• Клубни, корнеплоды чистые, без видимых признаков болезней.
• Красива и удобна в работе.
• Занимает минимум места, не создает грязи и беспорядка.
• Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим два колышка с обеих сторон грядки и надеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или пленку, пока не минует угроза заморозков.
Укрытие пластмассовыми дугами
Итак, для поддержания плодородия в коробе-грядке не нужно вносить в нее подкормки, стимуляторы роста или удобрения, достаточно на третий-четвертый год оставлять мульчу на грядке (для меня это более предпочтительный вариант) или сеять сидераты. Так, например, чеснок я в конце июля-начале августа убрал – посеял овес, заделал все в землю – микроорганизмы питаются. То есть мы свои микроорганизмы должны кормить. Это самое главное.
Сложности и радости при работе с моим методом
Я процитирую высказывание дачницы, которая начала выращивать овощи по моему методу.
«Сейчас часто встречаю всякие жалобы со стороны огородников, решивших впервые замульчировать грядки. И мульчу брать негде… И растения – не очень… А что вы хотели? Это не разовая акция, а полная перестройка образа жизни вашего огорода, я тоже не сразу решилась и не сразу удовлетворилась результатом. И слизни замучили…
Вот тут и я очень удивилась: все годы боролась неустанно всякими методами, а в этом году – чудо, тьфу-тьфу! Я их вижу, однако они не вредят! Сильно подъедали всходы огурцов, но сейчас не видно нигде, сидят себе в мульче и не наглеют, даже капуста чистая.
Значит, я близка к намеченным результатам: начала получать крепкие растения, несъедобные для слизней (заметили – они нападают на самые слабые и нежные или перекормленные азотом растения?) Так что, если кто решится строить огород по таким принципам, – запасайтесь терпением.
Мульчирование и сидерирование направлены на улучшение почвы, а это процесс не такой уж скорый, один сезон – не показатель, не надо делать скоропалительных выводов и ругаться. Не выдержали – значит, не „созрели“, не прониклись. Или это вообще не ваше, но это не значит, что оно плохое и не работает».
Часть 5 Выращивание овощей
Выращивание баклажанов
Баклажан (синенький) – растение семейства пасленовых. Это растение более тепло– и светолюбивое, чем томаты и перцы, требует большего вегетационного периода (160 дней) и очень плохо переносит пересадку. Нежный овощ баклажан появился в наших краях сравнительно недавно. Помните, из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «…А вот икра заморская, баклажанная…» Действительно, родина баклажана – Индия и Бирма, поэтому культура теплолюбивая и оптимальная для ее выращивания температура воздуха 25–30°. При температуре ниже 15° сильно замедляется рост растений, а в период цветения опадают цветки и завязи.
Баклажан по своей природе растение многолетнее, но в наших условиях выращивается как однолетнее. Растение высотой 30–100 см имеет длинный стержневой и придаточные корни, достигающие длины 50 см. Дополнительных корней не образует, поэтому баклажаны не нужно окучивать.
Плоды баклажана полезны сбалансированным содержанием белков, солей калия, кальция, железа, фосфора и других микроэлементов. Диетологи утверждают, что в его плодах очень много балластных веществ (клетчатка, пектин и другие), которые практически не перевариваются, но способствуют выведению излишков холестерина из организма (причем эффект может быть значительно выше, чем при приеме специальных лекарственных средств). Блюда из баклажанов предупреждают атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, желчнокаменную и другие болезни, в развитии которых повинен избыток холестерина.
В 1 г содержится 250–300 семян баклажана, в герметичной упаковке при оптимальных условиях хранения они сохраняют всхожесть от 3–4 до 5 лет.
По скороспелости выделяют:
• ультраскороспелые сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных всходов до начала созревания плодов) менее 105 дней,
• скороспелые – 105–110,
• среднеспелые – 111–115,
• позднеспелые – 116–120,
• очень поздние – более 120 дней.
Какие я выбираю сорта баклажанов
Есть разные сорта баклажанов по цвету плода. Но я предпочитаю классический цвет – фиолетовый. Я пробовал выращивать белые, зеленые, полосатые, но это больше декоративные – урожайность у них очень низкая. Хотя белые баклажаны очень вкусные – напоминают вкус гриба.
В этом году я решил посадить баклажаны «Жизель», «Байкал», «Багира».
Сорт «Жизель»
Не просто раннеспелый и высокоурожайный, но и хорошо переносит пониженные ночные температуры и температурные перепады.
Плоды темно-фиолетовые, почти черные, массой 300–500 г. Кожица глянцевая, мякоть белая.
Плоды хорошо хранятся.
Сорт отлично себя чувствует как в закрытом, так и в открытом грунте (если погода позволяет у вас выращивать в открытом грунте).
Сорт «Байкал»
Среднеспелый, высотой до 1,2 м. Плоды темно-фиолетовые, глянцевые, до 370 г, мякоть не бывает горькой. Генетически устойчив к заболеваниям. Урожайность – 2,2–3,2 кг с одного растения.
Сорт «Багира»
Высокорослый гибрид. Плоды овальной формы, длиной 12–20 см, массой 250–300 г, глянцевые, фиолетовые, с белой мякотью без горечи. Обладает комплексной устойчивостью к болезням. Урожайность – 3,5 кг с одного растения.
Выращивание рассады
Здоровая и крепкая рассада – залог высокого урожая всех теплолюбивых овощей, а баклажана в особенности, поскольку его рассада растет долго и требует много тепла, даже по сравнению с томатами и перцами.
Посев семян для выращивания баклажанов следует проводить в первой декаде марта для моей климатической зоны. Это из моего опыта.
До появления всходов следует поддерживать температуру на уровне 22–26 °C при влажности субстрата 70–75 % от полного насыщения влагой, тогда всходы баклажанов появятся на 8–12 день. Чем ниже температура и влажность почвы, тем дольше будут прорастать семена (15–20 и более дней).
При температуре ниже 10 °C семена баклажана не прорастают.
В первые 3–4 дня после появления всходов рекомендуется обеспечить больше света и понизить температуру до 13–16 °C, тогда сеянцы будут крепкими и интенсивно-зелеными. Свет существенно влияет на рост и развитие растений баклажана.
Рекомендуется сеять баклажаны, заделывая семена на глубину 0,5 см. Я высеваю их в емкость из-под корейской лапши. Обязательно делаю баню, как описано выше.
При появлении первого настоящего листа, делаю перевалку в горшочек 8×8 или в одноразовый стаканчик 200 мл. Веду отбор сильных растений. Одно растение в один горшочек – это обязательно. Баклажанам нужно много света, соседи им будут мешать.
Почву можно замульчировать картоном. Это дает быстрый рост, и меньше приходится поливать. При этом недопустимо переувлажнение почвы.
Во время выращивания рассады температура воздуха в солнечную погоду должна быть примерно 24–25 °C, в пасмурную погоду – 20–22 °C, ночью – 18–20 °C, а температура почвы не должна опускаться ниже 18–20 °C при влажности почвы 75 %.
В рассадный период я не пользуюсь подкормками, стимуляторами роста и т. д. Рассада готова к высадке в возрасте 55–70 дней, когда она достигает в высоту 20–30 см, имеет 6–8 настоящих листьев и единичные бутоны, которые надо убрать.
Вовремя пересадите рассаду в грунт. У переросшей рассады есть ряд существенных недостатков:
• у нее сильно травмируется корневая система;
• растения долго приживаются после посадки, отстают в росте, что ведет к потерям урожая;
• возможно опадание цветков, а то и завязей;
• иногда наблюдается пожелтение и усыхание листьев (хотя данное явление может быть следствием несбалансированного питания растений).
Подготовка грядки к посадке
Как я уже говорил выше, за 3–5 дней до посадки убираю мульчу с грядки, но чаще заделываю ее в грядку.
Лопатой рыхлю почву на 10 см. Заодно удаляю сорняк.
Можно пройтись ручным культиватором. Рыхлю, накрываю пленкой.
Растения при посадке не рекомендуется заглублять, так как у баклажана не образуется придаточных корней, и сильное заглубление лишь увеличивает риск поражения стеблевыми и корневыми гнилями.