Всего за 99.9 руб. Купить полную версию
На мой взгляд, монтажная пена «макрофлекс» для подобных целей подходит оптимально, а купленная в том же магазине строительных товаров «всесезонная монтажная пена «domofoam» (Польша) показала себя с худшей стороны; она очень сильно пенится (раздувается после нанесения в ниши в течение 20–30 минут, в отличие от пены «makroflex»), и потом приходится тратить дополнительные усилия на срезание ножом «раздутых» излишков. Кроме того, польская пена указанной марки заканчивается примерно в 2 раза быстрее, чем «макрофлекс» при идентичном объеме баллонов.
При строительстве деревенской бани и заполнении щелей внутри моечного помещения я сталкивался с разной пожаробезопасностью рассматриваемых типов монтажной пены; «макрофлекс» практически не выделяет запаха и не воспламеняется от нагретой выпускной печной трубы, что, к сожалению, происходит с более дешевым «domofoam».
Итак, новые рамы установлены, ниши запенены (см. вид на рис. 1.48). Теперь надо выждать для подсушки пены примерно 4–6 часов, а за это время заняться подготовкой новых откосов из гипсокартона и подоконников.
Рис. 1.48. Вид установленных рам и запененных ниш; промежуточный этап работ
Затем переходим к установке откосов; здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс».
Замеряем расстояние между противоположными краями оконной ниши и по размеру нарезаем 3 «пластины» из гиспокартона. Для обрезки можно использовать любой подручный инструмент: от ножовки до болгарки с диском по бетону. Далее откосы устанавливаем в ниши и фиксируем саморезами длиной не менее 70 мм (к примеру, 3,5×70) по аналогии с иллюстрацией рис. 1.49.
Рис. 1.49. Установка откосов в оконную нишу и фиксация листов гипсокартона саморезами
Достаточно зафиксировать каждый лист гипсокартона двумя саморезами.
Таким же способом замеряют место под подоконник и устанавливают его; под подоконником и в нишу между гипсокартонном и стеной все свободное место заполняют монтажной пеной. После ее высыхания (не менее чем через 4 часа) осуществляют отрезку пены по периметру обычным ножом.
Готовый пластиковый подоконник можно приобрести в магазине строительных товаров (цена до 1000 рублей за подоконник размерами 3×0,7 м). По ширине и длине пластиковый подоконник удобно обрезать ножовкой или болгаркой.
Вместо пластиковых подоконников (такой способ применяют те, кто хочет сэкономить) можно опять применить листы гипсокартона – толщиной 10 мм – «подогнав» их к откосам и стенам с последующей покраской: этот вариант – на любителя и впоследствии потребует бо́льших затрат времени на обработку горизонтального листа гипсокартона, проложенного в качестве подоконника.
Далее переходим к завершающему этапу работ – наведению «глянца и блеска».
1.22.2. Цементирование и грунтовка
После установки откосов (см. рис. 1.49) в ниши между гипсокартоном и стеной набивают монтажную пену «макрофлекс». Важно заполнить все пустующие ниши, поскольку эффективная звуко– и теплоизоляция возможна только в случае выполнения всех работ по технологии установки стеклопакетов; вид после установки и запенивания откосов представлен на рис. 1.50.
Рис. 1.50. Вид после установки и запенивания откосов
Затем запененные места цементируются с помощью смеси гипсовой сухой штукатурной Rotband, выравниваются и обрабатываются наждачной бумагой (см. рис. 1.51).
Рис. 1.51. Вид после цементирования и оштукатуривания откосов
На этом этапе выступающие края откосов (гипсокартон) обрезаются под уровень стены. Далее накладывают уголок по периметру откосов, он нужен для «идеального» угла оконной ниши, и потом грунтуют уголки и стыки (рис. 1.52).
Рис. 1.52. Грунтовка установленного уголка
Внимание, важно!
На моем примере установка новых стеклопакетов осуществляется после того, как в комнате поклеены обои; как я рекомендовал выше, косметический ремонт жилой комнаты все же лучше провести уже после установки стеклопакетов. Но не всегда в силу обстоятельств есть такая возможность, поэтому, очевидно, каждый решает этот вопрос по-своему…
1.22.3. Окончательное выравнивание наждачной бумагой
После подсушки грунтовки (не менее 12 часов) откосы и стены нужно «идеально» выровнять с помощью наждачной бумаги (сделать «ошкуривание» поверхности). Для этих целей я применяю финскую наждачную бумагу «Mirka» (с зернистостью Р120 и вторым проходом – Р80).
Рис. 1.53. Окончательный вид окна (тот же участок, что и рис. 10) после покраски
После «ошкуривания» без промедления поверхность откосов и стыков можно красить быстросохнущей эмалью. Окончательный вид окна после покраски представлен на рис. 1.53.
1.22.4. Снятие защитной пленки
Пленку с подоконника снимают руками. Предварительно ставлю на подоконник, покрытый пленкой (см. рис. 1.54), фарфоровую кружку с горячим чаем – на 5 минут, чтобы защитная пленка отслоилась от поверхности подоконника. Затем, зацепившись пальцами за «вздутое» место отслоения пленки, разрываю ее по всему периметру.
Рис. 1.54. Подоконник, покрытый защитной пленкой
Снятие защитной пленки с окон (и рам) осуществляется еще проще. В углах-стыках рамы поддеваю уголки приклеенной пленки острым предметом (ножом, скальпелем), зацепляю уголок пленки руками, снимаю ее без всякого затруднения. С внешней стороны (обращенной на улицу) пленку лучше снимать перед установкой рам стеклопакетов.
Если этого не сделать заранее, под воздействием ветра и осадков пленка засохнет, станет шелушиться, впоследствии не будет сниматься легко; фрагментарные отрывки испортят общий внешний вид окон.
На этом процесс установки стеклопакетов завершается.
Внимание, важно!
В крайнем случае окна можно устанавливать зимой не менее эффективно (время года не помеха), чем летом, поскольку установка одной рамы (вместе с демонтажом старой) заняла у меня 1 час 20 минут. Это время можно перетерпеть в хорошо натопленном доме, а русская печь впоследствии быстро согреет комнату.
Глава 2. На придомовой территории, в саду
2.1. Как соорудить Альпы на своем участке
Альпийская горка в моей деревне служит красоте и эстетике уже не первый год, поэтому тем, кто захочет повторить сооружение на своем участке, я рекомендую подойти к проекту ответственно, ведь она будет радовать вас длительное время, десятилетия.
Место для альпийской горки должно максимально освещаться солнцем и при этом быть закрыто от ветров. Обычно альпийские горки, или альпинарии, делают на наклонном участке – с пологим наклоном. Наклон больше 3° уже не подойдет, ведь для красивой альпийской горки важно, чтобы камни не соскальзывали под усилием своего веса вниз.
Итак, альпийскую горку создают кто во что горазд – разными способами. Рассмотрим два наиболее популярных и простых из них. Повторить мои рекомендации сможет почти каждый хозяин своей земли.
Размещение камней ярусами в форме буквы V предполагает их установку (начиная с подножья горки, самого нижнего яруса) снизу вверх так, чтобы получились «террасы» с карманами – для высадки растений. От основания горки к ее вершине ярусы уменьшаются (под конус); в самой нижней точке сооружения кладем самые мощные камни, не позволяющие более мелким соскальзывать. Как это сделать?
Лопатой или иным подручным инструментом выкапываем канавку и помещаем в нее самый главный, самый массивный камень. Нечетное количество (3, 5, 7 и др.) более мелких камней размещаем по бокам, вдавливая в грунт на 5–10 см – чтобы хорошо зафиксировать. Теперь, перед тем как приступить к созданию следующего яруса, высаживаем многолетние виды растений. Между ярусами и для общего «фона» альпинария можно использовать можжевельник, любые низкорослые кустарники, карликовые сосны и березки; благо в нашем регионе их много. Тюльпаны, крокусы и хинодоксы, наоборот, лучше смотрятся в основании первого яруса. А по бокам – на склонах – хорошо смотрятся гвоздики, флоксы и им подобные цветы. Но не пере усердствуйте: более 7–8 видов растений тоже применять не рекомендую, дабы все сооружение не походило на сплошную мозаику. Во всем хороша мера.
Альпы на равнине – особая задача для деревенского мастера. Здесь важно продумать хороший дренаж – для развития растений. На моем участке в Псковской области песчаная почва, и вода быстро поглощается землей. Если же почва глинистая, как в окрестностях Верховажья, необходимо соорудить дренажные колодцы. Чтобы нейтрализовать рост сорняков, закройте «обнаженные», свободные участки осколками тех же камней, чтобы их сочетание смотрелось как можно более натурально.