Чтобы скрыть каркас или еще более украсить его, если он выложен из природного камня, по краям высокой грядки или в щелях между камнями и рейками рекомендуется высадить вьющиеся и поч вопокровные растения: различные виды тимьяна, очитка, горный чабер и кресс-салат. Разрастаясь, они украсят грядку своими свисающими побегами и цветением.
Холмиковая грядка. Такую грядку устроить проще, чем высокую (рис. 4). К тому же она менее дорогостоящая, поскольку не потребуется приобретать материал для каркаса да и сам каркас сооружать не придется. На холмиковых грядках овощи растут более интенсивно за счет перегнивания органических остатков, собранных в саду или дома. Благодаря выпуклости холма площадь посадки увеличивается приблизительно на 30%.
Высота холмиковой грядки составляет 0,8–1 м, ширина – 1,8 м, длина может быть произвольной, но не менее 4 м, чтобы материал-начинка холмика использовался с наибольшей эффективностью. Предпочтительнее ориентировать такие грядки с юга на север, чтобы все высаженные на них растения освещались равномерно.
Для устройства холмиковой грядки выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, а срезанный дерн и вырытую землю складывают в стороне. Для защиты от полевок и других грызунов дно и стенки ямы выкладывают сеткой из нержавеющей стали с размером ячеек около 1,5 см.
Рис. 4. Холмиковая грядка: 1 – сетка; 2 – грубый слой; 3 – уплотняющий слой; 4 – дерн; 5 – увлажненные листья и навоз; 6 – земля
Первым слоем на дно траншеи укладывают остатки пиломатериалов (не обработанный химическими веществами древесный мусор длиной 20–30 см, измельченные дощечки ящиков), хворост, твердые стебли кустов, солому. Этот грубый слой является медленно перегнивающим компостом и одновременно служит для вентиляции грядки. Чем тверже составляющие данный слой материалы, тем дольше продлится их перегнивание, а значит, и обогрев, который они будут обеспечивать растениям, и тем дольше прослужит грядка. Очень твердое грубое дерево успевает полностью перегнить максимум за 3 года.
Толщина грубого слоя должна быть не более 35 см. Укладывать его следует на расстоянии 30 см от всех краев траншеи, чтобы остальным слоям хватило места. Во время укладывания слоя необходимо все время утрамбовывать материалы ногами. Его верх должен получиться плоским, иначе вместо грядки-холмика с мягко скругленными пологими склонами получится крутая горка.
После укладки всех грубых материалов формируют уплотняющий слой. Для этого садовую землю смешивают с небольшим количеством роговой стружки, негашеной извести и доломитовой муки и полученную смесь рассыпают поверх первого слоя. Такая уплотняющая прокладка ускоряет процесс перегнивания материалов, способствует впитыванию почвенной влаги и передаче ее в верхние слои.
Вторым слоем укладывают куски дерна, поворачивая их зеленой стороной вниз. Они служат покрытием для обогревающей подушки. Вместо дерна можно насыпать слой садовой земли или соломы толщиной 15 см либо их смеси. На дерн или землю помещают слой увлажненных листьев толщиной около 20 см и закрепляют их садовой землей. Четвертым слоем, толщина которого должна быть около 15 см, укладывают хорошо перепревший навоз или наполовину перегнивший грубый компост. Если нет ни навоза, ни компоста, можно уложить смесь садовой земли с роговой стружкой и другими органическими удобрениями. И, наконец, последним слоем послужит садовая земля, которая была оставлена в стороне после подготовки ямы в самом начале формирования грядки, предварительно смешанная с просеянным зрелым компостом. Толщина последнего слоя должна быть также около 15 см.
Если на участке есть холмиковая грядка, необходимо позаботиться о наличии созревшего компоста, поскольку для поддержания плодородия почвы придется постоянно добавлять в верхний слой это природное удобрение.
Одной из разновидностей холмиковых грядок является круглая грядка (рис. 5), которую можно устроить даже в небольшом палисаднике перед домом. Ее диаметр должен быть не менее 2,5 м, а внутреннее строение такое же, как у продольной холмиковой грядки. В центре круглой грядки следует размещать высокорослые растения, затем средние по величине, а по краям – стелющиеся травы. Особенно эффектно выглядит клумба, размещенная на такой грядке и засаженная цветущими растениями, например, календулой, настурцией, огуречником, иссопом, тимьяном и другими губоцветными. Растения одной группы рекомендуется высаживать на одинаковом расстоянии от краев грядки. Для удобства ухода за насаждениями на грядке необходимо проложить дорожку из камней.
Рис. 5. Круглая грядкa
Все виды холмиковых грядок предназначены для смешанных посадок. Поскольку на первом году отдача питательных веществ будет невелика, сначала на грядке нужно высаживать такие овощи, как редис, лук, морковь, сладкий перец, бахчевые, потребность которых в питательных веществах считается средней. На второй год можно высадить овощи, требующие подкормок: все виды капусты, сельдерей и др. Листовые овощи, накапливающие нитраты (салаты, шпинат), а также свеклу можно выращивать на холмиковой грядке только на четвертый год после ее формирования, когда основная часть питательных веществ уже будет израсходована. Для предотвращения сильного высыхания почвы в первом сезоне после закладки, в середине грядки и по всему ее периметру проделывают канавку для полива. Можно также использовать для увлажнения почвы пластиковые бутылки. В них наливают воду и втыкают в землю горлышком вниз на такую глубину, чтобы они стояли прочно. Как показывает опыт, в засушливые периоды вода из бутылок полностью выливается за 2–3 дня, и тогда их снова наполняют и помещают на прежнее место.
Помимо канавки для полива, вокруг холмиковой грядки необходимо проложить плиточную дорожку для удобства доступа к растениям.
Формируя грядки, не забывайте о том, что для получения хорошего урожая необходимо соблюдать севооборот (табл. 2).
Таблица 2
Культуры и их предшественники в севообороте
Подзимние посевы овощей
Место для подзимних посевов овощей лучше всего выбрать на южном или юго-западном склоне или пригорке: весной с такого участка быстро стает снег, сойдет талая вода, и почва быстрее прогреется. Место должно быть солнечным и защищенным от ветров, чтобы зимой с грядок не сдувало снежный покров, иначе семена могут вымерзнуть.
Если на участке тяжелые почвы, от подзимних посевов следует отказаться. Весной такие почвы заплывают, что сказывается на всхожести семян. Не подходят для подзимних посевов и кислые почвы, а также низины, в которых весной застаиваются талые воды. Застой влаги может привести к загниванию семян, поэтому они не дадут всходов. Для подзимних посевов пригодны только рыхлые, легкие, плодородные, чистые от сорняков, воздухо– и водопроницаемые почвы.
Поскольку почва ко времени посева уже замерзнет, заранее заготавливают сухой песок, торф, перегной или рыхлую почву, чтобы можно было засыпать бороздки с высеянными семенами. Хранить их следует в сухом месте: сарае или теплом помещении. Помимо этого, подготавливают и укрывные материалы (лапник, ветки с листьями, опавшую листву) и складывают их в защищенном от дождей месте.
Какие же культуры можно сеять под зиму? Конечно же, только холодостойкие: укроп, петрушку, шпинат, салат, огуречную траву, пастернак, сельдерей, краснокочанную, цветную и пекинскую капусту, редис, репу, редьку, морковь, свеклу, лук-чернушку и др.
Однако следует иметь в виду, что большинство сортов редиса, свеклы, моркови при прохождении через низкие температуры ранней весной очень быстро начинают стрелковаться. Поэтому сеять под зиму необходимо только устойчивые к стрелкованию сорта этих культур: моркови – среднеспелые Московская зимняя, Несравненная, Нантская 4, Перфектен, Шантанэ 2461, Витаминная 6, НИИОХ 336, Лосиноостровская; свеклы – Египетская плоская, Холодостойкая 19, Подзимняя А-474; редиса – Жара, Тепличный, Заря, Розово-красный с белым кончиком. Среди кочанных салатов лучше всего высевать Берлинский желтый, а из листовых – Московский парниковый. У пастернака, укропа, шпината, цветной и краснокочанной капусты для подзимнего посева подходят любые сорта.
Одним из факторов, определяющих успех подзимнего посева, являются сроки его проведения. Если высеять семена слишком рано, они прорастут уже осенью и при наступлении холодов проклюнувшиеся всходы попросту погибнут, а если упустить сроки, почва замерзнет и образуется устойчивый снежный покров, так что о посевах придется забыть до весны.
Оптимальным сроком для подзимних посевов считается конец октября – первая половина ноября, однако с учетом того, что в последние годы снег порой выпадает только в конце декабря, а положительные температуры держатся чуть ли не до Нового года, возможно, указанные сроки сдвинутся еще на более позднее время. Вообще лучше всего проводить посев семян где-то за неделю до наступления устойчивых морозов, когда температура почвы на глубине 5 см достигнет +2–4° C. Обычно это соответствует периоду установления постоянных морозов в утренние часы.