Местность вокруг своеобразная: торчат зеленые холмики округлой формы, которые не образуют хребтов, а раскиданы везде беспорядочно.
Мы делаем круг над Петен-Итца. И вот впереди вырисовывается посадочная полоса аэродрома.
Наш аэромобиль благополучно садится. Благодарю плевавших на инструкции гватемальских пилотов. Они в ответ предлагают мне лететь в кабине и в обратный путь.
Посадочная полоса Флореса из кабины пилотов. Справа озеро Петен-Итца
Уже через пять минут выхожу в город и глазами среди жиденькой толпы встречающих, сплошь с табличками, ищу своего гида. Наконец, я его вижу. Гид талантлив: в моей фамилии из шести букв он смог сделать три ошибки. Мы идем к автобусу. Прибывших туристов ждут два автобуса на 25 мест каждый.
Самолет, доставивший автора в край найденных и ждущих своего открытия городищ майя
Глава третья
Дорога ведет сначала на восток, вдоль берега Петен-Итца, протянувшегося в широтном направлении. Затем, там, где озеро заканчивается, поворачивает на север. Здесь, за 35 км от Тикаля, открывается вид на Петен-Итца. Здесь же расположена деревня Эль Ремате, ставшая теперь одной большой гостиницей. Всего длина пути от аэропорта до развалин Тикаля составляет 63 км.
Озеро Петен-Итца
Глядя на голубое Петен-Итца, я слушаю гида, который рассказывает историю, произошедшую на противоположном (западном) берегу озера.
Когда отряд Кортеса прибыл в эти места, все были измотаны долгим переходом через джунгли. Конь Кортеса поранил ногу. Тогда испанский конкистадор попросил местного вождя присмотреть за конем, пообещав забрать его на обратном пути. А путь отряда лежал дальше на юг, в нынешний Гондурас. Коней индейцы, как известно, отродясь не видели. Пользуясь какой-то своей железной логикой, они посчитали, что грохот испанских пушек происходит от ржания коней. Отсюда недалеко и до обожествления животного. Что и благополучно совершилось. Вождь, считая коня богом, поместил его в храм и начал кормить мясом изо дня в день. Конь мяса не ел и вскоре отошел в мир иной. Испугавшись ярости Кортеса, вождь распорядился срочно изготовить статую коня в натуральную величину. Новому богу было быстро подобрано имя, означавшее Грохочущий Тапир. Простоял монумент конь без всадника 89 лет, пока сюда не прибыли францисканские монахи. Увидев статую, они посчитали факт ее постановки и поклонения коню язычеством и приказали сбросить монумент в озеро. Местные жители, по словам гида, утверждают, что фрагменты статуи до сих пор покоятся на дне озерном.
По дороге успеваю задать гиду несколько вопросов. Почвы в Петене действительно не только бедные, но и маломощные. Плодородный слой, как правило, не превышает 5 см. Почвы известковые, очень кислые. Больше возможностей для земледелия, а также для животноводства в восточной, приподнятой части департамента, у границы с Белизом, где протянулись горы Майя.
Между тем, ученые связывают расцвет цивилизации майя крупнейшей во всей доколумбовой Америке именно с успехами в земледелии. Посчитано, что болотистые джунгли Гватемалы могли прокормить 23 миллиона человек. Напомню, в Петене сегодня проживает 370 тысяч человек.
Джунгли были прорезаны плотной сетью каналов, выводивших влагу из болотистых почв. Якобы, следы этой обширной сети видны на материалах аэрофотосъемки местности.
Автобус останавливается у сувенирной лавки. Здесь все дороже, чем на рынке ремесел в гватемальской столице. Футболка с рисунком и надписью «Guatemala» или «Tikal» стоит около десяти долларов, вместо обычных пяти.
Уже через несколько минут мы снова в пути. Видимо, чтобы отвлечь всех от темы, о которой речь пойдет в следующей главе, гид рассказывает нам в красках о фауне Петена. Здесь до сих пор в изобилии водятся ягуары, пумы, оцелоты, тапиры и дикие лесные свиньи. Есть множество мелких животных. Например, золотистый заяц агути (ударение на «и»). В самом Тикале хорошо устроились обезьяны двух видов: паукообразные и ревуны. Гид настоятельно рекомендует иметь на голове шляпу, в связи с этим.
Во многих местах Петена сохранилась естественная трофическая цепочка в ее полном виде. В основном там, где до сих пор стоят реликтовые леса, например, в парке Тикаль.
Глава четвертая
Сорок километров пути выдержали туристы прежде, чем задали вопрос о магическом 2012 годе, на котором, как известно, «кончается» разработанный древними майя календарь. «Майя считали, что конца не может быть и что жизнь циклична», со знанием дела заявил гид. Из его дальнейших рассуждений стало ясно следующее. Майя просчитали один большой цикл вперед, в будущее, и один назад, в прошлое. Цикл будущего закончился на 2012 годе по нашему летоисчислению. В эти годы будет происходить на духовном и коллективном сознательном уровне большое изменение на всей планете.
Замечена также связь между большими пиками и спадами солнечной активности и периодами подъема и упадка цивилизаций. Цикл пятнообразовательной деятельности Солнца составляет 3744 года (интересно, как его высчитали). Известно, что майя были настоящими астрономами. Они предсказывали затмения Луны и Солнца, а путь Венеры просчитывали с погрешностью всего в 14 секунд в год. О цикле в 3744 года им было известно. Очередной спад солнечной активности приходится именно на конец (23 декабря) 2012 года, то есть на момент «окончания» календаря майя (либо 23-го, либо 21-го декабря 2012 года).