении зелеными побегами длины 5–7 см). Не оставляйте ненужной поросли на корне-штамбе. Через 8 – 10 дней, когда обозначатся соцветия и усики, следует удалить слабые бесплодные побеги. Оставленные на кустах побеги по мере их роста равномерно подвязывайте к очередной проволоке.
В наиболее критические для растений периоды обязательно проводите подкормки. В саду, особенно при обильной завязи, – внекорневым способом в сочетании с химической обработкой крон (через 7 – 14 дней после цветения).
Защиту растений от болезней и вредителей следует проводить комплексно, комбинированными растворами с минимальным использованием химических препаратов.
Июнь
Проведите послеуборочную приборку земляничных грядок, которая включает рыхление, удаление лишних усов, при необходимости – борьбу с клещами, пятнистостями и мучнистой росой. С первой декады июля можно приступать к прививкам винограда.
Июль