Прогуливаясь по Долине царей, я испытал нечто вроде мистического беспокойства, смутное, опасливое ощущение, будто за тобой следят и оценивают. Не знаю, заметил ли кто раньше, что в очертании гор в Долине царей кое-где можно угадать протертые временем коленки и локти фараонов, а также голову сокола (Хора?) на одной из вершин. То есть я хочу обратить внимание уважаемых египтологов, что данные горы вероятно в свое время были обтесаны скульпторами и имели художественную ценность. Видали храмину в Абу-Симбел? А где, скажите, колоссы в Долине царей? Я думаю, они там были, просто осыпались со временем. Говорят, будто гробницы маскировали под окружающий ландшафт чтобы их не нашли воры и держали места захоронений в секрете. Ерунда! По-моему, всякий житель древних Фив знал путь на это элитное кладбище, которое, между прочим, охранялось. Это потом, когда начались смуты и войны, жрецы тайно перепрятывали мумии. А во времена могущества фараонов в Долине царей вполне могли быть колоссы и прочие архитектурные изыски.
Круиз по Нилу
В Луксоре туристов погрузили на корабль, начался круиз по Нилу. Плыли мы на юг до Асуана. Корабль представлял собой плавучий отель. В оформлении главной палубы присутствовала эклектика: картины с цветами в голландском стиле в рамах позднего барокко, гобелены, кресла в африканском стиле, арабские ковры. Китайские фарфоровые вазы в человеческий рост украшали углы и центр холла. Удивительно, что за все путешествие никто их так и не разбил, наверное, они прикручены к полу. Моя каюта оказалась довольно просторной, я думал, что буду спать на металлической двухъярусной кровати, а тут стояла обычная деревянная с матрасом кингсайз. Мебель оказалась вполне в духе стандартного гостиничного номера, был даже цветной телевизор, правда он не работал. Окно каюты находилось чуть-чуть выше уровня воды – создавалось впечатление, что я плыву по пояс в воде. После ужина в весьма приличном ресторане, народ собрался в музыкальном салоне-баре смотреть нубийское шоу. Даже меня заставили участвовать в плясках под шаманские бубны и дудки.
Утром я раздвинул шторы чтобы полюбоваться рассветом а увидел прямо перед собой физиономию египтянина-феллаха. Надо сказать, я при этом был не одет – не ожидал такой прыти от местного населения. Он плавал на лодке возле моего окна и тут же стал мне предлагать купить какую-то длиннополую рубаху. Я бы непременно воспользовался столь своевременным предложением, если б только окно можно было открыть. А так пришлось задернуть обратно шторы и надеть свои собственные шмотки.
Вообще, река Нил не показалась мне шире нашей Волги – оба берега хорошо просматриваются с верхней палубы, и развалившись на шезлонге, загорая или попивая коктейль в бассейне (на этой развалюхе, представьте себе, бассейн) можно наблюдать окружающие пейзажи.
Когда-то жил такой фараон Эхнатон и жена у него была красавица Нефертити, и денег много, но вот вдруг решил он однажды забыть всех старых богов и заставить всех кланяться только Атону (богу солнца). Изображался Атон в виде солнечного диска протягивающего лучи-ручонки в разные стороны. В общем, понять этого Эхнатона можно – рождение солнца на Ниле зрелище хорошее, особенно если смотреть с верхней палубы и с бокалом коктейля в руке, но зачем же других богов обижать. Покалечив старые храмы и разведя среди жрецов смуту, сей фараон сгинул в песках, так и не достроив новую столицу. Вместо него пришел Тутанхамон и вернул всех богов обратно.
Однажды, я увидел маленький островок метра три-четыре в ширину и метров двадцать длиной, на котором паслось штук пять коров. Как они туда попали и что там делали непонятно, травы-то на острове не было.
Первая остановка случилась в городишке Идфу. Не успев опомниться, я в компании еще трех человек очутился в антикварной коляске облепленной красочными наклейками, и мы поскакали по запыленным улицам к храму Хора. Нашу довольно резвую тощую клячу, погоняемую крикливым возницей, пытались обогнать другие клячи, запряженные в еще более древние повозки. Груженые японскими туристами с другого корабля, эти неудачники то и дело вытряхивали свой груз в прах на дорогу, что вынуждало их останавливаться и демонстрировать кратковременную озабоченность. Так что нас им было не догнать. По ходу движения возница успевал покинуть рабочее место, чтобы выразить почтение каким-то старцам в чалмах, курнуть кальян и подраться с многочисленными конкурентами. Население городка провожало нашу шумную кавалькаду неодобрительными взглядами. Полицейский на перекрестке с подозрением покосился на мой фотоаппарат, будто я собираюсь зафиксировать некий секретный объект. Хотя никаких особых достопримечательностей в самом Идфу нет, местный колорит и жаркая атмосфера для человека, вырвавшегося из промозглой ноябрьской Москвы, имеет некое экзотическое очарование.
Храм Хора, как и многие храмы Египта, строился по частям. Сначала один фараон строил, потом другой достраивал, следующий пристраивал новые залы и пилоны, и так далее, пока интерес к этому делу не утрачивался. Последним строителем храма в Идфу был отец знаменитой Клеопатры – Птолемей XII. Затем про храм забыли, и он до середины XIX века пребывал под песком, пока его не начал откапывать Огюст Мариетт. В настоящее время его откопали целиком, и он выглядит почти как новый.
Обратно мы скакали на том же экипаже по той же улице и умудрились не попасть под тот же самый грузовик, который теперь пересекал перекресток в обратную сторону.
После всего пережитого, нам устроили барбекю на верхней палубе, и корабль взял курс на Ком-Омбо.
Интересно было наблюдать за местными рыболовами, они не пользовались удочками, а выплывали на своих фелюгах или лодчонках на середину реки и глушили рыбу длинными палками. Я не очень понял технологию. Вероятно, глупая рыба высовывалась из воды, раз ее можно было запросто стукнуть по башке.
В Ком-Омбо наш корабль прибыл глубокой ночью. Ярко светила луна. На пристани царила неразбериха – два десятка плавучих отелей сбились в кучу и не могли разобраться – кому куда приткнуться и кто уже отчаливает. Наконец, благодаря искусным маневрам нашего капитана, мы оказались на берегу.
Здешний храм времен Птолемеев посвящен богу-крокодилу Себеку и сокологоловому богу неба Хору-старшему. Осмотрев сии достойные руины, колодец-ниломер и мумии крокодилов, мы погрузились обратно на корабль и поплыли в Асуан.
Я плюхнулся в шезлонг на верхней палубе и стал медитировать, считать звезды на ясном небе.
Асуан
Солнечным утром, что в Египте не редкость, я проснулся в Асуане. Накануне пришлось записаться на все экскурсии, которые нам тут могли предложить, о чем впоследствии не пожалел, ибо был предупрежден, что в городе довольно скудно на серьезные развлечения. Поднявшись на верхнюю палубу, я окинул взглядом горизонты. Нил здесь заметно сузился и повсюду торчали каменистые островки, между ними лавировали многочисленные фелюги – лодки с треугольным парусом. Над берегом возвышалась громадная гора песка. На ее вершине можно разглядеть мавзолей Султана Мухаммед-шаха Ага-Хана III, который построила в 1957 году безутешная вдова имама, бывшая королева красоты Франции. У подножия горы расположились аккуратные особнячки. Набережная Корниш, где наш корабль стоял на приколе, застроена, в основном, современными зданиями, и особым декором не отличается. Задумка, создать здесь некое подобие Ниццы, частично удалась, во всяком случае, пальмы похожи. Первым обращало на себя внимание добротное здание местной полиции. Правее возвышался Коптский православный храм больше похожий на мечеть.