Большие трещины расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпатлевками на глубину не менее 2 мм. Раковины и неровности заполняют и затем сглаживают.
Иногда широкие трещины, например между потолочными плитами, у дверей, окон, невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более если они могут появиться снова.
В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из полоски льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см.
Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.
Деревянные поверхности выравнивают – строгают, трещины и щели разделывают ножом, заделывают отверстия от выпавших сучков, вырубают выделения смолы (засмолы). Смолу можно растворить бензином или терпентином. После этого поверхность моют теплой водой и после высыхания обрабатывают наждачной бумагой.
Огрунтовывание
Это вторая операция подготовки основания.
Необходимость огрунтования вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпатлевок и окрашивающих составов без слоя грунтовки вызывает неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.
Материалы грунтовок зависят от типа окрашиваемой поверхности, вида краски и предъявляемых к ней требований.
Чаще всего в качестве грунтовки применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Грунтовку наносят кистями, валиками, разбрызгивателем пылесоса (купоросную грунтовку – только кистями).
Если поверхности сильно закопчены, их грунтуют в 2–3 слоя: первый раз – горячим составом (70–80 °), второй – теплым (40–50 °) и третий – чуть теплым или холодным, с тем чтобы последующий слой грунтовки не расплавлял предыдущий. Очередной слой наносят на хорошо высохший предыдущий.
Красить огрунтованные поверхности нужно не позднее чем через 24 ч, иначе грунтовка может перестояться и при покраске окрашивающий раствор будет скатываться.
Вначале грунтуют потолок, затем стены.
На время работы окна закрывают, а по ее окончании, наоборот, распахивают. Особенно важно грунтовать потолок и карнизы.
Поскольку грунтующая жидкость зачастую бесцветна, в нее добавляют пигмент (охру).
Проолифка. Под масляную покраску поверхности грунтуют олифой в чистом виде с добавкой небольшого количества пигментов или тертой краски.
Это позволяет во время работы не делать пропусков.
Чаще для добавок применяют охру, сурик, мумию. Берут их до 10 % от массы олифы, состав тщательно перемешивают.
Чтобы олифа глубоко пропитала деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают.
Второй раз поверхность покрывают олифой только по хорошо высохшему первому слою, но чаще поверхность под масляную покраску олифят один раз.
Вместо проолифки можно применить грунтовку жидкой краской такого же цвета, каким будет покрашена поверхность.
Это сэкономит не только материалы, но и время.
Состав для огрунтовки: олифа (натуральная) – 1 кг, краска густотертая масляная – 0,6–1,2 кг.
Качество грунтовочного состава определяется его вязкостью. Капля состава на вертикально поставленном стекле должна стекать не более чем на 3–4 см.
Чтобы придать древесине цвет благородного дерева: дуба, ореха и других пород, деревянные поверхности пропитывают морилкой (раствором специальных красителей).
Пропитка морилкой подчеркивает структуру дерева, к тому же придание дереву более темного цвета позволяет скрыть недостатки поверхности.
Краситель растворяют в воде и через 1–2 ч наносят на поверхность древесины.
Раствор красителя готовят в стеклянной или эмалированной (не жестяной) посуде, так как контакт с железом вредит красителю.
Подмазка и шпатлевание
Дефекты на поверхности после огрунтовки исправляют купоросной и гипсовой подмазками.
При улучшенной покраске или по необходимости после грунтовки и подмазки поверхности шпатлюют.
Для приготовления купоросной подмазки берут 1 кг гипса, 2 кг просеянного мела и разводят этот состав в 1 л купоросной грунтовки и 150 г 10 %-ного клеевого раствора.
Гипсовую подмазку приготовляют на 2–5 %-ном клее. В ее состав входят мел просеянный (2–3 кг) и гипс (1 кг).
Гипс и мел смешивают, смесь насыпают тонкой струей в клеевой раствор, перемешивают до однородного состояния. Если подмазка получается густой, в нее добавляют клеевой раствор, а если жидкой – гипсово-меловую смесь.
При желании шпатлевку можно изготовить самим.
Небольшую порцию шпатлевки берут шпателем и намазывают ее на поверхность. Затем лезвием шпателя разравнивают ее до тонкого слоя, двигая шпатель в различных направлениях.
За один раз слой шпатлевки наносят толщиной не более 1 мм, а при подготовке под масляную покраску – до 0,5 мм. Поэтому шпатлевание до нужной толщины делают послойно 2–3 раза и более, с нанесением последующего слоя после высыхания предыдущего.
Чтобы легче было разравнивать поверхность, в шпатлевку не следует добавлять много воды.
Окрашенные ранее доски шпатлюют по всей поверхности. Перед наложением каждого нового слоя прошпатлеванные места зачищают и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Намного легче шпатлевать по огрунтованной поверхности.
Зачищают и шлифуют прошпатлеванные поверхности по сухой или еще влажной шпатлевке. Сухую шлифовку применяют при клеевой шпатлевке, а влажная допускается при масляных и лаковых, с последующей просушкой поверхности.
Для увеличения вязкости в шпатлевку добавляют немного олифы.
Шпатлевать можно также металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности.
Для металлических поверхностей лучше подходят масляные, а для древесины и штукатурки – клеевые и эмульсионные шпатлевки.
Шпатлевочные составы не должны стекать со шпателя, более качественные – однородные, которые ложатся ровным слоем. Для этого все составные части шпатлевок нужно тщательно перемешивать и растирать.
Окрашивание
Последовательность операций
Малярные работы выполняют в таком порядке: огрунтовка потолков, покраска потолков; огрунтовка стен, покраска стен и, если требуется, отводка фриза, гобелена, филенок. Затем – покраска оконных переплетов, дверей и наличников. Завершают работы покраской полов и плинтусов с предварительной проолифкой, подмазкой, шпатлевкой их поверхностей.
Если стены красят составами разного цвета, то прежде на стене отбивают намеленным шнуром линию верхней границы окраски. Затем грунтуют и окрашивают потолки, верх стен и сами стены.
Если стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки, затем двери, наличники, оконные откосы и переплеты, полы, плинтусы и только после этого приступают к работе с обоями.
Как работать малярными инструментами Маховую кисть в процессе работы держат под небольшим углом к поверхности. Красят, равномерно покрывая поверхность как можно более длинными штрихами, которые затем тщательно растушевывают, чтобы не было грубых полос
Окрашивая поверхности, нужно сначала делать небольшой нажим, а потом постепенно его увеличивать.
Качество покраски в значительной степени зависит от силы нажима на кисть: при слабом – краска ложится в виде узких штрихов, грубым слоем и с припусками, при слишком сильном – увеличивается ее расход.
Кисть опускают в краску не глубже чем на 3/4 длины щетины, затем излишнюю краску слегка отжимают о край посуды. Этого должно хватить на покраску 1–1,5 полосы шириной, равной ширине кисти, и длиной около 1 м, т. е. на размах руки.
Чем больше поверхность, тем больше должны быть размеры кисти. Кисть при окраске держат так, как ручку и карандаш. Ручку кисти обвязывают тряпкой в виде валика, укрепив ее на 35–50 см ниже оправы кисти, что предупреждает стекание краски по руке.
Чтобы краска в процессе работы не теряла однородности, ее время от времени перемешивают, не допуская образования осадка и неоднородности слоя окраски.
Не следует резко отрывать кисть от поверхности – на ней останется след.
Чтобы получить красивую окраску, штрихи перекрещивают под прямым углом.
При окрашивании масляной краской в один прием ее растушевывают на штукатурке по вертикали, а на деревянных поверхностях – вдоль волокон древесины.
Если первые штрихи идут горизонтально, то вторые проводят по вертикали. Когда поверхность красят в три приема, штрихи при первой и третьей покрасках наносят вертикально, при второй – горизонтально.