Марина, своей береговой стороной выходит на городскую эспланаду с бесконечной чередой ресторанов, мороженниц и баров. Подавляющее большинство лодок местные, австралийские. Транзитных яхт почти нет. Охотников идти дальше, в Индийский океан немного.
У нас опять была проблема с береговым электричеством. На этот раз только по нашей-же вине. Дня через три после выхода из Тауранги я заметил, что крышка одной из кормовых розеток закрыта плохо. Я конечно ее тут- же закрутил, но, как выяснилось в Кэйнрсе, это уже было поздно. На счастье у нас два раздельных входа электропитания переключились и заглушили тот, что пропал от попавшей в него морской воды. Обычная история. Кто-то из новой команды небрежно отключил кабель берегового питания перед выходом, а капитан не проверил.
По уверениям австралийских яхтенных соседей, кенгуру мы должны были-бы увидеть из машины. Они тут шныряют вдоль дорог как хотят. Но не увидели. Я только сфотографировал на память дорожный знак (Знаете, такой ромбик «Осторожно» и нарисовано кого остерегаться: оленей, ихтиозавров и т.п. Ну а тут вот черненькая такая кенгуру в ромбике, очень похожа на чёрта). Все эти австралийские животные достопримечательности можно посмотреть в туристских центрах, которые мы проезжали. И команда заходила в такие загоны поснимать, но я не люблю смотреть зверей в неволе. Сам слишком долго был.
Не могу сказать, что очень впечатлился от здешних суб-тропических и тропических лесов. Они вполне интересные по разнообразию и несомненной необычности растений и деревьев для глаза человека «средней полосы». Но какие-то совершенно неживые. Опять стереотипы. То-ли те же марки английских и французских колоний из сызранского детства, то-ли Тарзан с Читой, слонами и Джонни Вайсмюллером. Ну где-же вы тигры, обезъяны, носороги и Маугли? Хоть шаром покати. Изредка подают голос какие-то птицы из запутанной лианами чащи, но и их нигде не видно.
Все мои самые положительные эмоции остались не от природы, а от того как заботливо, тщательно и просто красиво эти замечательные австралийцы все организовали и построили для того,чтобы вот такие люди, как мы, смогли это увидеть. Вы ведь наверное догадываетесь, что в тропических джунглях нельзя сделать ни шагу. Есть, конечно и тропы с системой указателей, но организатры австралийского туризма пошли более трудным и несомненно более интересным путем. В джунглях построены деревянные воздушные эстакады на высоких опорах. Вы идете через эти заросли как бы по воздуху. Эстакады взлетают над лесными оврагами и речками, спускаются в долины и поднимаются на холмы. И все из хорошего, прочного дерева и на болтах из нержавейки.
Кому что, а шелудивому баня. Извини, дорогой читатель, если можешь. Я жертва омерзительного и постыдного китайского века человеческой
истории. Самой большой драгоценностью на моей лодке является консервный нож, сделанный в Италии. Он открывает консервные банки. Есть, конечно, и швейцарский офицерский нож «Викторинокс». А в нем ножницы, которыми можно стричь ногти.
Дорога на юг от Кэйнрса приводит в высокому плато и отсюда начинается длинный серпантинный подъем наверх. Постепенно меняется тип растительности и на самом верху, на плато, уже только поля, луга и реки. «Жемчужина» здешних мест гигантский скальный провал с многоступенчатым ( каскадным) водопадом. Кроме деревянной тропы на столбах, в этом месте построены ветка туристской железной дороги и воздушная кабельная дорога через провал. Мы ограничились прогулкой по деревянной эстакаде и разрядили батареи своих камер на виды водопада.
08 Июня, 450 миль к западу от Торресового Пролива, примерно на пол-дороги к Индонезии.
Этот угол Индийского Океана называется Арафурово Море. Идем уже три дня от пролива, а глубина - 70 метров. Совершенно очевидно, что когда-то Новая Гвинея и Австралия были одной землей. За ночь погода основательно поправилась. Появилось наконец солнце, море село и стало совершнно синим, как ему и положено быть в тропиках. Мы, как-никак, на десятом градусе южной широты. До экватора всего 600 миль.
Мало этого. На полинезийских атоллах тоже ведь хорошие коралловые рифы. Но, если помните, там есть большая проблема: снаружи к рифу не подобраться из-за океанского наката, а в с внутренней стороны, в закрытой лагуне, нет рифа. На ББР нет закрытой лагуны. Вся цепочка островов активно «промывается» через многочисленные проходы в океан. Поэтому на ББР коралловые рифы есть и с внутренней, прикрытой от океанского наката, стороны тоже. И это меняет все дело.
Рыбаки поймали какую-то пеламидоподобную рыбу. Слава Б-гу, небольшую, килограмма два-два с половиной. Теперь чистят и режут на куски. Наверное будет свежее сашими.
Кэйрнс центр туристской индустрии ББР. Ежедневно, десятки больших и малых судов выходят из залива в судовой канал и направляются к внешним рифам. Как правило, это быстроходные суда и часа через два-три они уже у своих буев. Вся территория, в пределах однодневного выхода из Кэйнрса, поделена между по меньшей мере дюжиной подводных компаний совершенно как между детьми Лейтенанта Шмидта. Каждая компания имеет цветастые рекламные брошюры с указанием мест и цен. Лучшие куски (самые дальние рифы) отхватили владельцы огромных трех-палубных пароходов, которые берут на борт до 150 ныряльщиков. Большинство из этих ста пятидесяти шноркельщики, то-есть те, которые с маской-трубкой. Аквалангистов может быть ну, наверное, человек двадцать пять-тридцать.