Всего за 154.9 руб. Купить полную версию
– двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
– он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;
– коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.
После того, как машина завелась – включайте "нейтраль" и возвращайте ее на землю.
Очень важно! Если вы чувствуете, что с вашем АКБ не все в порядке, то в местах, где можно надеяться только на себя – паркуйте автомобиль на уклонах, капотом вниз. В этом случае вы всегда сможете завести машину "накатом" (пункт 3 – "с толкача"). Разгонитесь вниз по склону, воткнете передачу – и вуаля!
Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад – если уж вы запарковались таким образом.
На машине с АКПП – разумнее сразу поменять АКБ.
А теперь внимание! Чего делать нельзя ни в коем случае! (но можно при действительно безвыходной ситуации)
В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно вообще. В такой ситуации, чтобы добраться до магазина за новой батареей, можно попросить у кого-нибудь "прикурить", завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель), отсоединиться от "донора" и осторожно двигаться в сторону цивилизации, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего.
Опасность состоит в том, что аккумулятор по сути являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя. Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят.
Посему лучше не рисковать и съездить за новым аккумулятором на другой машине, либо добраться до ближайшей торговой точки, реализующей АКБ, на буксире. Ездить без АКБ – это жест крайнего отчаяния, самый последний козырь, что остается у попавшего в безвыходное положение автовладельца.
Что делать с заклинившим суппортом?
Машина плохо едет: не разгоняется, выката совсем нет, пахнет чем-то едким.
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
Выходов два. В городе – вызывать эвакуатор, в глуши – спасать автомобиль самому.
К счастью, устранить сию проблему очень и очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
– вывешиваете горячее колесо;
– снимаете его;
– если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр "тонет" достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Чаще всего суппорт один, и для погружения цилиндра изнутри, со стороны колесной арки, по суппорту достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! Обязательно через прокладку! От удара металлом или камнем силуминовый корпус суппорта может расколоться);
– разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
– цилиндр опять вылезет;
– выходите и опять "затолкните" цилиндры суппортов на место;
– повторите процедуру несколько раз.
В 99 % случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не требует последующего обращения в реммастерскую (оппаньки! – еще одна тысяча осталась в вашем кошельке!). Кстати, в автосервисе с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки на колодке возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что колодку придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (выкрутить, вложить под штуцер кусочек резины или сложенную в несколько слоев полиэтиленовую пленку, закрутить обратно).
Впрочем, подобные случаи – невероятная редкость…
Тормозные барабаны вместо дисковых тормозов производители сейчас ставят редко и в основном только на задний мост. Соответственно, если перегрелись они, необходимо:
– проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 % случаев возникновения неисправности);
– если стояночный тормоз отпущен, нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
– ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);
– легкими постукиваниями по поверхности колодок утопить поршни в цилиндры;
– поставить барабан на место (можно не закручивать);
– несколько раз нажать и отпустить тормоз (до упора утопленные колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
– попытаться провернуть барабан;
– если барабан крутится: закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Как доехать в ремонт без тормозов?
Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит. Как доехать хотя бы до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?
"Провал" тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости!
Внимание, очень важно! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую легко и просто предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с "тормозухой" (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость "ДОТ-4" и долить ее в бачок.
Очень важно!!! Продолжая движение в сторону ближайшего магазина автозапчастей, ее забывайте о существовании ручного/стояночного тормоза – сразу примерьтесь, насколько удобно его дергать и уберите вещи, которые могут этому помешать – и не разгоняйтесь выше 40–50 км/ч. Через 5 минут остановитесь и посмотрите на бачок еще раз: убедитесь, что уровень жидкости не продолжает стремительно понижаться.
Если уровень тормозной жидкости стремительно снижается – нужно искать неисправность. При этом, если до ремонта ехать далеко, и есть риск остаться без тормозов, в бачок допустимо налить любую доступную жидкость (все равно потом промывать).
Однако допустим, после загорания лампочки жидкость дальше не уходит, а после долива – сигнализация погасла.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов и жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – это уже повод для беспокойства. В этом случае вам необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Если потеков на колесах нет, а "тормозуха" куда-то пропадает – это есть первейший признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. Нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.