Всего за 99 руб. Купить полную версию
...
Примечание
Возможна защита деревянных частей мансардных окон медным или иным металлическим профилем – все зависит от пожеланий заказчика и материала кровельного покрытия.
Производители мансардных окон изготавливают и такие защитные оклады, которые позволяют объединять окна в группы.
В стеклопакетах используются закаленные стекла, устойчивые к механическим нагрузкам (иногда от мансардных окон отказываются, считая, что стекла могут быть разбиты градом или даже сильным ветром, однако такие стекла способны выдержать и удар камня). При желании можно установить и специальные противоударные стекла.
В регионах с коротким световым днем использование мансардных окон очень привлекательно – они пропускают на сорок процентов больше света, чем обычные вертикальные окна (а это не только комфортность проживания в светлой комнате, но и снижение затрат на электрическое освещение).
Окна могут располагаться на любом расстоянии от пола. Некоторые любители естественного освещения устраивают практически прозрачные крыши, располагая окна мансарды вдоль всей стены, от пола до потолка.
Летом в мансарде может возникать перегрев – из-за слишком большого количества солнечного света, попадающего в мансардные окна. Чтобы этого не происходило, мансардные окна оснащаются жалюзи (можно установить жалюзи с термоотражающим покрытием – они уменьшают жару летом, но сохраняют тепло в холодное время года) или маркизами (мелкая сетка, крепящаяся снаружи на окна, регулирующаяся изнутри; маркизы рассеивают свет, уменьшая количество тепла на шестьдесят – семьдесят процентов). Также избавляют от лишнего тепла плотные шторы (желательно светлых тонов, отражающие, а не поглощающие солнечное излучение).
Для определения места расположения мансардных окон желательно участие специалиста, ведь в этом случае речь идет о вмешательстве в конструкцию крыши. В некоторых случаях для установки мансардного окна приходится вырезать часть стропила. Чтобы не снизить эксплуатационные качества кровли, лучше сразу обратиться к профессионалу, который составит грамотный проект.
Тепло– и пароизоляция мансарды
Утепление мансарды должно учитывать СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", среднегодовую температуру воздуха и продолжительность отопительного периода в регионе.
Особенностью мансард являются повышенные по сравнению с остальными помещениями дома теплопотери, ведь мансарды контактируют с окружающей средой гораздо большей площадью – не только стены, но и потолок оказываются под воздействием внешнего воздуха. Возможны два варианта устройства теплой мансарды: отапливать мансарду сильнее, чем другие помещения дома, или устроить эффективную теплоизоляцию. В первом случае начальные затраты практически отсутствуют, зато эксплуатационные превышают все допустимые и разумные нормы. Во втором случае приходится сначала вложить деньги в переоборудование помещения, дополнительную теплоизоляцию самого помещения, а также стенных и кровельных конструкций, но зато эксплуатационные расходы минимальны, да и долговечность здания при этом гораздо выше.
Если теплоизоляция неэффективна, то возможно образование конденсата на потолке, а с крыши зимой будут свисать сосульки. Конечно, в солнечный зимний день сосульки выглядят очень красиво – этакий хрустальный дворец, а не дом, – но они опасны для проходящих людей, а сбивание сосулек обычно приводит к повреждению кровельного покрытия.
Для качественного утепления мансарды используются минераловатные плиты или маты (оптимально – на основе базальтового волокна), которые располагаются между стропилами. Количество слоев утеплителя определяется его теплопроводностью (указывается в сертификате соответствия).
Иногда высота сечения стропил оказывается недостаточной – меньше, чем требуемый для эффективной теплоизоляции слой утепляющего материала. В этом случае к стропильным ногам прикрепляются деревянные бруски, между которыми и располагается утеплитель. При этом между утеплителем и кровлей должен оставаться воздушный зазор, необходимый для вентиляции. Возможно также крепление к стропильным ногам горизонтально расположенных деревянных брусков. При этом один слой утеплителя будет располагаться между стропилами, а другой между брусков.
Теплоизоляционный материал нуждается в защите, ведь в воздушное пространство, оставляемое для вентиляции между кровлей и утеплителем, могут попадать атмосферные осадки через неплотности в кровельном покрытии или конденсат, образующийся на обратной стороне кровельного покрытия за счет разницы температур. Влага является причиной коррозии теплоизоляционного материала, поэтому он защищается гидро– и ветроизоляцией. При этом защитный материал должен быть паропроницаемым, иначе внутри утеплителя начнет скапливаться влага. Поэтому применять для ветрозащиты такие материалы как рубероид или полиэтиленовая пленка, категорически запрещено.
С внутренней стороны (со стороны жилого помещения) теплоизоляционный материал должен быть защищен от пара (в жилых помещениях всегда присутствуют водяные пары). В качестве пароизоляции используются специальные рулонные фольгированные материалы – они не только обеспечивают защиту от пара, но и отражают тепловое излучение, идущее наружу из жилого помещения, то есть уменьшают теплопотери.
Межэтажные перекрытия
Перекрытия разделяются по конструктивному решению на два вида:
• балочные (балки – несущая часть, накат – заполнение);
• безбалочные (выполняются из однородных элементов – например, плит-настилов).
В индивидуальном строительстве чаще всего применяются балочные деревянные перекрытия. Такие перекрытия имеют собственный небольшой вес, способны выдерживать требуемую полезную нагрузку (105 кгс/м2 для чердачного перекрытия, 210 кгс/м2 для цокольного и межэтажного перекрытия), экологичны, отличаются хорошей тепло– и звукоизоляцией, недороги и просты в изготовлении и монтаже. Недостатки деревянных перекрытий – это недостатки материала, древесины, которая подвержена гнили, плохо переносит влагу; может разбухать, рассыхаться, растрескиваться; поражается агрессивными биоагентами, насекомыми, грибками. Деревянные перекрытия требуют регулярного осмотра на предмет выявления дефектов и последующего их устранения.
Реже в старых домах встречаются металлические балочные перекрытия. Основные проблемы таких перекрытий – коррозия металла, возникшая в процессе эксплуатации.
Вмешательства в перекрытия происходят по следующим причинам:
• обнаружение дефектов перекрытий (например, гниль в деревянных перекрытиях или потеря устойчивости металлических перекрытий из-за коррозии);
• переустройство чердачного помещения в жилую мансарду (в этом случае изменяется нагрузка на перекрытия, и вместо чердачного перекрытия, приспособленного к минимальной нагрузке, требуется устройство стандартного межэтажного перекрытия);
• установка лестницы или камина (в этом случае вмешательство в перекрытие необходимо, так как требуется отверстие для лестницы или дымохода).
В домах старой постройки также нередко требуется модернизация перекрытий, так как старые перекрытия не обеспечивают желаемой тепло– и звукоизоляции.
Конструкция балочных перекрытий
Балки перекрытия закрепляются в специальных гнездах в стенах (на этапе возведения стен оставляются отверстия для монтажа перекрытий). Чтобы предотвратить загнивание концов балок, соприкасающихся со стеной, их обмазывают битумом.
На установленные балки прибиваются черепные бруски (сечение бруска 40x40 мм или 50x50 мм), а на них укладываются доски наката. На накате расстилается толь (гидроизоляция), а сверху – утеплитель. Утеплитель может быть как сыпучим (например, опилки, шлак), так и плитным (хорошо подходят минераловатные плиты). Затем утеплитель закрывается толем.
Балки могут быть изготовлены из бруса или досок (дощатые балки используются на небольших пролетах).
Аналогичным образом устроены металлические балочные перекрытия. Только обработка металла проводится не против гниения или поражения агрессивными биологическими агентами, а против коррозии. Для предотвращения коррозии концов балок их обертывают войлоком.
Ремонт и замена перекрытий
Ремонт и замена перекрытий – дело непростое, так как требует демонтажа различного оборудования (например, в ванной комнате, туалете, кухне и т. д.), коммуникаций, электрических сетей, перегородок – всего, что находится над данным перекрытием, опирается на него. А если требуется заменить чердачное перекрытие, то приходится осуществлять частичную разборку крыши, дымоходов и вентиляционных труб.
...
Внимание!
При демонтаже перекрытий необходимо проверять, надежны ли нижележащие перекрытия, выдержат ли они, если демонтируемые конструкции обрушатся.
Если требуется полный демонтаж балочного перекрытия, то сначала удаляется утеплитель, затем разбирается накат, подшивка потолка и только после этого демонтируются балки перекрытия.
Чаще в старых домах с деревянными балочными перекрытиями приходится сталкиваться с загниванием концов отдельных балок. Для того чтобы устранить дефект, требуется демонтаж не всего перекрытия, а лишь в пределах двух пролетов.