В большинстве районов страны предпочтение отдается высокой крыше. Она не только придает дому более представительный вид, но позволяет в последующем использовать ее внутренний объем для устройства мансарды. Кроме того, на крутых склонах такой крыши хорошо задерживается снег, что также немаловажно для снежных районов страны. При этом следует учитывать, что в районах с сильными ветрами несущие конструкции высоких крыш нуждаются в усилении.
Большое значение при устройстве крыш имеет правильный выбор кровельного материала. От него в значительной степени зависят надежность и долговечность крыши, а также ее внешний вид.
Из кровельных материалов для малоэтажных домов лучшим является черепица. Она долговечна, не требует ухода и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность выпускает ее в ограниченном количестве, а самодеятельное изготовление черепицы требует определенных условий и большого мастерства.
Из остальных кровельных материалов наиболее надежными и долговечными являются волнистые асбестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны для производства кровельных работ. Асбестоцементная кровля, как и черепичная, не требует ухода в процессе эксплуатации.
Кровельную сталь целесообразно применять при сложных крышах, там, где применение других кровельных материалов не может обеспечить ее надежную водозащиту.
Рулонные кровли в основном используют в хозяйственных помещениях с небольшим уклоном крыши или в жилых домах с совмещенными, так называемыми плоским крышами.
Применение для жилых домов тесовых или драночных кровель может быть оправдано в современных условиях чисто декоративными целями или случаем, когда нет других кровельных материалов. Устройство таких кровель относительно трудоемко, а их надежность и долголетие – невысокие.
В последнее время промышленность стала выпускать размерные профилированные кровельные листы из дюралюминия. Они дороже волнистых асбестоцементных листов, но по своим эксплуатационным и декоративным качествам значительно их превосходят.
Конструктивные решения крыш зависят от применяемых материалов. Использование для устройства крыш круглого леса, хотя и имеет многовековую традицию, в современных условиях все чаще не практикуется. Обработанная древесина в виде досок и брусьев позволяет не только применять более совершенные и экономичные конструкции крыш, но и значительно упрощает процесс их устройства, сокращая при этом общие сроки строительства.
В одноэтажных однопролетных строениях шириной до 6 м крыши можно возводить с использованием простейших стропильных ферм, сбитых из досок сечением 59 на 150 мм. Их легко изготовить заранее, накладывая одну на другую, а затем установить, раскрепив диагональными ветровыми связями с внутренней стороны. Стропила и нижний пояс соединяют между собой гвоздями или шурупами с помощью двусторонних накладок из досок шириной 25 мм.
При пролетах свыше 6 м, а также больших снеговых нагрузках стропильную ферму необходимо усилить дополнительными внутренними раскосами. По конструктивным соображениям ее удобно делать с двойным верхним и нижним поясами. В этом случае все элементы фермы (стропила, затяжку, подкосы концевые вставки) можно сделать из досок одинаковой длины.
Места примыкания подкосов к верхнему и нижнему поясам, а также стык досок и затяжки следует усилить дощатыми накладками. Соединение отдельных элементов таких ферм лучше производить с помощью шурупов или болтов.
Использование большепролетных стропильных ферм в одноэтажных строениях позволяет отказаться от устройства средненесущей стены и получить в доме так называемую свободную внутреннюю планировку. Вместе с тем, учитывая, что их изготовление требует грамотного конструирования и тщательного выполнения заготовочных и монтажных работ, применение таких ферм может быть рекомендовано лишь при строгом соблюдении этих условий.
Для одноэтажных двухпролетных зданий двускатную крышу обычно делают, используя наклонные стропила, опирающиеся одним концом на наружную стену, а другим – на прогон или средние стойки. На коньке стропила соединяют между собой гвоздями внахлест либо с помощью дощатых накладок. По длине стропильных ног свыше 4 м устраивают подкосы. Наружные концы наклонных стропил опирают на подкладной распределительный брус (мауэрлат) сечением не менее 100 на 100 мм. Для удобства опирания снизу стропильной ноги прибивают упорный брусок. Каждую вторую стропильную ногу крепят к наружной стене или к чердачным балкам ветровыми связями (хомуты из проволоки, дощатые накладки).
Крыши в домах с мансардными помещениями при отсутствии средней опоры конструктивно решают так же, как и стропильные фермы. Своеобразной затяжкой таких ферм являются балки междуэтажного перекрытия, в которые упираются стропила. Простейшая конструкция мансардной крыши – треугольная форма прямолинейного очертания, применяемая при устройстве мансарды в однопролетных строениях шириной до 6 м.
Учитывая, что нижний пояс такой фермы является полом мансарды, его конструкцию принимают в виде двух параллельных балок сечением не менее 50 на 150 мм каждая. Горизонтальная схватка и вертикальные стойки также лучше делать спаренными из более тонких досок – это упрощает в дальнейшем обшивку стен и потолков мансарды.
Конструкция мансардной крыши с изломанными сотами более сложна в изготовлении и может быть оправдана лишь при узких пролетах, когда габариты мансарды трудно вписать в простую треугольную форму крыши.
В домах со средней несущей стеной крышу над мансардой тоже делают на основе стропильных ферм, однако ее нижний пояс, имеющий опору в центре нагрузки, может быть легким.
Оптимальное сечение для стропил любых крыш – 50 на 150 мм. Среднее расстояние между стропилами 1 м. При большой снеговой нагрузке на пологих крышах это расстояние следует уменьшить до 0,8–0,6 м, а на крышах с уклоном более 45 градусов его можно увеличить до 1,2–1,4 м. Если крышу возводят со стропильными фермами, нижним поясом которых являются балки чердачного или междуэтажного перекрытия, то расстояние между ними следует принимать с учетом конструкции пола или потолка.
Волнистые асбестоцементные листы (шифер) являются самым распространенным материалом. До недавнего времени их размеры были относительно небольшими: листы обыкновенного профиля имели размер в плане 1200 на 680 мм и массу около 9 кг. К ним дополнительно выпускались асбестоцементные детали для покрытия коньков и для отделки труб. В настоящее время их выпуск прекращен и начато производство крупноразмерных асбестоцементных листов волнистого профиля.
Наиболее массовыми для сельского домостроения являются асбестоцементные листы УВ.
Основанием для асбестоцементной кровли служит обрешетка из деревянных брусков, пробиваемых гвоздями поперек стропил. Расстояние между брусками обрешетки при тройном опирании листов для ВО – 500, 540 мм, для УВ – 500, 800 мм.
Чтобы добиться плотного прилегания асбестоцементных листов ко всем брускам обрешетки, высоту средних четных листков увеличивают на 3–5 мм либо при одинаковом сечении устанавливают под ними подкладки такой же высоты из деревянных реек, обрезков ДВП, рубероида и т. п. С этой же целью высоту самого нижнего бруска также увеличивают на 6-10 мм.
Покрывать крышу с плотным прилеганием асбестоцементных листов друг к другу можно двумя способами: со смешением листов направо в каждом ряду и со срезкой примыкающих углов при совмещении продольных кромок во всех вышеукладываемых листах.
В самостоятельном строительстве часто допускают ошибку, укладывая асбестоцементные листы упрощенно, с четырехкратным перехлестом углов. При укладке в местах общих стыков образуются щели, через которые на чердак поступает вода.
На пологих скатах для герметизации кровли горизонтальные стыки заполняют битумной мастикой с добавкой солярового масла и наполнителей.
Асбестоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шурупами, пропуская их через отверстия, просверленные по гребням волн. Открытые шляпки гвоздей или головки шурупов защищают антикоррозионным покрытием: лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной смолой.
В районах с сильными ветрами на карнизных свесах через 1–1,5 м ставят противоветровые скобы. Для монтажных работ и подвески стремянок на коньке крыши закрепляют двусторонние скобы из полосовой стали толщиной 4–6 и шириной 30–40 мм.
Подшивку карнизов и крепление лобовых досок удобнее выполнять до устройства кровли – открытая обрешетка служит своеобразной лестницей и позволяет вести такие работы как снизу, так и сверху. Кроме того, забивание гвоздей в обрешетку снизу с уложенной в ней асбестоцементной кровлей может привести к возникновению трещин и сколов.
При отсутствии специальных асбестоцементных деталей отделку труб, устройство ендов и коньковых покрытий выполняют из оцинкованной стали. Если дымовая труба находится близко от конька крыши, воротник вокруг нее можно выполнить из одного крупноразмерного оцинкованного листа, и сделать это можно как до устройства трубы, так и после ее установки. Если труба уже выложена, то кровельный лист с отверстием для нее и отогнутыми внутренними кромками надевают на трубу и подсовывают верхним краем на коньковое покрытие. Игловые щели заделывают рубероидом на битумной мастике или марлей, пропитанной эпоксидным клеем, и закрывают сверху воротником из оцинкованной кровельной стали высотой 10–12 см. Воротник фиксируют в этом положении загнутыми концами нижнего листа.