А шумно там было как! У самого берега стоит дом. Белый, добротный. И как его обитатели такой грохот выдерживают? С другой стороны, привыкают же люди к шуму поезда. А может, даже нравится.
Другая напасть, связанная с таким соседством, наводнения. Вроде Партнах река не очень широкая, но когда в Альпах тает снег по весне, спасайся кто может! Например, во время наводнения 1999 года с полотна железной дороги сорвало, скрутило и унесло в неизвестном направлении 13-метровый рельс! Нашли его только через девять лет. Стал теперь памятником, напоминанием о разбушевавшейся стихии.
Я вам какие-то страсти рассказываю, а между тем, денек сегодня был замечательный, городок красивый, и настроение лучше не бывает! Вокруг сочная зелень, представить трудно, что зимой здесь лежит снег, и олимпийцы на трассах тренируются. Большой лыжный трамплин виден с любой точки города.
Ну вот, обещала, что будет весело, а сама на кладбище привела. Правда, оно уже давно не работает. Люди его как парк используют, детишки как ни в чем не бывало бегают вокруг фонтана. Это так называемое «чумное» кладбище, на нем хоронили умерших от чумы. Но вскоре стали хоронить и вполне «здоровых» людей, одних чумных не напасешься. Кладбище работало до 1914 года, сегодня это мемориал памяти всем воинам Гармиш-Партенкирхена, погибшим во всех войнах, в которых Германия принимала участие. На мемориальной доске написано, где погибли эти люди: в Италии, Франции, Польше, Латвии, Литве, Африке Больше всего в России. А пусть не лезут.
На кладбище есть маленькая церковь, старейшая из сохранившихся в Партенкирхене. Капелла Святого Себастьяна, XVII век. Красивая фреска на фасаде нарисована позднее в 1950 году художником Йозефом Вакерле. Она изображает четырех рыцарей апокалипсиса: чуму, войну, голод и смерть.
Капелла Святого Себастьяна
Покинули скорбное место, пришли в центр. Каждый дом здесь произведение пряничного искусства, так бы и съела! Красота и чистота не ограничивается центральными улицами, в закоулках и дворах такая же картинка. Фасады домов расписаны в стиле Максимилиана, а говоря нормальным языком, в стиле альпийской деревни. Чаще всего встречаются дома с распятым Христом, баварцы очень религиозные люди! На втором месте после Христа рогатые олени.
Я уже говорила, что центральная улица Партенкирхена Людвигштрассе проходит в точности по тому месту, где был когда-то торговый римский путь. Кладбищенская церковь, виденная нами ранее, находится тоже на ней. В общем-то, все достопримечательности города можно увидеть, не уходя отсюда. Весь ансамбль улицы считается памятником старины, но, увы, только XIX века. Почти все дома были уничтожены пожарами 1811 и 1865 годов. Лишь два здания пережили их: Старый Дом das Alte Haus3 и Дом Вакерле Wackerlehaus4. Он назван по имени художника, который расписывал капеллу Святого Себастьяна. Сейчас в нем находится музей Верденфельс, где мы так душевно беседовали со старенькой фрау из предыдущей главы. Той самой, что нам про взаимную нелюбовь жителей Гармиша и Партенкирхена рассказывала. А также про Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера. Они часто останавливались в соседнем отеле и пили чай в кондитерской напротив. Кондитерской уже нет, а отель до сих пор работает. На наш вопрос, видела ли она лично писателей, женщина ответила, что да, и даже была знакома с обоими!
Дом Вакерле видели, осталось найти второй старейший дом и взбодриться чашечкой кофе с каким-нибудь штруделем в ближайшей кондитерской.
Она оказалась как раз напротив искомого дома. Точно известно, что он стоял здесь уже в 1772 году. Его построили как крестьянский двор на фундаменте более старого здания. С 1920 года дом использовался как контора и как частный врачебный кабинет. Владел им торговец произведениями искусства по имени Густав Беккер прадед сегодняшней владелицы. В настоящий момент дом пустует. Врач, он же отец хозяйки, вышел на пенсию и закрыл практику.
Das Alte Haus
Дома по соседству со Старым почти все современные, но стилизованы под старину, с резными деревянными балконами. И геранька повсюду. Да, чуть не забыла! Насчет штруделя мы передумали, зато попробовали тёщин язык Schwiegermutterzunge! Состав его прост и вечен: мука, соль, масло, розмарин и перец. Вечен в том смысле, что такой сухарь не может испортиться в принципе! Как маца.
Момент, когда мы пересекли границу Партенкирхена и вошли в Гармиш, я не зафиксировала, но вроде как курортный парк Энде уже в Гармише находится. Парк как парк. Зеленый, ухоженный, много статуй скульпторов местного разлива. Небольшой он, через десять минут кончился.
Я уже говорила, что баварцы очень религиозны? Опять церковь! Церковь Святого Мартина, построена в VIII веке. Долгое время была единственной церковью в Гармише, впоследствии рядом открыли монастырь для благородных бедных девиц и воскресную школу. Внутреннее убранство скромное, как и принято у евангелистов.
Когда уже эта вилла Штрауса будет? Мы к ней идем. Адрес я, кстати, забыла и блокнот с заметками где и что посмотреть тоже. Ладно, так найдем, по наитию. Что там того Гармиша? Тем более, мне кажется, мы уже приближаемся к нужному месту, одни виллы пошли. Уже на подходе вспомнила адрес: Zoeppritzstraße 42. И как я могла забыть такое название? Это же так просто! Как же это читается-то, а? Цоеппритцштрассе, что ли? А вроде знаю немецкий.
Дом стоял на краю большого луга. Последний на улице, дальше только горы. Участок огорожен забором, поверху идет колючая проволока. Сквозь заросли деревьев видна очень красивая вилла розового цвета. Она построена в начале XX века в стиле модерн. Архитектор Эмануэль фон Зейдль из Мюнхена специализировался именно на виллах. Всего он спроектировал их сто восемьдесят штук! Сохранилось шестьдесят, заказчиком одной из них был Штраус.
Здесь действительно прохладней, чем в Партенкирхене, много деревьев и зелени. Сначала композитор использовал виллу в качестве летней резиденции, потом поселился совсем. Она до сих пор принадлежит его семье, последний, кто в ней жил, был внук Штрауса Кристиан. Он умер в 2020 году. Первый этаж, где раньше были спальни, сейчас занимает городской архив, на втором этаже музей. Работает он не каждый день, сегодня было закрыто. Мы постояли недолго, посмотрели в щелочку между кустов в заборе и пошли обратно, солнцем палимы. Жарко было.
Возвращались по берегу реки. Так хоть и не видишь город, но идти приятнее. А еще можно периодически мочить натруженные ноги в ледяной воде, как Хемуль из «Муми-тролля». Бодрит не хуже ванночки для рук.
Вот так нам удалось посмотреть сразу два города за один раз: Гармиш и Партенкирхен. Мы честно пытались отдать предпочтение одному из них, но не смогли. Они нам оба понравились!
Розовый остров и замок Сиси
Это уже наш третий день в Баварии. На корабле по озеру поплавали, самый красивый городок Германии посмотрели Теперь пришла очередь Розового острова или острова Роз, как вам больше нравится. Название можно и так, и так перевести. Людвиг его очень любил и проводил там много тихих дней со своими любимыми Günstlingen.
Слово это очень старое и сейчас почти не употребляется. Приблизительный его перевод с немецкого: «протеже». Это, впрочем, не отражает всей тонкости этого понятия. Вот я, например, не уверена, что Рихарда Вагнера можно назвать «протеже». По факту да, но это же Вагнер! В общем, Людвиг любил одиночество и Вагнера, на Розовом острове он имел и то, и другое.
Другой знатной гостьей была царица Мария Александровна, супруга российского императора Александра Второго. Но самой любимой была будущая императрица Австро-Венгерской империи Элизабет, больше известная как Сиси. Она была кузиной Людвига, жила неподалеку во дворце Поссенхофен. Нежные отношения связывали их с детства. Нет-нет, ничего крамольного, Людвигу вообще это было не нужно. Просто обмен письмами и записочками, пожимание ручек в розовом саду и задушевные беседы в сумерках под плеск воды. Кстати, она единственным человеком, которому было разрешено бывать там в его отсутствие и даже ночевать.