Под широченными кронами двух огромных деревьев сидели на корточках десять-двенадцать бахайцев и мирно о чем-то бахайствовали. Потом один из них молодой человек приятной ближневосточной наружности подошел к нам и представился как здешний , наверное, проповедник не знаю как это называется у бахаев. По имени Фаран. Фаран родился в Иране, но потом семья переехала в Иерусалим, а потом опять вернулась в Иран. А он Фаран уехал жить в Австралию, там стал бахаем и теперь представительствует здесь на Самоа. Неоднократно бывал в Хайфе раньше как житель Палестины, а в последние годы по бахайской части. Тут Эли подвел Фарана к стэнду, где были фотографии и краткие описания всех бахайских центров по всему миру, кроме Хайфского, и спросил почему. Потому, ответствовал Фаран, что во всех других центрах проходят службы, а Хайфский центр только административно духовный. Про тот, который в Ако, я вообще не понял. Эли ответом остался недоволен, но расстались с наилучшими взаимными пожеланиями.
Заехали на подворье большого христианского центра выше по главной горе Уполу. Храм на холме с открытыми боковыми стенами. Тропические деревья тянут ветви прямо к скамьям для прихожан. Ниже по горе площадка для пилигримов с легкими жилыми домиками вокруг. В центре этой площадки большой однопролетный навес необыкновенно интересной постройки и архитектуры. Вся конструкция из круглых бревен перевязанных какими-то здешними лыками. И покрытие из более тонких круглых палок и плоских реек тоже переплетенных этими же лыками. И ни одного болта или другой железки на виду. Прямо какое-то архитектурно- строительное Кон Тики. Бревна-колонны, бревна подкосы, гнутые бревна стропила . Свободный пролет метров двадцать пять. И только «лыки» для связок. Блестяще, красиво и очень современно. Высокий класс.
Про то, что тут происходит с церквями. Во- первых их невероятно много. За день поездки вокгуг восточной половины Уполу мне показалось, что мы видели не меньше сотни. Спросил у Эли. Он сказал, что сто, как минимум. Мы не сговаривались. И в каждой деревне по две-три разных христианских «деноминаций» и сект. Я ничего про это не знаю, но смею высказать предположение, что до этих далеких островов в свое время просто не дотянулась длинная рука «материнских» церквей из Рима, Кельна, или Лондона. Вот тут-то и развернулись все остальные методисты и адвентисты. Здесь их никто в Сене не топил, на кострах не жег и на кол не сажал. На Самоа и на Тонга много церквей простой современной, часто вполне интересной архитектуры. На Самоа также еще остались церкви немецких времен этакие двух-башенные мини-Кельнские соборчики.
Типичное самоанское жилище включает три компонента: дом, навес и семейную могилу. Дома легкие и непритязательные. Невдалеке навес. Это , по сути, крыша на деревяннных столбах просторное и ничем не заставленное пространство с лежанками на полу. Навес по площади значительно больше дома. Очевидно под ним проводят много времени. Дом и навес выкрашены одинаково в два или три цвета так что сразу понятно что к чему. Главный архитектурный элемент чистота линий.
Семейная могила на том же участке построена по принципу отдавания должного каждому поколению. Перешедший в другой мир получает квадратную каменную плиту высотой сантиметров тридцать. Когда умирает его сын он тоже получает такую же плиту рядом, но на плите отца надстраивают еще одну плиту поменьше. После смерти внука ступеньку-надстройку получают отец и дед. Все вместе выглядит как серия маленьких мавзолеев Ленина, выстроенных
по ранжиру. Архитектор Щусев пришел бы в полный восторг.
А потом мы доехали до водопадов Тогитогига и это для меня был венец всей поездки. Сами водопады небольшие каскад из двух или трех перепадов по пять семь метров. И горная речка совсем не Ниагара. Но все прямо из серий трофейных фильмов про Тарзана послевоенное сызранское детство. У подножия волопада, речка круто разворачивается в сторону и в этом месте получается маленькое, но глубокое озерцо. Обрывистые скальные берега с высоченными тропическими деревьями и с них вниз, до самой воды свисают лианы. Кроны деревьев почти смыкаются нед озером и поэтому внизу все время таинственная полу-темнота. Вода совершенно прозрачная и упоительно теплая. Это наверное главный компонент животного удовольствия от тутошнего купания. Если открыть глаза, через зеленую воду видно дно, а в воде желтые листья, которые попадали в речку с деревьев выше по течению и водопад принес их в озеро. Напрямую, к водопаду не подобраться, но если прилепиться к скале сбоку, то брасиком- брасиком можно, и тогда один толчок ногами от скалы и вы в главной струе. По башке бьет больно, но кайф невероятный.
Мы, в темноте главного сызранского кинотеатра на Советской улице, прямо помирали, когда Джонни Вайсмюллер шпарил через весь экран своим довоенным чемпионским кролем по таким вот водопадам. У нас в школе кролем умели плавать только двое Лешка Ясенский и Юра Кузьмин. Я тоже поплавал кролем под водопадом на Самоа, и даже не смог отказать себе в удовольствии покричать «Джэйн Тарзан» и «Чита Ангау», но так, как у Джонни Вайсмюллера, у меня, я думаю, не получилось.