Слизни и улитки тоже любят полакомиться капусткой. Они выходят на кормёжку по ночам и выгрызают в листьях большие дыры. Этих вредителей можно собирать и уничтожать. Или использовать отраву – метальдегид, который продается под названиями Мета или Гроза.
Полезные свойства. Кочанная капуста чрезвычайно полезна. Она содержит белки, углеводы, минеральные вещества, биологически активные вещества, органические кислоты, витамины, обладает ранозаживляющими и бактерицидными свойствами. Её клетчатка усиливает перистальтику кишечника, т. е. способствует хорошему пищеварению. Сок капусты рекомендуют пить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенных болезнях.
Свои замечательные свойства капуста сохраняет в квашеном виде до самой весны.
Морковь
Морковь – растение из семейства Сельдерейные (рис. 5).
Рис. 5. Морковь
Описание. Морковь – двулетнее травянистое растение с многократно перисто-рассечёнными листьями. В первый год растение наращивает длинный корнеплод, в котором делает запас питательных веществ для будущего года. На второй год из корнеплода вырастает цветочный стебель с листьями и мелкими невзрачными цветками, собранными в зонтичное соцветие, дающими семена. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окраской, содержанием сахаров.
Происхождение. Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья. В диком виде имеет широкое распространение на разных материках. Культурные сорта моркови выращивают так же повсеместно из-за корнеплодов, которые и употребляют в пищу.
Требования к условиям произрастания. Морковь – неприхотливое растение, мирится с полутенью, хотя, конечно, как и большинство растений, предпочитает расти на хорошо освещённом месте.
Морковь может расти на слабокислой почве, хотя предпочитает нейтральные, т. е. для нее подойдут почвы в достаточно широком диапазоне кислот (рН < 5–7). Поскольку её корневая система нуждается в большом количестве кислорода, то она не будет расти на плотных грунтах. В плотной почве корнеплод мельчает. Для неё предпочтительнее рыхлая почва с большим содержанием песка и при этом богатая органикой, но не слишком жирная.
Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнётся на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.
Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у неё становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении.
Особенности выращивания. Морковь – растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до –5–6 °C, поэтому её сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. Морковь можно сеять уже при температуре 5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов 13 °C, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклёвываются при 4, а всходят при 6 °C.
Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 °C, развитие моркови замедлится, а корнеплод образуется грубый. В регионах с континентальным климатом морковь можно высевать под зиму.
Морковь лучше сеять на грядах высотой 15–20 см, которые надо подготовить с осени из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать 0,5 ведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков. Во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана удобрения на каждый погонный метр) либо порошковой фракции удобрения AVA.
При посеве смешайте по чайной ложке этого удобрения и семян с половиной стакана мелкого песка, или спитого чая из пакетиков, или сухой кофейной гущи. Посев проводите так, как будто солите еду. При таком посеве морковь не загущается, не придётся посевы прореживать, что довольно трудоёмкая работа, а также всё лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.
Семена заделывают в почву не глубже чем на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7–20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть плёнкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся. Можно сразу накрыть посевы белым лутрасилом, дав некоторую слабину для подрастающей ботвы. Не снимать его, пока не закончится лёт зонтичной листоблошки и затем весенней морковной мухи. Поливать надо прямо по лутрасилу, как всегда под вечер.
В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку её тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется. По этой же причине первое прореживание в стадии 1–2-х настоящих листочков не следует делать, выдёргивая лишние растения, а надо аккуратно срезать их маникюрными ножницами по уровню почвы.
При первом прореживании между растениями оставляют расстояние 1,5–2 см. Одновременно делают и первую подкормку (если вы не сеяли морковь вместе с AVA). Лучше всего использовать настой сорняков, разведенный водой в соотношении 1: 5, в который следует обязательно добавить калий), не содержащий хлор (сернокислый или углекислый калий). Достаточно добавить 1–2 ст. ложки калийного удобрения на ведро раствора сорняков.
При втором прореживании расстояние между корнеплодами допустимо оставлять 5–6 см и только для крупноплодных сортов между корнеплодами в рядах оставляют около 10 см, а между рядами – до 15–20 см. При этом прореживании морковь можно продёргивать и вынутые растения употреблять вместе с ботвой в супах и салатах. При втором прореживании в стадии 5–6 настоящих листов её следует снова подкормить калием, давая по 3 ст. ложки удобрения на 10 л воды (опять же, если вы сеяли без AVA).
Самая распространённая ошибка – запоздалое (особенно первое) прореживание моркови, хороших корнеплодов ждать не приходится.
Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови.
При избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у неё также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян, то часть корнеплодов всё равно станет многохвостой.
В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста до второго прореживания. В дальнейшем морковь поливать не следует даже при сухой погоде. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод или корнеплод начинает у неё растрескиваться. Такая морковь не хранится, её сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать не только излишняя влажность почвы, но и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются: отчего корнеплоды растрескались?