Партенкирхен назывался раньше Partanum и был промежуточной станцией на торговом пути из Венеции в Аугсбург. Было это очень давно, еще до римлян. Первое упоминание о нем относится к 15-му году то ли до, то ли после Рождества Христова. В источниках путаница, поэтому трудно сказать наверняка. Да и какая разница когда? Ясно, что город это древний, в отличие от Гармиша. Тот появился спустя восемь столетий! И жители его не торговлей занимались, а бревна на плотах по реке сплавляли и в поле трудились. Плебс, одним словом.
В двухсотом году римляне перестроили торговую дорогу Via Raetia. Можно сказать, что она существует и сейчас. Центральная улица Партенкирхена Людвигштрассе проходит в точности по ней. Партенкирхинцы считают себя потомками римлян и говорят, что в их жилах течет благородная римская кровь! А с гармишцев что взять? Германцы! И предки их тевтонцами были. Это не моя фантазия и не сведения из википедии. Мне об этом одна очень пожилая фрау из городского музея поведала. Мы с подругой туда заглянули, чтобы уточнить, где именно находится вилла Штрауса. Он жил в этих краях с 1908 по 1949 годы, до самой своей смерти. Виллу композитор построил на деньги, полученные за оперу «Саломея», а «Кавалер Розы» и «Альпийская симфония» были написаны уже здесь.
Людвигштрассе
Я в шутку сказала, что на месте Штрауса я бы для жительства Партенкирхен выбрала, он красивее. Шутка была принята, женщина с нами еще долго беседовала, не остановить было. «Нет, Штраус жил в Гармише, сказала она, Правда, в хорошем месте. Там, где солнечные лучи первыми приходят в город. Но сначала они все равно наш Партенкирхен освещают».
Какие страсти! Римская кровь, солнечные лучи И это в городочке с населением двадцать семь тысяч! Увы, как бы партенкирхенцы не обижались, чаще всего объединенный городок называют просто Гармиш, так удобнее. И еще в Партенкирхене вы не найдете магнитик с названием Гармиш, а в Гармише, соответственно, Партенкирхен. Кстати, как раз из-за более раннего солнышка Штраус и не поселился в Партенкирхене. Раньше лучи освещают, значит там жарче, а он жару не любил, местечко попрохладнее выбрал.
Когда к власти пришли нацисты, в Гармише были размещены артиллерийские, егерские, горные и музыкальные войска. Также был лазарет и курорт для высоких чинов вермахта. Когда в конце апреля 1945-го американцы вошли в Гармиш, немцы сдали его без боя. Освободители сразу поняли всю прелесть этого местечка: прекрасный климат, горы, хорошие условия для занятий зимними видами спорта, готовые клубы, отели, санатории В общем, немецких бонз сменили американские. И началось! В городок устремились женщины, пытающиеся устроить свою жизнь, а то и просто подработать и весело провести время с американцами. Две с половиной тысячи хорошеньких женщин прибыли в одном только 1948 году!
Вообще, после войны Гармиш переживал очень интересную, можно сказать, утонченную фазу. Сюда приезжали многие известные литераторы, художники, актеры Курт Тухольски, Эрих Кестнер, Лион Фейхтвангер и многие другие жили, работали и развлекались в этом баварском городке. Останавливались они в знаменитом еще с двадцатых годов пансионе «Нирвана» и в центральном отеле. Стены его помнят Генриха Манна и художника-сюрреалиста Эдгара Энде. Кстати, в честь него назвали курортный парк в Гармише Михаэль-Энде-Курпарк2. Там очень много его керамических скульптур.
Kurhaus, Гармиш-Партенкирхен
Честно говоря, мне эти сведения про парк, не очень интересны, да и имени художника до приезда в Гармиш я не слышала, а вот то, что здесь неоднократно отдыхала королева Италии Маргарита, по имени которой названа пицца, показалось мне просто восхитительным!
Кроме всех вышеперечисленных людей гостями Гармиша были Элизабет Тэйлор, один из ее супругов Ричард Бёртон, голливудская звезда и секс-символ тридцатых и сороковых годов Эррол Флинн и прочие знаменитости. Они выступали в ночном клубе Casa Carioca, известными своими ледовыми шоу.
Достопримечательности? Не могу сказать, что их много, город сам по себе одна большая достопримечательность. И, конечно, природа. Альпийские луга, домики, коровки В рекламных роликах шоколада и сыра все правда, не приукрасили. Самая главная достопримечательность, наверное, Цугшпитце горный массив с самой высокой вершиной немецких Альп, 2962 метра над уровнем моря. По его хребту проходит граница между Австрией и Германией.
Как я уже говорила, в основном эта поездка вращалась вокруг мест, связанный с Людвигом II. Королем Баварии, что так подозрительно несчастно утонул на метровой глубине. Я никак не думала, что мое «восхождение» на Цугшпитце тоже окажется в рамках этой программы! Оказывается, в 1854 году австрийский кайзер Франц-Иосиф II подарил восточный склон горы своему двоюродному брату Людвигу! Тогда еще не королю, ему всего девять лет было на момент подарка.
Первый подъемник на гору установили в 1930 году, он вел до высоты 2805 метров. Сейчас можно подняться почти до конца до отметки 2951 метр. Оттуда только вниз или на ледник. Железную дорогу-узкоколейку, ведущую к подъемнику, построили в том же 1930 году, ежегодно ей пользуются полмиллиона человек.
Что можно сказать по поводу моего восхождения? Немного. Зря я прогнозу погоды не поверила, на горе всего плюс девять было! То, что что-то не так, я поняла перед самой посадкой на подъемник, когда увидела спускающихся синих от холода людей в вязаных шапочках. Еще подумала: «Лето, тепло, а эти дураки шапки на головы натянули». Дальше было нечто. Я люблю производить фурор, и я его произвела. Видели бы вы, как на меня бородатые альпинисты пялились! А что такого? Ну в белых брючках, ну в сандалиях Оказывается, вот что надевать надо было! Толстые штаны, теплые ботинки и шапки!
Главное, я камеру с собой взяла здоровенную, с профессиональным объективом, альпийские виды снимать. Туман получился хорошо, а виды не очень.
Самое высокогорное пиво я тоже не попробовала, потому что нам буквально сразу после прибытия возвращаться надо было. Подъемники закрывались через час, примерно столько же стоять в очереди. Не успели бы, пришлось бы с альпинистами на леднике ночевать, отелей на вершине нет. Поэтому, когда меня спрашивают, была ли я на самой высокой вершине Германии, я задумчиво отвечаю: «Да как вам сказать» Но я-то знаю, что была! И купленный на высоте 2962 метра магнитик тому доказательство!
Ледяные ванны в молочной реке и поиски виллы Штрауса
Увидев из окна поезда речку Партнах, мы даже вскрикнули от удивления! Вода в ней была белесая, почти белого цвета! Как в сказке, молочные реки и кисельные берега! Понятно, что это из-за того, что она содержит мел, но это неинтересное знание.
Ее длина всего восемнадцать километров. Начинается она где-то на вершине массива Цугшпитце, протекает через весь Гармиш-Партенкирхен, впадает в реку Лойзах, которая впадает в Изар, он течет через Мюнхен и впадает в Дунай, который, в свою очередь, впадает в Черное море. Так что, когда будете купаться где-нибудь в Сочи, имейте ввиду, что в ласковых соленых волнах есть капелька ледяной меловой воды альпийской речки Партнах.
В Гармише река раздваивается и буквально через несколько сотен метров опять соединяется, образуя остров. Один из рукавов широкий, а другой выглядит как бурный, узкий ручей. На его берегу стоит деревянная конструкция, состоящая из желоба и колеса с лопастями. Как игрушечная мельница. Вопрос, что это такое, можно смело отправлять знатокам передачи «Что? Где? Когда?», я уверена, никто из них не отгадает. Это ванна для рук, Armbad, по-немецки. На табличке написана инструкция, как ею пользоваться: погрузить кисти рук в ванну на 10 30 секунд, стряхнуть с них воду и сразу начать двигаться, на месте не стоять! Повторить процедуру не раньше чем через час. С какой целью надо повторять, а также начинать процедуру, написано не было. Думаю, что с оздоровительной, город курортный все-таки. Мы сделали все, как было написано бодрит. Повторить, правда, не смогли. Когда мы шли обратно, уровень воды в ручье упал, и система не работала.