Наконец нефте-индустрия вроде-бы осталась позади и мы въехали на огороженную територию вполне зеленого и хорошо ухоженного заповедника с двумя небольшими, но очень красивыми озерами. По берегам проложена смотровая тропа, а на озерах, береговых деревьях и в специально построенных «голубятнях» - множество самых разных больших и малых птиц. Озера находятся на разных уровнях и между ними шумит небольшой водопад. Масса зеленых кувшинок с большими, похожими на лотос цветами. Одним словом - птичий пир во время нефтяной чумы.
Нам дали миловидную девушку-экскурсовода, которая рассказала что они тут делают. Главная задача предупредить полное уничтожение тех пород тринидадских птиц, которым это уничтожение угрожает. Птиц этих в заповеднике выкармливают, плодят по мере возможности в защищенных условиях и выпускают на волю в надежде, что они выстоят в борьбе с людьми за свое существование.
Самую интересную часть своего рассказа девушка-гид приберегла на его конец. Все в этом заповеднике абсолютно все озера, береговые деревья, зеленые лужайки и газоны, водопады и кувшинки с цветами рукотворное. Заповедник принадлежит частному благотворительному фонду, но деньги на мероприятие дают нефтяные компании. Те самые нефте-уроды, через царство которых мы проезжали. И земля это их и вода тоже. Вода для озер поступает с градирен тепло-электростанций и как конденсат с нефтеперегонки. Озера выкопали землеройными машинами, которые тоже принадлежат нефтяникам. Деревья пересадили из других мест.
Действительно интересная история, оставляющая какие-то робкие надежды. Правда?
На Тринидаде, битумное озеро находится на крайнем юге острова, недалеко от моря и считается одним из самых больших в мире. А поскольку на юг острова мы все равно уже забрались, поехали искать где это озеро. Нашли, но опоздали билетная касса была уже закрыта. У дороги крутились какие-то неприглядные типы и предлагали присмотреть за нашей машиной, что нам сразу не понравилось. Потом они-же предложили себя в качестве экскурсоводов и запросили какую-то до идиотизма неприличную цену. Зачем люди это делают, непонятно.
Через некоторое время на сцене появился официальный экскурсовод с нашивками на груди и на рукавах куртки, рыжей облезлой бородой, огромными белыми глазами на аспидно-черном лице и двумя уцелевшими желтыми нижними коренными зубами. В комплект входила также длинная, до пояса, вязаная желто-зелено-черно-красная африканская шапка. Страшный, как черт, и безумно симпатичный. Звали его, мне кажется, Джон.
Пошли на озеро. Прямо вам скажу экскурсовод на битумном озере намного важнее, чем в Эрмитаже или Лувре. Застывший битум светлосерого цвета и по нему можно ходить. Но при каждом шаге, эта светлосерая поверхность мягко прогибается, как если бы вы ходили по надувному матрацу. А кругом абсолютно черные пятна «живого», горячего, «булькающего», а в некоторых местах горящего битума. И мягкие «прогибы» под вашими ступнями все время напоминают о том,что под ногами находится то же самое, что вы видите булькающим и горящим справа и слева. В этой, я бы сказал несколько «дантовой» ситуации, очень важно не полагаться на вашу способнось различать оттенки серого цвета и иметь рядом кого-то, кто знает куда можно идти и куда нельзя.
Джон был великолепен. Он втыкал свой длинный посох в кипящий битум и извлекал его с широкой черной лентой, похожей на траурный флаг, а потом «наворачивал» эту ленту на посох так, что получалось некое адское «эскимо» на палочке, чиркал зажигалкой над трещинами в поверхности озера и показывал как зеленоватым пламенем горит метан, заставлял нас нюхать зеленые медные ручьи и красные железистые. Потом Джон проводил нас до машины, где все еще крутились неприглядные типы, но он на них даже не посмотрел.
В какой-то из дней, когда мы были на Тринидаде, должна была произойти еврейская «Пасха». Эли не более религиозен, чем я. Но он коренной израильтянин «сабра», а там это главный праздник года, тысячелетняя традиция, семейное представление больше, чем что-нибудь еще. Для отца пяти детей и дедушки я уж не знаю какого количества внуков (последняя родилась во время этой «ноги» и Эли ее еще не видел) остаться без пасхального Седера это все-таки некоторая травма.
На Седер принято приглашать постороннних, когда они вне дома и семьи. Более того, например у «хабадников», особенно в дальних и экзотических странах, где и всего-то может быть «полтора» еврея на всю страну, принято устраивать «общественный» Седер рады всем, кто придет. Эли позвонил домой и спросил знают-ли там кого-нибудь, кто может быть устраивает общественный Седер на Тринидаде. Там знали и дали телефон. Майкл так звали местного устроителя, с радостью пригласил нас троих к себе домой во второй по величине город Тринидада Сан Фернандо, на юге. Так что поездка на юг в нефтегазовый птичник и на битумное озеро была приурочена к Пасхальному Седеру тем
же вечером в Сан Фернандо.
Майкл оказался молодым человеком совершенно индийской внешности, но с «кипой» на голове, которая ему очень шла. Родился Майкл в индийской семье на Тринидаде, но большую часть жизни прожил в Лондоне. В Лондоне, он принял иудаизм и потом вернулся на Тринидад. Приветливая, неменее индийского вида жена Майкла, со звездой Давида на шее, хлопотала на кухне.