Флейцы и макловицы – плоские кисти, изготовляемые из высококачественной щетины. Их применяют для сглаживания следов клеевой краски, выравнивания масляной краски, нанесенной маховыми кистями.
Флейцы имеют ширину от 50 до 150 мм и толщину от 7 до 15 мм. Макловицы, предназначенные для работы латексными красками, имеют щетину, закрепленную в металлическом держателе.
Круглые филеночные кисти применяют для покраски поверхностей клеевой краской, а плоские – для покраски масляной краской.
Филеночные кисти, изготовляемые из жесткой щетины, бывают плоские и круглые, диаметром от 5 до 20 мм. Этими кистями вытягивают узкие полосы – филенки и окрашивают труднодоступные места (например, у радиаторов и труб).
Торцовки по форме напоминают прямоугольную щетку с длинной колодкой (160–200 мм). Ими сглаживают неровности поверхностей, окрашенных масляными и клеевыми красками, путем нанесения равномерных ударов для придания поверхности матового оттенка.
Подготовка кистей к работе. Новые маховые кисти и ручники обматывают прочным шпагатом с таким расчетом, чтобы длина щетины рабочей части кисти оставалась на маховых кистях не более 50–60 мм, а на ручнике – 30–40 мм. При такой подвязке кисти становятся более упругими, лучше растирают краску и меньше ею забиваются.
Сухой волос (щетина) нередко оставляет на поверхности полосы, тем самым снижая чистоту покраски, поэтому, прежде чем начинать работу, новые кисти опускают примерно на час в воду. Волос набухает, крепче держится в кольце и шпагатной обвязке, не выпадает во время покраски и накладывает краску ровнее и чище.
Перед началом работы кисти хорошо просушивают. На время перерыва в работе масляными красками кисти опускают в олифу или краску, которой выполняли окрашивание. При этом щетина кистей не должна касаться дна посуды. Временно хранить кисти можно в посуде с водой, кроме инструмента в деревянной оправе – из намокшей и разбухшей оправы волос выпадает.
После работы кисти тщательно моют сначала в растворителе, затем – в чистой воде.
Клеевые краски отмывают чистой водой (лучше теплой). После мытья кисти отжимают, пучку щетины придают форму факела.
Сушат кисти, подвешивая щетиной вниз. Если щетина расходится, то ее перед сушкой нетуго обвязывают марлей.
Применение валика ускоряет работу в 2–3 раза.
Валики. Малярные валики – это деревянные или металлические цилиндры диаметром 50–70 мм, длиной до 250 мм, обтянутые мехом, поролоном или ворсистой тканью. К валику прикреплена ручка, на которой он вращается и наносит краску на поверхность.
Валики применяются для огрунтовки и покраски клеевыми и масляными красками стен, потолков и полов.
При покраске известковыми красками валики не используются.
Шпатели бывают металлические, деревянные обычные, с резиновой прокладкой и пластмассовые.
Шпатели служат для нанесения и разравнивания шпатлевки на различных поверхностях.
Металлические шпатели изготовляют из упругой стали. Их применяют для шпатлевки по металлу и дереву, а также для очистки старой замазки, обоев и краски.
Лезвие шпателя шириной 30–100 мм должно быть ровным, хорошо отшлифованным.
Деревянные шпатели выполняют из дерева твердых пород с лезвием шириной от 50 до 150 мм и длиной от 150 до 180 мм.
Лезвия шпателей в процессе работы периодически заостряют.
Шпатели с резиновой прокладкой чище сглаживают поверхности.
Для малярных работ необходима и линейка из сухой древесины длиной 1000 мм, шириной 30–60 мм и толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской. Необходимы также нож, стамеска, стальная щетка, ведра, частое сито или марля. Лучше, если посуда эмалированная, она не разрушается от применяемого при малярных работах купороса и не ржавеет.
Чтобы деревянные шпатели не коробились, их пропитывают горячей олифой.
Подготовка основания
Пятна. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5 %-ным раствором кальцинированной соды, разведя ее в теплой воде (30–40 °C).
Если при пробной покраске пятна вновь выступают, снимают весь старый окрашенный слой со шпатлевкой, снова шпатлюют и окрашивают поверхность.
Проступающие пятна можно удалить жирной глиной, наносимой на них слоем 3–4 мм. После высыхания глину смывают водой.
Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 %-ным раствором медного купороса.
Ржавчину и масляные пятна удаляют также различными пастами.
Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, которую наносят слоем 3–5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.
Для избавления от ржавчины берут пасту, состоящую из лимоннокислого натрия и растворенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина.
Пятна от разбрызганных чернил, анилиновой краски, следы химического карандаша осторожно соскребают и смывают горячей водой, а когда стена высохнет, покрывают тонким слоем быстросохнущего спиртового лака.
Пятна пыли, сажи на стене у отопительного радиатора, возникающие из-за циркуляции теплого воздуха, удаляют водой с моющими средствами.
При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной, эмалевой красками или неводным составом, отстающие слои удаляют.
Ранее окрашенные поверхности. При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильном загрязнении, а также при значительной толщине.
Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают.
Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке.
При больших повреждениях или загрязнении штукатурку целесообразно заменить полностью.
Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунтовывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, предварительно высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.
Если старая краска держится прочно, ее не соскабливают, а прочищают наждачной шкуркой.
Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительных загрязнениях – растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином).
Быстрый, но небезопасный способ – обработка старой краски по оштукатуренной поверхности огнем паяльной лампы. Опасность заключается прежде всего в возможности возникновения пожара, а также обгорания и отслаивания штукатурки. После удаления краски поверхность чистят шкуркой.
Другой, более эффективный, но более трудоемкий способ – удаление старой масляной краски выщелачиванием. Из гидрата окиси натрия или гидроокиси калия готовят раствор (одна часть гидрата окиси на четыре – воды), осторожно перемешивая. Химикат разводят в горячей воде, а после остывания раствора протирают поверхность кистью или щеткой.
Во время работы следует пользоваться рукавицами и защитными очками.
После удаления краски поверхность тщательно промывают кистью чистой водой. Остаток щелочи в порах штукатурки нейтрализуют слабым раствором соляной или уксусной кислоты. После повторного промывания поверхности дают высохнуть, затем ее протирают известковым молоком и грунтуют.
На небольших участках масляную краску размягчают электроутюгом, проглаживая ее через фольгу, и затем счищают шпателем.
Старую масляную краску можно удалить таким составом: 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (K2CO3) и вода – до жидкой консистенции. Вместо поташа используют кальцинированную соду. Очищаемую поверхность покрывают смесью на 12 ч.
Для удаления старой масляной краски удобны специальные пасты, которые способны удерживаться на вертикальных поверхностях и потолках.
Для размягчения и снятия масляной краски подойдут такие составы:
• известковое тесто – 0,5 кг, мел просеянный – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния;
• мел просеянный – 0,5 кг, асбестовая пыль – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния.
Поверхность покрывают одной из паст, размягченный слой счищают скребками или шпателем, затем промывают 25 %-ным раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.
Трещины и щели. Мелкие трещины и щели глубиной менее 3 мм разделывают металлическим скребком, удаляют затвердевшие крупинки и бугорки раствора, очищают от пыли и замазывают гипсовой подмазкой.
Большие трещины расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпатлевками на глубину не менее 2 мм. Раковины и неровности заполняют и затем сглаживают.