Замечу, что чаще всего водопровод на участке имеет две ветви: круглогодичного пользования и ту, которая задействована в теплое время года. В первом случае трубы закапывают ниже глубины промерзания почвы, а во втором - прокладывают либо над землей, либо в земле на небольшой глубине. Наземную ветвь собирают из оцинкованных стальных труб, а летнюю, подземную, - из полиэтилена низкого давления (ПНД) или полипропилена. Последняя обязательно монтируется с небольшим уклоном: либо в сторону источника воды, либо в сторону потребителей. Благодаря этому при отключении на зиму вода сама вытекает из труб.
Что нужно для прокладки водопровода в баню? В первую очередь, конечно же, трубы. Для прокладки водопровода используют трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена, металлопластика, меди и стали.
Стальные трубы применяют едва ли не чаще всего. Их производят сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Хотя бесшовные трубы обойдутся несколько дороже, но они более надежны в эксплуатации.
В качестве антикоррозийного покрытия (если оно есть) обычно используется слой цинка. Трубы без него называют "черными". Лучше всего, конечно, выбирать оцинкованные. Они не требуют дополнительной защиты от ржавчины, например грунтовки и покраски (за исключением участков с нарезанной резьбой, на них тонкий защитный слой нарушен). Если вы соединяете оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, нужно позаботиться о надежной защите от коррозии.
Трубы из ПНД и металлопластика, предназначенные для проведения подземных трубопроводов, можно нарезать фрагментами любой длины, потому что поставляются они в бухтах. При монтаже такие трубы удобнее других. Можно проложить трубу, например, от насоса до самой бани практически без соединений, то есть опасность протечек становится минимальной.
Трубы из других материалов производят мерными, длиной от 4 до 6 м.
Полипропиленовые конструкции можно быстро собрать в трубу нужной длины, стоит только нагреть промежуточные фитинги и соединить 4-метровые отрезки.
Медные трубы, которые применяют для внутреннего водопровода, соединяют пайкой, но обойдутся они намного дороже других.
Трубы из металлопластика эластичны. Их можно сгибать, без лишних трудностей изменяя конфигурацию водопровода. Особенно удобно работать с ними в труднодоступных местах или когда требуется присоединить, например, гидроаккумуляторный (накопительный) бак.
Не стоит забывать о том, что неметаллические трубы имеют ограничения по давлению.
Поскольку температура под землей составляет приблизительно 4 °C, температурные деформации длинной пластмассовой трубе не страшны. По мнению специалистов, сварные конструкции из полипропилена наиболее выгодны, потому что имеют толстые стенки и их легко наращивать при необходимости.
Что же касается извечной проблемы - замерзания воды в трубах, то нужно сказать однозначно: труб, которые абсолютно не боятся замерзания, не существует. Правда, некоторые виды выдерживают достаточно большое количество циклов замерзания и благодаря своей гибкости и способности расширяться вместе с водой успешно противостоят разрывам. Например, такими свойствами обладают трубы ПНД. Сразу отмечу, что соединители данных способностей не имеют, поэтому воду из незащищенной системы все же придется сливать.
Чтобы защитить от промерзания подводящие водопроводные трубы, а также трубы наружной канализации, чаще всего применяется стекловата. Она представляет собой неорганический утеплитель, негорючий и негниющий. Такая вата выпускается в матах или рулонах. Применять в жилых помещениях этот материал запрещено.
Кроме стекловаты, используются заготовки из пенополистирола, да и вообще подойдет любой теплоизоляционный материал.
Кроме труб, возможно, вам понадобится еще накопительный бак, особенно в тех местах, где нет централизованного водоснабжения. Резервуар объемом 3–5 м закапывают в землю. Чтобы его не выдавливали зимой поверхностные и грунтовые воды, под дно закладывают бетонную плиту. Такую емкость размещают либо на свободной площади участка, либо под домом или баней (это нужно предусмотреть при проектировании).
В случае если источник воды - артезианская скважина, влага из нее обязательно должна фильтроваться от песка и ила, а также от железосодержащих соединений. В противном случае поверхность ваших сантехнических изделий быстро покроется ржавыми потеками, засорится, а просвет труб сузится из-за водонерастворимых отложений на стенках. Для подачи воды из бака в трубы нужен дополнительный насос.
Итак, прежде чем приступить к монтажу водопровода, следует подготовить трубы: нарезать их, а также при необходимости и резьбу, изогнуть, подготовить соединители, водоразборную арматуру.
Сама сборка банного водопровода (возможно, правильнее будет назвать его "водоотводом" от центральной магистрали) много времени не займет. Гораздо больше проблем возникнет, когда вы станете делать ввод в баню, если, конечно, собираетесь устроить там душ и бассейн. В случае же, если планируете провести водопровод с той только целью, чтобы наполнять водогрейный бак печи, можно просто смонтировать в удобном месте, лучше всего в моечной, кран, от которого провести воду к баку обычным гибким шлангом.
Вентиляция бани
Теперь поговорим о вентиляции. По мнению специалистов, в индивидуальных загородных банях непрерывная принудительная вентиляция не нужна. Однако должна быть возможность моментального проветривания, например, с помощью открытых дверей и форточек. Но совсем без вентиляции обойтись, само собой, нельзя.
Существует теория, в соответствии с которой в загородных банях, где нет опасных последствий увлажнения соседних помещений, вполне эффективна простейшая естественная вентиляция через щели шириной 1–2 см над и под дверью. Это не совсем так. Вентиляция бани нужна для обеспечения теплового режима, притока свежего воздуха, а также для просушивания помещения после "банного дня". Обычные щели справиться с такой задачей не смогут. Что же предпринять?
Сперва немного теории.
Проектировщики выделяют два принципиальных вида вентиляции. Первый - вентиляция через отдельные отверстия в стенах, например через воздухозаборы, отсосы, продухи, а попросту - через открывающиеся окна, форточки и двери. Второй - через продуваемые ограждающие конструкции больших площадей, то есть пористые или мелкощелевые стены.
Первый принцип соответствует смесительной схеме вентиляции, второй - вытеснительной. В смесительной схеме чистый воздух соединяется с внутренним загрязненным. Эта смесь поступает в вытяжку. Вытеснительная схема заставляет приточный воздух выдавливать внутренний загрязненный в сторону вытяжки. Получается, что он движется от одной стены к другой без перемешивания. Таким образом, достаточно один раз "сменить воздух" - и цель достигнута.
В быту вытеснительная схема называется сквозняком. В бане это явление нежелательно, потому что, выдувая старый воздух, сквозняк иногда чрезмерно охлаждает кожу. Так и до простуды недалеко.
Чаще всего в быту встречается комбинированная схема, сочетающая в одном и том же помещении смесительную и вытеснительную. А сквозняки образуются потому, что одиночные вентиляционные отверстия имеют излишне большую площадь. Она не дает широкой струе сквозняка быстро перемешиваться в воздухе помещения. Избавиться от них можно, если правильно выбрать место для небольших по сечению вентиляционных отверстий и улучшить условия для смешивания воздуха.
А теперь несколько слов о том, как все это выглядит на практике (рис. 8.4, 8.5).
Для вентиляции бани посредством забора воздуха для топки используется печь-каменка. Моечная, парная и предбанник могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. Для этого обязательно над верхним полком устраивают отдушину в стене диаметром 20 см. Регулирование вентиляции обеспечит скользящая заглушка - обитая мягким материалом заслонка с деревянной ручкой.
Для притока в баню свежего воздуха и дополнительной вентиляции на высоте полуметра от пола возле печи устраивают еще одно вентиляционное отверстие, тоже снабженное заслонкой. Воздух в него сможет проходить лишь при наличии тяги, которая создается специальной вентиляционной либо дымовой трубой каменки. Нелишним будет устроить дополнительное закрывающееся отверстие внизу двери.
Чердак бани проветривают через оконце, которое зимой перед топкой закрывают.
Есть и еще один немаловажный нюанс. Если отверстие топки печи находится в предбаннике, необходимо отводить из-под пола сырой холодный воздух. В этом случае пол будет быстро нагреваться и сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола, что обеспечит хорошую вентиляцию.