Наконец проехали пост, въехали в городок и остановились в его центре, у небольшого магазина. Пока выгружали с кузова рюкзаки и отряхивались, разминали ноги и руки, – тут же нас окружили неизвестно откуда взявшиеся местные жители, желающие нам предложить услуги размещения. Тут раз в два-три дня приезжают туристы, местные хотят их разместить (платно). Были бы мы вдвоём с Алексеем, то конечно проблем не возникло бы – подошли бы к мечети, и вот вскоре уже пили бы мавританский чай в каком-либо простом жилище. Но нам хотелось с электричеством, с водой и с возможностью приготовления еды, хоть и платно, но все вместе (с нами – и две дамы). Оставив А. Зайчикова с вещами, мы разделились и пошли с разными мужичками смотреть разные жилищные предложения. Они оказались довольно скромны, что уж сказать.
Но на удивление, в посёлке работало электричество, почти 24 часа в сутки, добивала мобильная связь (но Интернет крайне медленный, никаких поздравлений в этом году не было или видеосеансов), и даже появилась водонапорная скважина и башня. Оказывается, собратья из Саудовской Аравии узнали о том, что в Уадане не было воды, была только мутная и солоноватая, и поставили им артезианскую глубокую скважину и водобашню! Произошло это меньше года назад, как мне кажется по новому виду башни.
Пока разглядывали предложения постоялых дворов, годных больше для размещения верблюдов, чем людей, нас поймал Абдулла, мужичок-старичок, владелец огромного отеля-кемпинга, огромного по площади, но не в высоту. Конечно, это не Европа, но тут были самые базовые нужды для встречи Трезвого нового года: комнаты, место под палатку, розетки, краны и даже навес, в котором можно было провести новогодний ужин. После недолгого разговора он протянул мне телефонную трубку – звонил из Атара Мухаммад, уверяя, что это его друг, и нам нужно остановиться у него. Ну ладно, пусть Мухаммад получит свою комиссию, или просто за хорошие глазки – четырёхместный номер стоил чуть менее 10 евро (на всех четверых), также была возможность поставить палатки и заказывать блюда (за отдельную стоимость).
Мы были единственными клиентами заведения, имеющего 6 малых комнат, 5 больших, 4 туалета, 3 душа, «ресторан» простейшего вида и двадцать пять соток площади пустыни.
Заселившись, пошли гулять по Уадану. Ветер продолжал дуть, зараза, нагонял песок и пыль в нос, рот, фотоаппараты, рюкзаки, палатки, в ноутбук, в ботинки, вещи. Так было холодно, что даже мыться не хотелось, хотя вода в кемпинге была. Если б не ветер, было бы всё ещё отличней. Ну так что представляет современный Уадан, спустя 870+ лет со дня основания?
Уадан – древний торговый оазис среди песков Сахары
Уадан разделяется на две части, на старый и новый Уадан. Они переходят друг в друга плавно. Старый Уадан состоит из древних зданий, уже почти все они заброшены и превратились в развалины, в них никто или почти никто не живёт. Особым свойством старого Уадана являются древние деревянные двери домов. Каждой двери не меньше трёхсот лет (моё предположение), а сделаны они из толстых досок толстых деревьев акации, которых действительно уже не встретить в Уадане нынче.
Алексей Кулешов и дверь
Вполне современный мусор под древней дверью
Такие же развалины и древние двери есть в другом караванном древнем городе – Шингетти, которому тоже примерно столько ж лет, как и Уадану.
Есть и «новый Уадан» (современная часть городка). Оказывается, в последние пару лет эта часть Уадана вышла из многовекового упадка и сейчас находится в стадии относительного «процветания». В «новом городе» сейчас есть не меньше десяти магазинов-сельпо, продающие скромный ассортимент продуктов и вещей по завышенным, но не самым огромным ценам (но нет йогуртов, мороженого, молока и всего, требующего охлаждения), есть водопровод (что провели за счёт Саудовской Аравии), и чудо – в каждый дом проникло электричество! Откуда оно берётся? Наверное, в посёлке стоит движок-генератор, а значит, и топливо для него завозят по этой пустыне.
Кладбище
Пересохший колодец
Стены Уадана
Видно, что идёт выделение новых участков под новостройки. Но самая интересная часть города – древняя, уже нежилая, с остатками древних башен и старых домов. Кажется, что камни просто положены друг на друга, хотя, конечно, изначально какой-то цемент древние люди использовали.
Есть и несколько заведений для мистеров, но самих мистеров привозят в Уадан раз в два дня рейсами Toyota-Hilux из Шингетти, они смотрят Уадан и уезжают. Для таких мистеров есть два пустынных рыночка, на которых местные женщины продают всякие безделицы и старые малонужные монеты по завышенной стоимости.
Сельское хозяйство в Уадане уже в упадке, несколько сотен пальм, но плодов что-то не видно, несколько дынь небольших там растёт, нам подарили две небольшие дыньки, выращивают коз, есть и верблюды. Так, в целом, никакой индустрии нет в посёлке. Одна из надежд местных жителей – на туристов, но с туризмом связано может быть двадцать уаданцев и уаданчих, остальные вообще непонятно, как живут, с каких доходов, с каких огородов – ничего не видно! На кладбище камни могильные, из песка постепенно выдуваются косточки людей, умерших столетия назад, старый город тоже такой весь б.у.шный, стены и перекрытия нескольковековой давности. И над всем этим – ветер, пыль, песок, постепенно заносит Уадан, как песочные часы.
Машины в Уадан ходит редко. Те двое товарищей, которые не хотели на нашей машине ехать на кузове, они пошли на трассу, простояли 31 декабря и никуда не уехали. Так они и встречали Новый год в Атаре.
Мы посвятили два дня осмотру Уадана и увидели в нём, наверное, всё, что можно было увидеть при таком ветре и пыли. В ночь с 31 декабря на 1 января владелец кемпинга, Ибрагим, изготовил нам новогодний ужин (за наши деньги), и мы сперва съели его, а потом продолжили общаться уже в комнате, скрывшись от ветра. Андрей Зайчиков неожиданно оказался в обличье «Деда Мороза», достав колпак и халат, только что подарков не раздавал. Значит, у нас было потенциально два этих «деда», один из которых, Юдаков, остался в Атаре. Мы общались, вспоминая все Новые года за последние 20 лет, кто, когда, где, и с кем его встречал.
Уадан
Антон Кротов и Денис Кирюшов в Уадане
В целом, я был доволен новогодним сборищем в Сахарской глубинке – всё прошло примерно так, как и заранее мной предполагалось. Необычно только то, что в Уадане было электричество и появился водопровод: жизнь оказалась проще, чем я ожидал. Количество россиян, прибывших в Уадан, было невелико: во-первых, по автотрассе из Марокко в Мавританию машин не много, и я опасался всех звать; во-вторых, мы планировали ехать на одной машине в Уадан, поэтому наше число было ограничено теоретической вместимостью авто (а автостопом на этом участке добраться трудно, обычного транспорта в Уадан очень мало, что и показал пример недоехавших 31-го декабря граждан). А вот сколько было людей на других новогодних собраниях за последние двадцать лет, и где они проходили:
1 января 2020 – Уадан, Мавритания, 8 человек
1 января 2019 – на пароходе Сурабайя—Джаяпура, стоянка в Маноквари-Папуа, Индонезия, 38 человек
1 января 2018 – Ла-Бокита, побережье Тихого океана, Никарагуа, 10 человек
1 января 2017 – Эс-Сувейра, Марокко, 25 человек
1 января 2016 – Москва, с родителями; 2 января – Вышелей, Пензенская область, изба, 50 человек
1 января 2015 – Индия, Бомбей, с Екатериной Бояровой
1 января 2014 – Мадагаскар, Андасибе, 10 человек
1 января 2013 – Мексика, пик Ахуско, 16 человек
1 января 2012 – Поездатый Новый год Харьков—Ужгород, 52 человека