Дренаж
Сливная яма хороша там, где надо собрать сток из одного источника. Во время сильных дождей и таяния снега напор воды не выдержит ни одна яма. Для того чтобы поверхностные стоки не размывали территорию участка, фундаменты построек и плодородный слой почвы, устраивают дренаж. Необходимость делать дренаж нередко вызывается и высоким уровнем грунтовых вод, а также созданием подпорных стенок. Основными сборниками и проводниками ливневых и талых вод в этом случае становятся дренажные канавы.
При устройстве дренажа на садовом участке необходимо прокладывать в грунте трубы, по которым лишняя вода, собирающаяся с участка, стекает в водоотводную канаву. Еще в XIX веке для этих целей начали изготавливать керамические трубы с отверстиями. Купить их сейчас – несложная, но довольно затратная задача. Можно неплохо сэкономить, если использовать вышедшие из употребления автомобильные покрышки. Лучше всего подходят для этой цели покрышки от легковых автомобилей: их легче разрезать, чем крупные, от грузовиков.
Покрышку разрежьте на 6–7 частей (рис. 18, а), а полученные сегменты уложите в дренажную канаву на слой утрамбованной глины горбами вверх и засыпьте щебнем (рис. 18, б). Поверх щебня насыпьте слой песка и закройте дерном. Это будет не классическая труба, но работать такой дренаж будет хорошо.
Рис. 18. Дренаж из автомобильных покрышек: 1 – покрышка; 2 – линии разреза; 3 – дерн; 4 – песок; 5 – щебень; 6 – вырезанный из покрышки сегмент; 7 – глина
Трубы из покрышек
Из старых автопокрышек получаются надежные резиновые трубы (рис. 19). Для этого покрышку разрежьте на секторы трапециевидной формы и наденьте полученные звенья на цилиндрическую оправу (например, на отрезок трубы или бревна подходящего диаметра) вплотную друг к другу. При этом щели соседних звеньев должны смотреть в разные стороны. Звенья скрепите скобами и, если нужно, обмотайте резиновым бинтом, полосками прорезиненной ткани или пленки. Постепенно вытягивая оправу, нарастите трубу до нужной длины.
Такие трубы могут использоваться в качестве трубопроводов для канализации, а если применить оплетку из фильтрующего материала, то годятся и для дренажа.
Рис. 19. Труба из покрышек: 1 – обмотка из прорезиненной ткани; 2 – сегменты из старых автопокрышек; 3 – щели в звеньях; 4 – оправка; 5 – схема раскроя покрышки
Кровельный материал из покрышек
Другим малоизвестным вариантом использования старых автомобильных покрышек на стройплощадке может быть применение их в качестве материала для покрытия крыши загородных построек. Разумеется, в дело пойдет не целая шина, а только ее часть, ограниченная беговой дорожкой, т. е. протектором. Поскольку этому материалу можно придать полуцилиндрическую форму, как, собственно, и черепице, то и укладывать его можно вполне аналогичным способом.
Для того чтобы создать мягкую кровлю, которая будет служить практически вечно, не боясь ни дождя ни снега, у покрышек нужно обрезать борта с помощью ножа и мыла или электролобзика. Отрезанные борта тоже можно будет куда-нибудь приспособить, но пока нам понадобятся полученные после разделки кольца с протектором. Разрежьте их поперек и получите резиновые ленты слегка выпуклой формы. Это и есть искомый материал, которым можно отлично оббить крышу.
Кто-то заметит, что для основного загородного коттеджа такой вариант не является чересчур привлекательным. Но, скажем, при постройке крыши бани, сарая или деревянного хозяйственного блока это более чем выгодное решение, поскольку из старых автомобильных покрышек можно возвести своими руками практически вечную водоотталкивающую крышу, способную выдержать любую непогоду.
Банька
Банные процедуры в том или ином виде любят, наверное, все. Помимо непередаваемого ощущения чистоты тела, посещение парной или сауны приносит немалую пользу здоровью. Здесь организм очищается не только снаружи, но и изнутри, вместе с потом выходят шлаки, расслабляются натруженные мышцы… Выделить для баньки помещение или строение в частном домовладении – не такая уж большая проблема. Организовывают бани и в походах, и даже в городских квартирах. Но одним из главных вопросов при их устройстве является экономичный, но мощный обогрев имеющегося помещения. И здесь, оказывается, немалую помощь домашним мастерам могут оказать диски от автомобильных колес.
Туризм как увлекательный вид досуга любят многие. Однако после длительного, а иногда и многодневного перехода, в мышцах накапливается усталость, а на теле – пот и грязь. В жару можно помыться в реке, озере или ручье. В прохладную же погоду без бани не обойтись.
Простейшая походная баня обычно примитивна: очаг из подходящих камней-валунов обкладывают булыжником поменьше и протапливают в течение 2–3 часов, попутно грея воду. Затем из топки выгребают головешки и угли, над ней быстро ставят палатку, и баня готова. Качественно отдохнуть в таких условиях, разумеется, сложно. Однако из подручных материалов несложно изготовить походную баню, которую можно возить в багажнике автомобиля, установить в конечном пункте постоянного маршрута или же построить на садово-огородном участке.
Основой банной печи типа "самовар" – с проходной топкой и верхней вертикальной загрузкой – служит стальная труба диаметром 300 мм с толщиной стенки 5 мм и длиной 800 мм. В качестве днища используют диск с ободом от тракторной тележки или грузового автомобиля. Его центральное (ступичное) отверстие заваривают стальными стержнями, которые образуют колосниковую решетку. Чтобы увеличить полезную площадь последней, надо просверлить несколько отверстий в дополнение к небольшим отверстиям под болты крепления диска.
Для печи понадобится еще один такой же диск (хотя можно взять диск и другого типа – на них ведь уже не ездить). В его центре надо вырезать отверстие диаметром 302 мм, надеть на трубу и приварить, как показано на рис. 20. Оба диска таким образом послужат поддонами для аккумуляторов тепла.
Рис. 20. Печь-каменка типа "самовар": 1 – дымовая труба (∅ 100×3, L = 1500); 2 – глухая полукрышка (сталь, лист s5); 3 – полукрышка-люк (сталь, лист s5); 4 – печь (труба ∅ 300×5); 5 – поддон для камней (колесный диск); 6 – поддон-колосник (колесный диск); 7 – полурама (стальной стержень ∅ 16)
Крышка печи состоит из двух полукруглых частей. Одна, с отверстием для выхода дыма, приварена наглухо к корпусу печи, а вторая прикреплена шарнирно (на петлях) к первой. Через получившийся лючок в печь загружают топливо.
В качестве опоры печки можно использовать полураму, сваренную из стальных стержней диаметром 16 мм. На верхние свободные концы стоек полурамы устанавливают и приваривают нижний диск печи. Саму раму заглубляют в грунт настолько, чтобы между колосником и полом оставался промежуток не менее 150 мм.
Дымовая труба печки-каменки тоже стальная, но тонкостенная – с наружным диаметром 100 мм и высотой 1500 мм. Устанавливают ее над отверстием в приваренной полукрышке. Если печь стоит устойчиво (а именно так она и должна быть установлена), то дымовую трубу просто ставят на крышку. При желании можно сделать для нее дополнительное крепление удобным для вас способом. Так, можно приварить над отверстием стакан, в который будет вставляться труба, или один-два стержня, к которым она будет прикручиваться проволокой. Еще один способ – обточить край трубы на конус и развернуть края отверстия, чтобы дымоотвод плотно входил в него. На этом создание банной печи можно считать завершенным.
Теперь надо заняться самой банькой. Сначала выкопайте приямок со ступенькой, а на месте установки печи – ямку соответствующего размера. Сюда поместите полураму с печью, засыпьте вынутым грунтом и утрамбуйте (рис. 21, а). После этого из толстых жердей нужно смонтировать каркас шатра: поставить четыре угловые стойки (передняя пара может быть немного короче, чем задние) и сверху объединить обвязкой – продольными балками с поперечинами. Последними по совместительству служат крайние жерди потолка (рис. 22). Нижние концы стоек перед вкапыванием в землю слегка обжигают на костре и осмаливают, чтобы не гнили. Жерди обвязки при стационарной установке скрепляют между собой скобами, а в транспортируемом варианте просто связывают капроновой веревкой. Стенки баньки тоже можно собрать из нетолстых жердей, устанавливая их с небольшим наклоном, причем поочередно то комлем, то вершиной вниз с небольшим заглублением для устойчивости. Задняя стенка может быть наклонной или вертикальной (по вашему желанию). Ее жерди связывают со стойками и между собой проволокой.