На фотографии хорошо виден кратер – дефект, который возникает при покраске. Образуется, когда при нанесении лака на эмаль попадает капелька масла или силикона. На фотографии хорошо виден только самый крупный кратер (он около миллиметра в диаметре), но глазом видны и более мелкие рядом.
Иногда под лак попадает пыль, волосы, какие-то волокна, мелкие частички мусора – все это будет прекрасно видно и все это говорит о том, что деталь красили в сервисе, а не на заводе.
Хуже всего скрывают свои недостатки машины черного цвета. На них увидит все дефекты даже неподготовленный человек под прямым углом под перпендикулярными лучами солнца. Чуть сложнее увидеть недостатки на других темных оттенках (темно-синем, темно-зеленом, фиолетовом). Белый цвет при ярком освещении скрадывает почти все изъяны. Как правило, удается увидеть только разнотон деталей. На таких и других светлых машинах нужно обязательно отследить отблеск света, скользя взглядом под углом от переднего крыла к заднему: поверхность должна быть ровный, блик не должен искажаться и дергаться.
Если цвет металлик, то взглядом увидеть разнотон бывает очень сложно (отвлекают и мешают блестки), в этом случае может помочь режим черно-белой съемки на телефоне – в видеоискателе или на фото тона будет отличаться. Ещё один прием: если есть смартфон с приличной камерой, то можно сделать фото подозрительной детали вместе с соседней, открыть его в любом фоторедакторе и поиграться с настройками яркость/контрастность и цветовой тон. Любое несовпадение сразу бросится в глаза.
На машинах в цвете "металлик" увидеть разнотон помогает режим черно-белой съемки. Он "убирает" блестки, и разнотон становится более очевидным.
Выше я говорил, что небольшой разнотон у бамперов с другими частями кузова может быть с завода. Но он настолько минимальный, что увидеть его неподготовленному взгляду будет очень сложно, так что если видите разнотон бампера и крыла невооруженным взглядом (как на примерах из этой книги), скорее всего, он вызван именно покраской одного из этих элементов.
Бывает и так, что машина была в аварии, но так как детали не шпатлевались, а брались с разбора, толщиномер ничего критичного не показывает. Поэтому нужно смотреть еще и на то, не снималась ли деталь.
Глава 31: Как узнать, что деталь менялась
В принципе в замене кузовных элементов деталями с разбора нет ничего страшного. Иногда так поступают с капотом. На нем с возрастом возникает много сколов, мелких вмятин, царапин и всего прочего. Он может начать "цвести". И бывает проще и дешевле купить такой же капот такого же цвета с разбора, чем ремонтировать и перекрашивать свой. Хотя так делают нечасто.
А уж двери, крылья и багажник берут с разбора в основном только для ремонта. При этом на складах запчасти помечаются перманентным маркером, смыть который очень сложно. И если видите его следы – это повод задуматься.
Смотрите на зазоры. Они должны быть равномерными (если это только ни какой-нибудь старый ВАЗ, на них зазоры могут прилично "гулять" с завода). Например, зазоры слева и справа капота должны быть симметричными. Между тем сам зазор может немного "гулять". Например, у лобового стекла быть чуть меньше, а в середине чуть больше. Главное – чтобы так было и слева, и справа. И не было такого, что в одном месте в зазор проходит палец, а в другом месте детали чуть ли не внахлест.
Зазора между крылом и капотом около фары почти нет. Детали чуть ли не внахлест. С другой стороны зазор более или менее равномерный (на фото не видно). Капот явно неродной.
С дверными зазорами то же самое. По идее они должны быть равномерными, но даже если где-то чуть уже, а где-то чуть шире, посмотрите на аналогичный зазор с противоположенной стороны машины. Или на другой такой же машине. Если там так же, то все ок. Если нет – деталь снималась. Просто так, знаете ли, двери, капоты и багажники не снимают. Плюс ко всему разные зазоры с разных сторон автомобиля могут быть косвенными признаками нарушенной геометрии кузова.
Зазор неровный. В щель внизу почти входит мизинец, сверху двери почти внахлест. Более того, молдинг стоит криво, не вровень с дверью.
В деле осмотра машины мелочи всегда важнее того, что на виду. Поэтому не отвлекайтесь на разговоры с продавцом и пользуйтесь глазами. Они не соврут.
Сбитая с болтов краска – ещё один признак демонтажа. Иногда болты вообще меняются на неродные. Чтобы это понять, посмотрите на все остальные болты, на болты в аналогичном месте с другой стороны. Или на болты на другой такой же машине.
Посмотрите на клипсы. Если есть недостающие или поломанные, спросите у владельца, для чего снимались панели или обшивка. Понятно, что обшивка может сниматься не только для ремонта кузова, но если вразумительного ответа не получите, то владелец что-то скрывает.
Посмотрите на маркировку стекол. Она должна быть одинаковой, в противном случае стекла менялись. Лобовое могло меняться, конечно, из-за сколов и трещин (если машина старая), а вот остальные, как правило, меняют только в случае аварии или вандализма.
Маркировка стекол может сказать о многом, но при осмотре машины нужно уметь читать со стекла только дату производства. И, естественно, обращать внимание на производителя. Если производители на соседних стеклах разные, очевидно, они менялись.
Единого стандарта обозначения даты производства у производителей стекол нет. В данном случае дата производства обозначена точками и цифрой. Если точки стоят до цифры, то отсчитывать месяцы нужно от января. То есть дата производства этого стекла – март 2006 года. Год совпадает с годом выпуска автомобиля, все ок.
Если точки стоят после цифры, то отсчитывать нужно от июля. Например, маркировку 9·· следует расшифровать как август 2009 года.
Одна и та же машина. Боковые стекла разные. Это и другие признаки в совокупности дают право сделать вывод, что машины была сильно битая. Покупать её не стоит ни при каких обстоятельствах.
Дата производства китайских стекол (например, фирмы XYG на левом фото (видна только часть цифр)) иногда обозначается в виде пирамиды. Верхнее число означает год, сумма цифр во втором ряду – месяц, а сумма цифр в нижней строке – день производства.
Можно встретить традиционное обозначение даты в формате 08.12 (август 2012 года).
Нередко дата производства обозначается в виде точек и звездочек: количество точек – это месяц, количество звездочек – это год.
Кстати, дата производства автомобиля и стекла может чуть-чуть отличаться. Например, стекло может быть выпущено в ноябре 2011 года, а машина в феврале 2012. В этом нет ничего страшного. Логистика и не более того. Может быть, что одно стекло выпущено в июле, а другое в августе – это тоже не говорит ни о чем плохом.
На машинах, собранных в Японии, как правило, нет никакой маркировки даты выпуска стекла.
Обратите внимание на совпадение молдингов, ребер жесткости и выштамповок на соседних элементах. Подогнать их после разборки машины бывает очень сложно.
Как видим, выштамповки не совпадают друг с другом. Причем ни спереди, ни сзади. Очевидно, снимались двери. Или ставились новые.
Бампер выступает за кузов, плюс видно, как "криво" он покрашен. С качественным ремонтом не заморачивались.
Оригинальные бампера стоят дорого, поэтому при ремонте, особенно на продажу, почти всегда экономят и ставят дешевые китайские бампера. Почти во всех случаях они не идентичны заводским: или чуть больше, или чуть меньше, или кривоваты. В общем, китайский бампер всегда выдаст себя.
На фото бампер и слева, и справа выступает за кузов. С оригинальными бамперами такого не бывает.