Всего за 176 руб. Купить полную версию
Его построили на мысе Дирхолаэй в 1927 году на месте старого, 1910 года постройки. Тот вроде как сгорел. А арку образовали в вулканических скалах ветер и волны. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993 году, пока этот трюк никто не повторял.
Припарковав машину чуть дальше, пошли гулять. На каждом шагу – щиты с наглядными рисунками. На всех изображен один и тот же мотив. Несчастный человечек ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его волна-убийца поджидает. Сказочная перспектива.
Оказывается, эти волны не только на пляже Рейнисфьяра бывают, но и здесь. Возникают они не из-за вулканической активности, как я думала сначала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши. Разбиваться волнам не обо что, вот они и гуляют беспрепятственно с огромной амплитудой.
Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, погода – просто омерзительна! Даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Далеко справа скрывались в дымке кокуры пляжа Рейнисфьяра. До них было точно километров пятнадцать! Я очень расстроилась, что не увижу желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно поедем, несмотря ни на что.
Кокуры пляжа Рейнисфьяра – справа
А знаете, как я удивилась, когда узнала, что это холодное скалистое место было самой южной точкой Исландии? И почему эти южные точки такие холодные? Это я Линдеснес в Норвегии вспомнила, там была та же история1. Кстати, как только мы удалились буквально на километр к северу, ветер стих и потеплело.
Ужинали в отельном ресторане. Публика была одета прилично, но видно, что не столичная, а туристическая. За столиком справа сидели испанцы, сзади – итальянцы, впереди – французы. В общем, все те, кому сейчас можно. И только затюканные официанты были свои, местные. Будешь тут затюканным, когда их всего двое на довольно-таки большой зал. Так и хотелось дать им на чай, но это не принято. Чаевые здесь автоматически приписываются к счету. А ели опять баранину, запивая ее исландским пивом. О нем и расскажу.
Пиво в Исландии появилось в период раннего Средневековья и сразу стало очень популярным напитком. Впрочем, исландцы с удовольствием пили абсолютно все и меры в любви к алкоголю не знали. Чтобы население не спилось окончательно, в 1915 году был принят закон о запрете любых алкогольных напитков в стране! Через несколько лет под нажимом Испании вино все-таки употреблять разрешили. Испанцы отказались закупать у них рыбу, если те не будут брать вино.
Вскоре были легализованы все остальные спиртные напитки, кроме пива крепче 2,25%. Причиной такой дискриминации было то, что из-за дешевизны его пили подростки. Да что там подростки, его пили абсолютно все слои общества! Как следствие, оно, это общество, продолжало деградировать и разлагаться. Запрет на пивоварение и торговлю пивом был отменен только первого марта 1989 года. С тех пор этот хороший день отмечается как День Пива.
Большие и маленькие пивоварни возникали стремительно, на душу населения их здесь приходится больше, чем в Америке. Сортов – сотни, самое знаменитое и наиболее часто номинированное – черное как смоль «Лава» со вкусом темного шоколада, жареного солода и дыма. Варят его в Сельфоссе, в том самом городе, где похоронен шахматист Роберт Фишер. А самое экзотичное пиво называется «Хвалур 2». В его состав входят различные части кита финвала, вплоть до копченых яичек! Это пиво считается раритетом, продают его только зимой во время языческого праздника Торраблоут. Хорошо, что это сезонный напиток, а то никаких китов не напасешься.
Маршрут первого дня: Гейсир – водопад Гюдльфосс – 10 км, кратер Керид – 56 км, водопад Сельяндфосс – 85 км, водопад Скогафосс – 29 км, Вик – 34 км, мыс Дирхолаэй – 19 км туда и 19 км обратно. Всего проехали за день 252 километра.
Примечания
1
Об этом я рассказывала в книге «Четверо в Норвегии, или Машка остается дома»