Айва
Посадка. Айва принадлежит к тому же семейству, что яблоня и груша. Айва хорошо растёт на суглинистых почвах, богатых органическими веществами. Лучшими почвами для айвы считаются лёгкие, хорошо увлажнённые суглинки или дерново-подзолистые почвы с высоким содержанием органических веществ и слабокислой реакцией среды. Следует избегать почв с ярко выраженной щелочной реакцией, на которых растения сильно поражаются хлорозом. Лучшая почва: листовая земля, торфокомпост и песок в соотношении 2:2:1.
Для посадки копают яму глубиной 35–40 см и диаметром 45–50 см. При посадке вносят органические и минеральные удобрения: 10 кг навоза, 200 г суперфосфата, 30 г калийной селитры на одну яму – тщательно перемешивают с почвой, вынутой из ямы.
После посадки саженец низко обрезают для лучшего кущения и поливают водой из расчета 1–2 ведра на куст, а сам саженец подрезают до высоты 15–20 см.
Подкормки. В течение лета проводят три подкормки: весной вразброс вокруг куста рассыпают азотные удобрения, после цветения вносят фосфорные и калийные жидкие удобрения из расчета 200–300 г на 10 л воды, в августе – по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 м.
Землю вокруг кустов мульчируют торфом, древесными опилками или корой слоем 3–5 см.
Облепиха
Посадка. Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Не рекомендуется сажать ее на землях с близким стоянием грунтовых вод.
Имея поверхностную корневую систему, облепиха лучше развивается на почве легкого механического состава, рыхлой, влагоемкой и обеспеченной пита тельными веществами.
С особой тщательно следует подготовить посадочную площадь на плотной глинистой почве. Для создания рыхлой среды в корнеобитаемом слое на суглинистых почвах с осени предшествующего года вносят песок и органические удобрения (компосты, торф, перепревший навоз и др.) из расчета 20–25 кг на 1 м.
На тяжелых глинистых и торфянистых почвах готовят смесь из плодородного слоя почвы, речного песка и перегноя (можно торфа) в соотношении 1:1:1. Сюда же добавляют 150–200 г простого суперфосфата и 30–40 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют яму, образуя холмик.
К верхнему пахотному слою почвы добавляют 10–15 кг перегноя, 100 г суперфосфата, кроме того, на кислых почвах 300–500 г из вести, а на почвах тяжелого механического состава 1–2 ведра речного песка.
Выбранный участок перекапывают на штык лопаты. Разбрасывают органические удобрения (торф, компосты) из расчета 10–15 кг/м, а также минеральные – фосфорные 40 г/м, калийные 20 г/м (по действующему веществу). Кислые почвы известкуют: на среднесуглинистые вносят известковых удобрений 250–400 г/м, на супесчаные – 250–300 г/м.
Можно ограничиться подготовкой посадочных ям. На дно ямы желательно насыпать нетолстый слой глины для создания водоудерживающего слоя, а затем заполнить яму смесью песчаной почвы, органических удобрений и суглинистой почвы, взятых в равных соотношениях. Кладут в яму: 1,5–2 ведра перегноя, или 2–3 ведра компоста, или 3–4 ведра торфа, или 1,5–2 ведра перепревшего навоза. К органике добавляют 1–1,5 стакана суперфосфата.
Облепиху сажают вертикально, так как при наклонной посадке пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни равномерно расправляют по холмику, постепенно засыпая землей и слегка встряхивая, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3–5 см ниже уровня почвы. Затем делают лунку, поливают каждое растение 2–3 ведрами воды и мульчируют выветрившимся торфом (слоем 5–6 см) или речным песком (слоем 6–8 см).
Подкормка. В последующие годы на легких песчаных и супесчаных, а также торфянистых почвах все удобрения надо вносить ежегодно весной, причем фосфорные, калийные и органические удобрения в один прием, а азотные в два (2/3 нормы весной, 1/3 вскоре после цветения). На суглинистых почвах азотные удобрения также надо вносить ежегодно в те же сроки, а фосфорные, калийные и органические – периодически, лучше осенью (один раз в три-четыре года), соответственно увеличив дозу.
Длинные корни облепихи достаточно быстро и далеко уходят в стороны за пределы посадочной ямы. Поэтому внесение удобрений в районе приствольного круга через один-два года после посадки не столь важно, как для растений с более компактной корневой системой. Облепиха менее требовательна к внесению удобрений и подкормкам, так как за счет очень длинных корней сама находит питание. Вносится только двойной суперфосфат, но не чаще раза в год.
Удобрения для кустов в саду
Смородина
Посадка. Черная смородина растет на различных почвах, кроме засоленных, болотистых с плохой воздухопроницаемостью и затопляемых паводковыми водами. На слишком легких песчаных и слишком тяжелых глинистых почвах смородину можно сажать, но надо предварительно такие участки удобрить навозом, перегноем или компостом.
Красная и белая смородина хорошо растет и плодоносит на легких супесчаных почвах, достаточно прогреваемых солнцем, обеспеченных влагой, и, желательно, защищенных от ветра.
При посадке смородины большое значение имеет предварительная подготовка почвы: создание глубокого культурного слоя, внесение удобрений, уничтожение сорняков. Малоплодородные почвы в течение двух-трех лет окультуривают, внося повышенные дозы органических удобрений (10–15 кг/м) и последовательно углубляя пахотный горизонт. Корневая система смородины размещается в основном на глубине до 60 см, поэтому на дерново-подзолистых почвах пахотный горизонт должен составлять 30–35 см, на черноземах – 40–45 см. Чем больше окультуренный слой, тем мощнее растут корни, тем больше возрастает способность растений усваивать полезные вещества.
В окультуривании почвы большое значение имеет посев многолетних злаково-бобовых трав. Чем лучше они развиваются, тем больше растительных остатков после себя оставляют, поэтому травам следует создавать хорошие условия. После двухлетнего использования травы перекапывают.
За год до посадки, после освобождения участка от культуры-предшественника, осенью почву известкуют. Причем смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит кислотность почвы. Наиболее благоприятны для нее слабокислые почвы. Особенно это относится к черной смородине. Под перекопку равномерно вносят известь в дозе 0,5 кг/м.
На бедных почвах вносят до 15 кг/м органических, 50–60 г/м фосфорных и 30–40 г/м калийных удобрений. На среднеобеспеченных почвах дозы фосфорных и калийных удобрений уменьшают на четверть, на плодородных – наполовину. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола (20–30 г/м).
В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), по 150–200 г суперфосфата, по 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Если простых удобрений нет, то вносят любые сложные удобрения из расчета: фосфора – 30–40 г и калия – 15–20 г. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке. В противном случае возникают ожоги корней, и растения хуже приживаются. Удобрения равномерно перемешивают с почвой.
Подкормки. Для смородины большое значение имеет система удобрений. Отличаясь хорошим ростом и довольно высокой урожайностью, эта культура интенсивно использует питательные вещества почвы, которые могут пополняться только систематическим внесением удобрений. Почву необходимо постоянно пополнять питательными веществами, улучшать ее плодородие. Наибольший эффект дает совместное внесение органических и минеральных удобрений. Органические (навоз, перегной, компосты) обычно используют в течение лета в качестве мульчи, а осенью при перекопке заделывают в почву. Азотные, как правило, вносят весной в один или два приема (рано весной и после цветения), а фосфорные и калийные – осенью. При подборе калийных удобрений следует избегать хлорсодержащих форм (хлористый калий, калийная соль), так как хлор в больших дозах токсичен, особенно для молодых растений. Более чувствительна к хлору красная смородина. В качестве калийного удобрения под ягодники можно вносить древесную золу. В ней кроме калия содержится значительное количество фосфора и кальция и незначительное – микроэлементов.
При хорошей заправке почвы посадочной ямы минеральные удобрения для смородины в первом году вносить не нужно. Вокруг куста почву можно замульчировать перегноем, компостом или навозом (6–8 кг на куст), а осенью при перекопке их закопать. Если листья у растений летом в первый год после посадки будут иметь светлый цвет (по сравнению с зеленым или темно-зеленым в зависимости от сорта), то в июле растения подкармливают жидким азотным удобрением: на одно ведро воды 12–15 г аммиачной селитры, используя его на два растения.
Во взрослом состоянии кусты разрастаются иногда до 1,5–2,0 м в ширину. Эту площадь и нужно обогащать питательными веществами. На куст взрослых растений, возделываемых на среднеплодородных почвах, каждый год вносят примерно: 60–80 г аммиачной селитры, 80 – суперфосфата, 50 – хлористого калия или вместо отдельных видов удобрений 400 г плодово-ягодной смеси. Если садоводы почву под кустами ежегодно мульчируют навозом или другим органическим удобрением (15 кг на куст), то минеральные удобрения они не вносят. Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать через год. При совместном ежегодном применении тех и других дозы уменьшают в два раза. Дозы удобрений для белой и красной смородины должны быть несколько выше.