Посадка и пересадка. От правильной посадки зависит не только декоративность куста, но и продолжительность его жизни, ведь древовидный пион способен расти на одном месте около 100 лет.
В окрестностях Нью-Йорка и Филадельфии можно увидеть старые древовидные пионы возрастом более 100 лет, причем, как сообщают очевидцы, растения даже при полном отсутствии ухода ежегодно обильно цветут.
Наибольшего внимания древовидные пионы требуют как раз при посадке и пересадке. Их родина ― Китай, а Восток, как известно, дело тонкое. Эта истина вполне оправдывается в случае древовидных пионов. Прежде чем приобрести растение, подумайте, есть ли подходящее место на вашем садовом участке. Для посадки каждого растения нужно отвести 2–3 часа, не меньше. Пион, посаженный "на скорую руку", как правило, будет плохо расти.
Куст нужно выкопать с комом земли. Если грунтовые воды стоят ниже 2 м, посадочную яму готовят глубиной и диаметром около 70 см в виде конуса. На ее дно насыпают гравий, битый кирпич или песок слоем 20 - 30 см, на кислых почвах вносят 200–300 г извести или костной муки. В глинистые грунты добавляют песок, в песчанистые ― глину. В яму насыпают горкой почву, на неё помещают растение и сразу заливают большим количеством воды, чтобы расправились все корни. Затем, когда вода впитается, яму засыпают землёй, при этом корневая шейка должна быть на уровне окружающей почвы. Если грунтовые воды залегают близко, растения сажают на насыпной холмик. Между двумя экземплярами оставляют расстояние не менее 1,5 м. При пересадке не рекомендуется утаптывать землю вокруг куста.
Гряды надо делать высокими, чтобы не задерживалась избыточная влага. Пионы не любят, когда их лишний раз "беспокоят" и пересаживают. После пересадки растения первого-второго года болеют. Часто кусты пионов, до пересадки пышные и сильные, после неё отстают в росте.
Уход. Весной, за 2 недели до начала цветения, вносят удобрения, что благоприятно скажется на величине цветков. Через 2 недели после окончания цветения удобряют снова, это способствует росту и развитию побегов и цветков на следующий год.
Перед внесением удобрений необходимо обильно полить почву, чтобы не сжечь корни. Не следует использовать свежий навоз, так как он способствует появлению серой гнили ― самого широко распространённого заболевания пионов. Желательно применять только старый, перепревший, а также костную муку и древесную золу ― лучшее удобрение для этих пионов.
Не надо вносить излишне много азота, от него растения становятся восприимчивыми к серой гнили, вызывающей увядание и гниение бутонов.
Серая гниль ― постоянная угроза для пионов. При появлении малейших признаков увядания стеблей необходимо обрезать и сжечь пораженные части растения.
В районах, где пионы начинают рано вегетировать (март-апрель), они сильно страдают от ночных заморозков. На зиму их надо прикрывать лапником, это также спасает от зайцев, которые любят полакомиться молодыми побегами.
Весной необходимо срезать старые и ослабленные стебли. Во время бутонизации рекомендуется около 1/3 бутонов удалить, тогда цветки будут крупнее. Надо также срезать засохшие цветки, чтобы предотвратить завязывание семян, что истощает растение.
Для развития новых сильных и здоровых побегов следует весной или осенью обрезать старые на уровне почвы, это будет способствовать омоложению растения.
Размножение
Семенное
Древовидные пионы можно размножать семенами и вегетативно. Первым способом пользуются, в основном, селекционеры при выведении новых сортов, так как растения, выращиваемые из семян, зацветают не скоро, только на пятый-шестой год. Семена пионов имеют недоразвитый зародыш, который продолжает развиваться при их дозревании. Зародыш у пионов, хотя хорошо дифференцирован, но мал и лишён возможности активно усваивать питательные вещества эндосперма. Соотношение малых размеров зародыша и крупного эндосперма ― одна из причин, препятствующих быстрому прорастанию семян.
Скорость прорастания зависит и от качества семян. При длительном хранении они быстро теряют всхожесть или прорастают значительно дольше. Свежесобранные семена, посеянные в грунт в сентябре-октябре, очень редко прорастают весной, а, как правило, только на второй или третий год. Для ускоренного проращивания необходима стратификация, которая состоит из двух этапов. Первый из них ― тёплая стратификация: семена должны находиться при переменной температуре в течение суток до появления корешка. Второй этап ― холодная стратификация (оптимальная температура 5–7°). Семена лучше всего проращивать в ящиках. Летом их выставляют на солнце, а на зиму прикапывают в землю, чтобы семена не промёрзли. После появления всходов сеянцы оставляют в ящике до августа, а затем высаживают на постоянное место на расстоянии 75 см друг от друга.
Вегетативное
Делением куста. Обычно делят 5–6-летние растения (можно и более старые). Для этого куст выкапывают, землю с корней смывают из шланга, затем приступают к делению пиона. Необходимо тщательно определить, на сколько частей можно поделить растение, не повреждая его корней. Стандартная делёнка должна иметь 2–3 побега. Места ранений обрабатывают раствором марганцовокислого калия и присыпают толчёным древесным углем.
Отводками. Размножение этим способом проводят в мае, до распускания цветков. Выбирают побег, расположенный близко к поверхности почвы, снизу делают неглубокий надрез и обрабатывают его ростовым веществом. Потом стебель плотно пришпиливают к земле и сверху засыпают землёй слоем 12–15 см, постоянно увлажняют её. В сентябре укоренённый побег отрезают от материнского куста и высаживают на постоянное место.
Воздушными отводками. В мае, до распускания цветков, на побеге делают надрез и оборачивают его мхом, затем плёнкой и перевязывают; в конце августа образуются корни. Этот метод, правда, не очень эффективен.
Черенкованием. Используют полуодревесневшие побеги, на которых сформировались воздушные почки. В середине июня черенки срезают наискосок под почкой, листовую пластинку уменьшают на 2/3. Для усиления корнеобразования их перед посадкой обрабатывают ростовыми веществами.
В ящики насыпают смесь торфа с речным песком, а сверху чистый речной песок слоем не менее 1,5–2 см. Черенки высаживают под углом 45° так, чтобы они не касались друг друга. Почку заглубляют полностью. Ящики закрывают стеклом или плёнкой. Почву постоянно поддерживают во влажном состоянии. Этот метод сложный, трудоёмкий и тоже малоэффективный.
Прививкой. Размножение этим способом наиболее продуктивно. Однако он не сразу удаётся, достаточно сложен даже для опытных цветоводов и на первых порах не всегда даёт ожидаемый результат. В качестве подвоя используют корни травянистых или древовидных пионов. Оптимальный срок для прививки ― конец августа. В качестве привоя пригодны побеги только текущего года. Корни для прививок лучше заготавливать за 2–3 недели, предварительно выдержав их в прохладном месте. Существует несколько способов прививки. Наиболее распространённый ― с клинообразным срезом. Стандартным подвоем служит отрезок корня 10–15 см длиной. Толщина его должна соответствовать толщине черенка. Лучше брать черенки с 2 глазками. На подвое делают клинообразный вырез, а нижнюю часть привоя срезают, подгоняя к вырезу. Поверхности привоя и подвоя должны быть совершенно гладкими, чтобы совпали их камбиальные слои. Привой вставляют в подвой, плотно обвязывают изоляционной лентой (клейкой стороной наружу) и обмазывают садовым варом. Чтобы уменьшить испарение, листья с привоя удаляют. Для лучшего срастания привоя с подвоем можно использовать два способа: первый ― привитой материал кладут горизонтально в 2–3 слоя, перекладывают влажными опилками и держат в подвале 3–4 недели; второй ― привитой материал высаживают в парник, который прикрывают для защиты от прямых солнечных лучей; привой оставляют выше уровня почвы, регулярно поливают в течение 3–4 недель. Привитые растения можно высадить в грунт (под углом 45° или вертикально) сразу после прививки или описанной выше предварительной обработки.
Самый простой способ ― боковая прививка. Привой срезают по диагонали, под углом как можно меньшим. Затем под таким же углом срезают корень. Совмещённые привой и подвой плотно связывают и обмазывают садовым варом. В дальнейшем с прививкой поступают так же, как и в случае клинообразного среза.