Коньковое покрытие устраивают из двух досок, обернутых сверху полосой из оцинкованной кровельной стали. Чтобы исключить проникание снега в чердачное помещение, торцы асбестоцементных листов на коньке закрывают рубероидом. При устройстве верхней части трубы и производстве других монтажных работ на крыше пользуются самодельным трапом. Несущая доска трапа должна быть шириной не менее 15 см, а высота ходовых планок – не менее 40 мм. Кровлю из асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными красками.
Тонколистую сталь используют для покрытия сложных крыш, а также при устройстве карнизных свесов, ендов, защитных фартуков, водосточных труб, подоконных сливов и пр. Кровельные листы делают из мягкой стоженной стали. Толщина стандартных листов – 0,45-1 мм, длина – 1420 мм. Масса одного листа – 3–8 кг. Оцинкованные листы должны иметь цинковое покрытие с двух сторон.
Подготовку кровельных листов для покрытия производят на разметочном столе. По краю длинной стороны стола крепят металлический уголок, на который отгибают и формируют боковые фальцы кровельных листов, соединяют их в картины. Оцинкованную сталь применяют без предварительной подготовки, а листы из черной стали насухо протирают от заводской смазки и покрывают с двух сторон горячей олифой. Смазку удаляют тряпкой, а олифу наносят с добавлением охры или сурика.
Проолифенные листы для просушки ставят на ребро под навес. Работу по устройству кровли начинают с заготовки листов или картин. Для этого вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, а затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов.
При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять только длинные стороны стоячим фальцем. Устройство двойных фальцев более трудоемко, чем одинарных, однако соединение двойным фальцем более надежно и на пологих скатах предпочтительней.
В зависимости от формы крыши рядовые покрытия укладывают в разной последовательности: на фронтонных крышах первую полосу располагают вдоль фронтона, на вальмовых и многощитовых – от начала коньков. Отдельные картины соединяют между собой лежачим фальцем, при уплотнении которого в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5 на 60 мм.
В готовой кровельной полосе в местах стыковки картин выпрямляют кромки стоячих фальцев, и все рядовые полосы перекрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом – 50 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек и к ребрам крыши, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80-100 мм.
Если карнизный свес не имеет организованного водостока, то рядовую полосу также выпускают за пределы поперечных планок прибитых костылей с таким расчетом, чтобы после соединения всех полос и выравнивающей обрезки кромок можно было отогнуть карнизный свес с капельницей. Для реберного соединения делают припуск, как и для конькового стоячего фальца.
Смежные рядовые полосы помещают на скате так, чтобы взаимное расположение лежащих фальцев было смещено относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Это упрощает формирование стоячих фальцев при соединении полос между собой.
К обрешетке листы крепят кламмерами, которые одним концом прибиваются к решетке, а другой заделывают за стоячий фальц. Карнизный край удерживается Т-образными костылями, которые прибиваются по краю карниза через 100 мм.
Кровлю из черной стали сразу после устройства грунтуют и окрашивают два раза. Оцинкованную кровельную сталь можно первые десять лет не красить.
Кровлю из рулонных материалов применяют в основном для пологих скатов, там, где невозможно использовать другой кровельный материал. Долговечность рулонных кровель колеблется в широких пределах и зависит в первую очередь от качества основания применяемых материалов, технологии производства кровельных работ и условий эксплуатации.
В самодельном строительстве устройство рулонной кровли допустимо лишь в том случае, когда имеется реальная возможность выполнить условия, необходимые для получения надежного и долговечного покрытия, или в тех случаях, когда такая кровля является временной и может быть выполнена упрощенным способом.
Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Его лучше сделать двухслойным. По стропилам укладывают несущий разреженный рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по которому с поворотом на 30–40 градусов настилают сплошной выравнивающий слой из узких досок толщиной 13–19 мм.
Кровельный материал перед укладкой в покрытие 1 сутки выдерживают в раскатанном виде либо перематывают в рулоны обратной стороной. Кровельные работы выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Крышу жилых зданий в зависимости от уклона покрывают 24-слойным ковром. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, кожу-толь или рубероид с мелкой минеральной посыпкой. Наружные слои выполняют из рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой.
Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и окраски рулонных ковров используют мастики. Рубероидная или битумная мастика предназначены для материалов первой группы, толевая или дегтевая – для материалов второй группы.
При выборе материалов для рулонной кровли следует иметь в виду, что долговечность рубероидного покрытия в 2–3 раза выше обычного толевого. Кроме того, при рубероидном покрытии возможно применение горячих и холодных мастик, а при использовании толя – только горячих.
В состав горячих и холодных мастик для рубероидных кровель входят нефтяной битум и наполнитель. Наполнители подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучшим наполнителем является асбест, а худшим – минеральная вата.
В качестве пылевидных наполнителей для горячих мастик могут быть: шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки. Для холодных мастик – гашеная известь.
Для получения хороших мастик рекомендуется применять комбинированные наполнители: 1 часть волокнистых и 2 части пылевидных. Состав горячей мастики в процентах: битум – 80–90 %, наполнитель – 10–20 %. Холодной: битум – 40 %, соляровое масло – 40 %, наполнитель – 20 %. Готовая мастика при слое толщиной 2 мм не должна течь на уклоне 45 градусов при температуре 60–70 °C. Разрыв двух склеенных полос рубероида не должен проходить по месту склейки.
Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум, нагревают его до 200–220 °C, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают. При нанесении мастики ее температура не должна быть ниже 160 °C.
Холодную мастику готовят так: в котел загружают битум кусками до 80-100 мм и нагревают до температуры 160–180 °C. В другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и тщательно перемешивают до прекращения вспенивания и получения однородной массы.
Кровельные работы начинают с отгрунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят так: растворяют битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания отгрунтованного основания начинают укладывать рулонный ковер. Вниз помещают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике.
Предельный напуск слоев 0-100 мм. В каждом последующим слое полосы смещают. При использовании во внутренних слоях рубероида с посыпкой последнюю счищают скребком. Наружную поверхность покрывают мастикой слоем 3–5 мм и утапливают в нее мелкий окатанный гравий величиной 3–6 мм.
Глава 7 Строительство печи
Без чего не может существовать ни одна баня? Конечно, без печи, которая действительно, как говорили наши предки, является сердцем настоящей русской бани. Однако возвести печь не так просто, как может показаться на первый взгляд. От того, насколько грамотно вы это сделаете, во многом будет зависеть успех всего мероприятия. В этой главе рассказано не только о том, как правильно построить печь, но и о том, как можно избежать многих неприятностей.
Материалы
Из чего же изготавливается печь? Конечно, каждый школьник скажет, что из камня. Но вот из какого камня – не каждый взрослый знает. Современная печь значительно отличается от своей родственницы – старинной русской печи. К печи относились с особенным трепетом. Русскую печь называли "мамой", т. к. она несла тепло и жизнь людям. Если сегодня в нашем понимании русская печка – это всего лишь старинное устройство для обогрева, то наши далекие предки понимали ее назначение совершено иначе.
Раньше в печи готовили еду. Следует отметить, что любая, даже самая простая пища, приготовленная в настоящей русской печи, не только намного вкуснее, но и полезнее, нежели приготовленная на газу. На печи спали, печью обогревались в суровые зимы. Но, конечно, особого уважения на Руси, как в те давние времена, так и по сей день, заслуживала банная печь.
Мы уже говорили, что баня для всех русских людей была символом здоровья, богатырской силы, уюта и доброты. Поэтому и банную печь строили с особыми чувствами, стараясь придать ей неповторимый русский дух.
Сегодня строительство бани, конечно, уже не то, однако если со знанием дела подойти к этому занятию, то можно подарить себе массу приятных мгновений. В этой главе мы поговорим о том, как грамотно построить настоящую русскую банную печь!
Основные материалы для печей – кирпич (обязательно красный, огнеупорный и тугоплавкий), глина, песок, проволока, известь. Все эти строительные материалы, безусловно, важны, однако прежде всего от кирпича зависит успех дела.