Приведем рецепт другой очень эффективной подкормки: в ведро на одну треть объема насыпают хорошей плодородной земли, еще лучше перегноя, и, долив его до краев водой, тщательно перемешивают, а затем дают гуще отстояться. После вторичного перемешивания и оседания почвы полученным раствором поливают растения.
А вот другой всем доступный способ приготовления удобрительной поливки: половину ведра заполняют свежей сорной травой (выполотой, например, с хорошо удобренных обычных овощных грядок) - с корнями и прилипшей к ним землей. Настаивают все это в воде несколько дней и полученным настоем поливают цитрусовые.
И все же основное и лучшее удобрение - навоз. В отличие от минерального оно освобождает свои питательные вещества не сразу, а постепенно и действует продолжительное время (растения используют его после перехода из органической формы в минеральную - минерализации). Навоз не только насыщает почву питательными веществами, но и улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, снабжение растений углекислым газом, а также нормализует кислотность почвы (особенно после использования тех минеральных удобрений, которые подкисляют почву, - сульфата аммония, мочевины и других).
Коровяк по сравнению с конским или овечьим навозом оказывает более медленное действие. А вот относительно быстродействующее и самое концентрированное органическое удобрение - птичий помет (куриный). Питательные вещества в нем хорошо усваиваются растениями, но действуют так резко, что обращаться с ним следует очень осторожно. Можно использовать голубиный и канареечный помет, но там мало кальция.
Высушенный навоз и помет можно заготавливать впрок. В таком виде они удобны еще и тем, что практически не имеют запаха - согласитесь, качество немаловажное в домашних условиях. Способ применения: сухое удобрение развести кипятком, доведя консистенцию смеси примерно до густоты кефира. Емкость закрыть крышкой и дать сутки постоять. Перед поливом туда полезно добавить немного мочевины - 1 грамм на литр жижи, так как азот в сухой органике отсутствует.
Коровий, конский навоз и птичий помет обычно используют в хорошо перебродившем виде, иначе их действие считается менее эффективным. Брожение органических веществ в водном растворе может протекать медленно (до полутора месяцев при температуре ниже 10 °C) и быстро (за десять с небольшим дней при температуре свыше 25 °C). Этим и надо руководствоваться, если питательный раствор нужно получить к определенному сроку.
Готовят его так: банку с хорошо подогнанной крышкой в равных долях наполняют навозом и водой, плотно закрывают (для сохранения азота) и оставляют бродить в среднем на 3–4 недели до полной минерализации. О ее завершении можно судить по прекращению выделения пузырьков газа. Чтобы процесс шел быстрее, банку следует часто встряхивать, перемешивая раствор. Для улавливания аммиачного азота туда добавляют также немного печной сажи (одна тридцатая часть от объема настоя), которая, кстати, сама по себе является неплохим азотно-фосфорно-калийным удобрением. Обогатит настой и добавка суперфосфата (20–30 граммов на ведро).
Настоем навоза цитрусовые желательно "угощать" по 2 раза в месяц. Поливная концентрация раствора в воде зависит от "сорта" органики: конский навоз - 1:8, коровяк - 1:10, птичий помет - 1:25.
Некоторые специалисты рекомендуют использовать свежеразведенный раствор той же концентрации, так как, по их мнению, при сбраживании навоза или помета разлагается и улетучивается часть питательных веществ (прежде всего азота). Мой собственный опыт также показывает заметную эффективность, да и удобство использования органики без длительного сбраживания: в последние годы я чередую десятидневные и суточные ее настои.
Очень полезна для цитрусовых подсыпка поверх почвы навозного перегноя. Он хорош тем, что при добавлении в почву сразу же начинает отдавать растениям необходимые питательные вещества. Поэтому и используют его в тех случаях, когда необходима срочная подкормка.
Целесообразно чередовать несколько видов удобрений. Например, в первую подкормку дают настой навоза, во вторую (через 10–15 дней) - зольную вытяжку, в третью - столярный (костный) клей. Возможны самые разнообразные взаимодополняющие (по питательным элементам) комбинации удобрений.
Нелишне также еще раз напомнить о важности точного соблюдения дозировок различных подкормок: слишком слабые концентрации бесполезны, а излишне сильные могут "сжечь" растение. И тогда спасти его может только срочная пересадка с полной заменой земляного кома. Необходима она и в тех случаях, когда регулярное применение удобрений даже при длительном ожидании не приносит эффекта, и растения сильно угнетены (как правило, из-за неблагоприятной кислотности почвы).
Можно помочь цитрусовым получить больше углерода, который они усваивают из углекислого газа воздуха и карбонатов (солей угольной кислоты) почвы. Чем больше углерода растение получит, тем больше различных углеводов (сахара, крахмала, клетчатки) образуется в его тканях, а значит, расти и плодоносить оно будет лучше. Поэтому так важно регулярно промывать листья - ведь через их устьица углекислый газ проникает в глубь деревца. Рациональна и подкормка готовым углеродом - обыкновенным мелом.
Возможно, начинающим любителям подобные премудрости покажутся, на первый взгляд, чересчур сложными и трудновыполнимыми. Не отчаивайтесь, знания и опыт обязательно придут - было бы желание. А, кроме того, с питанием растений дело обстоит в определенном смысле так же, как и с питанием человека. Конечно, существуют выверенные учеными научно обоснованные нормы, но, наверняка, ни одна кухарка в мире, стоя у плиты, не задумывалась о том, сколько калорий и витаминов варится у нее в кастрюле или шипит на сковороде. Богатая и разнообразная пища содержит достаточное количество необходимых человеку веществ. "Меню" цитрусовых также должно содержать весь комплекс необходимых питательных элементов - тогда не придется думать о недостающих.
Как из саженца сформировать деревце
Оговоримся с самого начала: немало случаев, когда комнатные цитрусовые, особенно выращенные из укорененного черенка, неплохо развиваются без всякой формировки. И все же, чтобы получить растение с красивой кроной, нужно постоянно управлять его ростом с помощью обрезки и прищипки - удаления прорастающих почек.
Естественное ветвление цитрусовых происходит обычно следующим образом. Молодое растение дает вначале один вертикальный побег нулевого порядка. На второй год могут произвольно появиться боковые побеги первого порядка. Ветви второго, третьего, четвертого и пятого порядков развиваются через несколько лет. Но их стараются получить быстрее, так как только на коротких боковых веточках-плодушках образуются цветы и завязи, то есть произвольный рост растений обычно затягивает ожидание первых плодов.
Правда, развитие деревьев, о котором мы рассказали, прежде всего, характерно для сеянцев и привитых саженцев. Черенкованные лимоны, как показывает практика, все же склонны куститься сами по себе уже в первые годы своей жизни (хотя и бывают исключения). Не случайно, поэтому цитрусоводы-любители в Павлово, где повсеместно разводят черенкованные лимоны, особой формировкой растения себя не утруждают.
Но все-таки, чтобы сеянцы, привитые растения, а в иных случаях и черенкованные имели красивую облиственную крону и быстрее плодоносили, нужно проводить прищипку и подрезку веточек в течение всей вегетации. Принцип здесь таков: укорачивая все ветки, начиная с нулевой (стволика), заставить растение куститься, чтобы быстрее получить "плодушки".
Техникой формирования кроны овладеть нетрудно. Вызревший стволик саженца укорачивают на высоте 15–20 сантиметров, оставляя вверху несколько хорошо развитых почек, направленных в разные стороны. В дальнейшем из них прорастают несколько побегов, из которых оставляют три-четыре (будущие основные скелетные ветви дерева), а остальные удаляют. Этим веточкам (первого порядка) не дают расти больше 20–25 сантиметров. Побеги второго порядка делают на 10 сантиметров короче, а все последующие (третьего и четвертого) - на 5. Когда появляются веточки четвертого порядка, формирование скелета кроны заканчивают. Главное, во время всего процесса, продолжающегося два-три года, следить за тем, чтобы прорастала не одна верхняя почка, а еще две-три одновременно. Если этого все же не происходит, то единственный побег лучше удалить. Именно "удалить", а не обрезать ветку, как обычно советуют. Тут есть разница. Обрезка в качестве метода формировки для комнатного деревца не совсем подходит. Это не только "болезненно" для него, но и просто нерационально. Ведь на построение своей ткани растению нужно длительное время и немало питательных веществ. Поэтому лучше не допускать столь бесполезной "работы" растения, а управлять его развитием с помощью прищипки, или пинцировки, как ее иначе называют, то есть удалять нежелательный побег в самом начале его роста из почки. Иногда, правда, упрямо растущую почку приходится прищипывать дважды. Полезно пинцировать и кончики всех сильно растущих побегов также для экономии питательных веществ и ускорения вызревания нового прироста.