В дебрях переулков и перекрёстков затаился небольшой готический храм со стрельчатыми окнами на башенке и круглой розеткой-витражом над узким арочным входом. Это часовня дворца виконтов Де Кабрера, заложенного ещё в XI веке. От самого дворца остался лишь фасад: здание пало жертвой войн с французами. Цвет камня, из которого сложены стены и колокольня, непередаваемо древний и манящий своей вопиющей средневековостью. А над площадью у храма перекрещиваются растяжки с нарядными флажками. Красно-жёлтыми полосатыми символами КАТАЛОНИИ
Вот другая старинная башенка шестиугольная, из крупных шероховатых блоков песчаника. Поверху идёт ажурная лепная вязь с христианскими мотивами, а из стен торчат странные скульптурки. Некое хтоническое божество (?) раззявило рот в немом вопле Святой в хламиде и с посохом взвалил на себя неподъёмную ношу-скрижаль и влачит её в вечность
Приятный бонус для отдыхающих в городе питьевые «кранчики». Не фонтанчики, а именно аккуратные жёлтые краны в стенах домов и небольших наземных каменных стелах с барельефами. Этакая металлическая сигара торчит изо рта горгульи. Вода испускается по нажатию: удобно, практично, экономично.
Гаранты российского приличия посреди западного капитализма, мы стараемся не нарушать дорожную разметку и пересекать проезжую часть исключительно по зебрам. Но в Бланесе это сложно осуществить. И вот мы всё-таки встаём на обочине длинной широкой дороги вдоль пляжа, в ожидании момента, когда можно будет перебежать
Но первый же автомобиль останавливается перед нами и ждёт, пока мы пройдём.
Здесь же вообще нельзя переходить! говорю я водителю с улыбкой смущения и укоризны, как будто это он нарушает правила, а не я. Но туземец не слышит, не понимает, и только улыбается из-за своего лобового стекла.
Как я уже сказал, береговая линия Бланеса разделена надвое этаким утёсом-кораблём. Утёс тоже со своим собственным именем Sa Palomera. К нему с берега ведёт узкий перешеек. Это популярное местечко, на скале ежегодно в конце июля устраивают международный фестиваль фейерверков, длящийся целую неделю. К золотистым лентам обоих пляжей приторочена приятная зелёная набережная с различными культурными артефактами, типа гигантского муравья, сплетённого из толстых металлических прутьев
От пологих пространств Коста-Дорады город Бланес отделён с запада рекой Тордера. С другой же стороны, на северо-востоке его венчает настоящая гора. А на той горе стоит древняя крепость Сан-Хуан с круглой сторожевой башней. Ей десять веков, и построена она на месте разрушенных оборонительных сооружений римлян. В северной части города расположены порт и рынок морепродуктов.
Курорт? да. Но как вам будет узнать такой факт, что Бланес ведёт свою историю со времён Древнего Рима? Это древнейший город побережья, его упоминал в своих трудах ещё Плиний Старший в 73-м году нашей эры! Вот тебе и случайный безвестный городишко! Нехилый курорт в десять раз старше наших расфуфыренных Сочей
На соседней от Сан-Хуана горке высится готическая базилика «Санта-Барбара». Не здесь ли американцы начали снимать своё бесконечное мыло? Да нет, перевожу: «церковь Святой Варвары». Эту Варвару-косу очень почитали по всей средневековой Европе. Так как она считается защитницей от внезапной насильственной смерти, что в средние века было совсем не редкостью и для христиан, и для представителей всех прочих конфессий, равно как и для язычников (были ли тогда атеисты и агностики, мне неведомо). Внезапной насильственной смертью можно было умереть в городе и в деревне, на лоне природы, днём и ночью, летом и зимой. Поэтому Варвару сделали покровительницей многих местечек: вспомним хотя бы «Санта-Барбару» в Кутна-Горе, Чехия воистину красивейший готический собор.
Где только святая Варечка со своим варварским именем не «побывала»! Вот и Бланес туда же Хотя на самом деле она жила в Ливане, в III веке. Судьба её пошла под откос сразу вслед за пришествием в её голову христианства. Варю обезглавил собственный отец, городской аристократ Диоскур (не путать с древнегреческими Поллуксом и Кастором). А сначала её долго мучили и бичевали по приказу правителя их города. За что? Да за то, что она была дурой фанатичкой истинной верующей в учение Христа!
Сначала, по преданию, папаша заточил дочь в башне из-за её «неземной красоты». Вроде как опасался за её невинность. И вот там она путём созерцания мира из окна прониклась идеей существования единого бога Мне же думается, что в башню Варю упекли уже, когда она наслушалась оголтелых проповедников и начала чудить по жизни. Но выпущать благую весть из головы праведница наотрез отказалась. Пришлось рубить. А далее кости несчастной стали таскать по миру в качестве «мощей». Действительно мученица