(Рис. 22) Пазовая штампованная черепица: 1 – карнизная обрешетина; 2 – стропильная нога; 3 – нижняя черепица; 4 – верхняя черепица; 5 – продольный стык.
К прочности стропил под черепичную кровлю предъявляют повышенные требования, во-первых из-за веса черепичной кровли, а во-вторых черепицы с грубым рельефом (5-образная, желобчатая…) задерживают снег, что также неблагоприятно сказывается на состоянии стропил.
Стропила в этом случае имеют дополнительные элементы – по поперечному сечению подкосы и стойки равны стропилу, схватки изготовляют из доски 4x18 см или из пластины 14/2 см. Поперечное сечение прогона зависит от расстояния между стойками.
Таблица 1 Стропила под кровлю из черепицы (см)
ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Опорами стропила считается мауэрлат, подкос, прогон и противоположное стропило. 2. Пластина – это распиленное по длине на две части бревно. 3. Шаг стропил выбран для самой весомой черепицы (табл. 2). Если это расстояние до 3 м, то схватку делают из бревна диаметром 18 см, если до 4 м – из бревна диаметром 22 см. Расстояние между стойками более чем 4 м выбирать не рекомендуется.
Важно обратить внимание и на шаг обрешетки по стропилам, который также будет варьировать в зависимости от типа черепицы. В том случае если обрешетка выполняется из жердей, то каждая жердь должна содержать не менее трех граней, расположенных под прямым углом по отношению друг к другу. Там, где к жерди ничего не примыкает, может располагаться округлая сторона жерди. Следует помнить, что материал, используемый для изготовления обрешетки, должен быть хорошо просушен.
Все элементы обрешетки, после того как будут прибиты к стропилам, должны находиться в одной плоскости. Чтобы это проверить, нужно взять брусок или рейку длиной 1–2 м и наложить их перпендикулярно элементам обрешетки. Если возникают зазоры, то они должны находиться в пределах 6…10 мм.
Таблица 2 Обрешетка под кровлю из черепицы (см)
При фиксации брусков или жердей на стропилах, они должны располагаться параллельно коньку и находиться на равном расстоянии друг от друга. Причем под каждым стыком рядов черепицы должен находиться элемент обрешетки. Чтобы не допустить ошибки при этом, желательно провести пробную укладку черепицы, после чего вырезать шаблоны, по которым и вести укладку обрешетки непосредственно на стропилах. Предварительная укладка позволяет рассчитать целое число рядов черепицы как по уклону, так и по горизонтали кровли.
Так как нижний ряд черепицы опирается непосредственно на элемент обрешетки (его называют уравнительным или дополнительным), а не на предыдущий ряд черепицы, то самый нижний брусок, жердь или доску у карниза приподнимают над плоскостью всей обрешетки на 25–35 мм. Расчеты, приведенные в таблице 3, учитывают то, что все последующие ряды, после карнизного, своими нижними частями покрывают верхние части черепиц предыдущего ряда.
Закрепляя первые бруски обрешетки от конька крыши по обеим сторонам скатов нужно предусмотреть то, чтобы верхние края завершающих рядов черепицы не мешали друг другу. В целом же раскладку и закрепление на стропилах остальных брусков ведут от первого у конька. Но следующий брусок после нижнего карнизного располагают так, чтобы самый последний ряд черепиц перекрывал стену на 60–70 мм.
Таблица 3 Глиняная и цементно-песчаная черепица
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Масса и количество коньковой черепицы рассчитаны на 1 пог. м конька; 2) масса 1 шт. черепицы 2…2,3 кг; 3) допускается производство и не глиняной черепицы, но ее масса должна быть в указанных пределах на 1 м.
Черепичная кровля должна быть максимально защищена от скопления воды, поэтому для ее стока кровля должна иметь скат под углом не менее 30 градусов. Использование черепицы не всегда возможно, особенно на участках кровель сложной формы. В этом случае черепицу заменяют, например, кровельной листовой сталью.
Существуют некоторые стандарты минимально допустимых размеров любого вида черепицы. Как правило толщина одного элемента черепицы – 8-10 мм, глубина пазов (фальцев) – 5 мм, высота шипов для подвески – 10 мм.
Кровли из асбестоцементных листов (шифера)
Кровля из асбестоцементных листов является наиболее распространенным видом современной кровли. Асбестоцементные листы в обиходе получили название асбофанера. Достоинствами этого вида материала является повышенная пожаробезопасность, простота в установке, экономичность финансовых и физических ресурсов при ее ремонте.
Но в отличие от других видов кровельных материалов асбофанера является малопрочным материалом, она сильно подвержена внешним воздействиям: под влиянием влаги асбестоцементные листы отсыревают, а деревянная обрешетка может начать гнить от сырости.
В зимнее время сметать снег с асбестоцементной крыши следует исключительно метлой, ни в коем случае не счищайте его лопатой.
При укладке волнистых асбестоцементных листов следует обращать внимание на его поверхность. Наружная (лицевая) сторона листов всегда гладкая.
(Рис. 23, а).
Материалы для покрытия кровли волнистыми листами.
(Рис. 23, б).
Крепятся асбестоцементные листы с помощью специальных шиферных гвоздей.
(Рис. 23, в).
Для этого на каждой стороне листа заранее делают 3–4 отверстия. Чем круче уклон кровли для волнистых листов, тем больше материала уходит на ее строительство, но тем менее водопроницаемой становится крыша. Уклон такой кровли колеблется от 25 до 40 градусов.
Настил кровли сооружают из досок или брусков сечением 60х60 мм (для карниза – 66 мм, для конька – сечением 70х90 мм).
Технология монтажа такова: листы укладывают горизонтальными рядами, чтобы их кромки перекрывались на величину волны (в крайнем случае полуволны). Величина напуска вышележащих листов на нижележащие в зависимости от величины уклона приведена в таблице.
При этом свесы карнизов можно делать сразу из волнистых листов, или оборудуя предварительно желоб из оцинкованной стали.
Чтобы закрепить листы на свесе карнизов, их крепят двумя стальными оцинкованным противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны. Ходовые мостики крепят скобами толщиной 6 и шириной 40 мм. Если у вас нет специальных шиферных гвоздей, то при креплении листов под шляпки гвоздей подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25–30 мм. Шайбы, соприкасающиеся со шляпками гвоздя, должны быть из оцинкованной стали, а соприкасающиеся с листом, – из резины или двух-трех слоев рубероида. Существует несколько способов укладки листов шифера. Во-первых, вразбежку, когда их продольные кромки находятся в разных местах. Или другим способом, когда совмещение кромок происходит по всей длине. Последний способ покрытия из асбестоцементных листов считается наиболее эстетичным.
Технология укладки покрытия первым способом предполагает отсутствие карнизного свеса из кровельной стали. Листы шифера кладут в следующей последовательности. Сначала к свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, но так, чтобы она была выше уложенной обрешетки). Важно строго по прямой выложить первые листы. Для этого на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, по которой и производят укладку первых листов. Их крепят гвоздями или шурупами с напуском за обрешетку фронта на одну волну. Для этого на гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие. В него забивают гвоздь, на который надевают две шайбы – из оцинкованной стали и из резины, покрытой с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. Гвоздь забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит краска. Краску (замазку) приглаживают, обмазывая при этом шляпку гвоздя и стальную шайбу. Гвозди и шайбы закрашивают масляной краской одинакового с листами цвета. После укладки по спуску первого ряда листов, приступают к укладке второго, затем третьего и т. д. Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезе углов.
(Рис 24, а).
Подготовка волнистых листов к покрытию ими кровли: