Но Венеции, какая получилась у Валерия Дымшица, мы еще не видели.
Талантливый наблюдатель, он приехал туда не следовать мифам, но сопротивляться им.
Перед нами драгоценный и радостный результат упрямого желания сотворить, осмыслить и полюбить свой собственный и абсолютно свободный город Венеция.
Полина Барскова
Валерий Дымшиц Из Венеции: дневник временно местного
В оформлении книги использованы графические работы Екатерины Марголис, в оформлении обложки офорт Дж. Э. М. Уистлера (1879)
© В. А. Дымшиц, 2017, 2021
© Н. А. Теплов, дизайн обложки, 2021
© Издательство Ивана Лимбаха, 2021
Издательство Ивана Лимбаха Санкт-Петербург 2021
6 сентября 2016 года
На ступеньках одной из гостиниц на берегу Большого канала сидит девочка и меланхолически бросает в воду кусочки булки. Здоровенные кефали, грубо толкаясь в мелкой воде, прикрывающей нижние ступеньки, хватают их. Из воды торчат спины. Кефалей человек сорок.
В центре Венеции по понятным причинам полностью отсутствует зелень. Соответственно, о том, что это субтропики, догадываешься только на окраинах (пальмы, олеандры, гранаты, лавровишни etc). А так совершенно не понятно, в каком ты климате. Немножко жарко но ведь и дома бывает жарко.
Форштевень гондолы отдаленно напоминает логотип фейсбука.
Даже с фасада Дворца дожей местами шелушится штукатурка. Некоторая обшарпанность Венеции мне очень нравится: вроде дырок на дорогих джинсах.
С колокольни Сан Марко не видны каналы, и город кажется совершенно нормальным.
Гляжу на этот муравейник и думаю, скольких трудов стоило провести электричество, водопровод, канализацию. Современные чудеса незаметны.
В лагуне некоторые острова (правда, небольшие) не застроены и, кажется, необитаемы. Вот как это?
В маленьких каналах, кроме моторок и гондол, попадаются предмет мгновенной зависти байдарки. Говорят, что в Большой канал им нельзя очень плотное движение. Велосипедисты на Невском. Кстати, здесь нет ни автомобилей, ни мотоциклов, ни даже велосипедов с самокатами.
Оказывается, некоторые визуальные штампы и не штампы вовсе, а реалистические портреты. Вчера перед нами выступали два итальянца: первый вылитый маскарон с замкового камня, тип зрелого мужа с круглой бородой и крупнокурчавой шевелюрой; второй копия Панталоне из комедии дель арте.
Это первое, что, вероятно, здесь всем бросается в глаза. У домов на каналах нет не только набережных, но и крыльца-сходни тоже нет. Вышел из парадной и в лодку. (Справедливости ради: присмотревшись, заметил, что многие крылечки были, но утонули. Под водой видно несколько ступенек, город опускается.) Вот, думаешь, как экономили венецианцы ту кроху земли, что им досталась.
Но вчера я оказался на острове Сан Серволо, где находится Venice International University (VIU), в котором мне предстоит преподавать. На острове был монастырек, в котором теперь университет, а большую часть острова занимают прекрасные сады свободное, вольготное пространство. И все равно набережной никакой нет: стены монастыря купаются в лагуне, в монастырских воротах плещется вода. Пошел в бухгалтерию, у главного бухгалтера окно перед рабочим столом в морских брызгах. Прямо не главбух, а княжна Тараканова.
То есть это не экономия места, а принцип.
Стал фантазировать, как так вышло.
Первые поселенцы, обживая низкие, затапливаемые отмели, строили дома на сваях. (Свайные постройки известны с неолита.) А потом, когда острова тоже подросли (их явно подсыпали), привыкли: шагнул за порог и в лодку.
Камин с дымоходом (и в моей квартире в том числе) прилеплен снаружи наподобие эркера. Странно. Зачем отапливать окружающую среду?
Кажется, у Пришвина (или у Бианки?) был рассказ про пса, которого тошнило бабочками. Я не могу больше трех часов подряд ходить по Венеции. Тошнит.
Решил обойти все улицы, музеи, церкви но это, конечно, невозможно.
9 сентября
Университет, в котором я сейчас работаю, находится на маленьком острове Сан Серволо. До 1978 года там был дурдом. Это простая констатация факта, а не попытка пошутить.
На площади Сан Марко две чайки без всякого удовольствия жуют голубя.
Я понятия не имею (даже имен не слышал) о нескольких художниках, которые, наряду с Веронезе и Тинторетто, писали картины и такие же огромные для Дворца дожей. Судя по объемам заказов, современники их ценили не ниже известных мне (и всем) мастеров. Кто увел этих художников в тень забвения? Искусствоведы?
Впрочем, я понял, что лично мне по-прежнему больше всех «новых» венецианцев нравится Бассано.
«Новые» это те, которые писали композиции в сотни фигур на десятках квадратных метров. Беллини, положим, себе такого не позволял. Сегодня я простоял сорок минут перед его Мадонной в церкви Сан Дзакария.
Церковь действующая, поэтому билетов не продают, а деликатно просят копеечку. Надо бросить в щелку 50 центов, и тогда Мадонна подсвечивается.
Разумно вкладывать избыток доходов в искусство. Экономикогеографическая фортуна отвернулась от Венеции, но ее жителей продолжают содержать художники и архитекторы эпохи расцвета. Кудрину пеняли, что он увел деньги в Резервный фонд, вместо того чтобы тратить их на инфраструктуру. Теперь мне понятно, что тратить их надо было исключительно на искусство.