…В предрассветном тумане я стоял на повороте на Алагир. Примерно шесть километров меня провёз осетинский старичок в кепке и в усах, несамоходный, как и его машина. Когда машина-старушка очередной раз (вероятно, навсегда) заглохла и даже моё толкание не помогло ей завестись, - старичок попытался вылезти из машины и потратил на это минуты три. Когда старичок вылез и открыл капот, оказалось, что он знает по-русски только ругательства. Впрочем, от моей помощи он отказался и остался на дороге, высматривая в редких проезжающих машинах тащильный трос.
Другой водитель, на "Ниве", с ружьём на переднем сиденье, положительно отнёсся к автостопным путешествиям:
- Кто как, а я одобряю. Хорошее дело. Я сам бывал в Москве, работал там. И брат у меня в Москве, второй человек в Южном округе, вот и куртка у меня оттуда, - и водитель гордо продемонстрировал мне свою спину, на которой, как у дворника, красными буквами на синем фоне было написано: МОСКВА, ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ.
С ним я доехал до Ардона, а потом, с другим москволюбом, прочившим Лужкова в президенты, - до следующей деревни. Мужик из деревни возил на машине своих детей в школу, находящуюся в Ардоне (в деревне была только девятилетка). А в институт поступать он повезёт детей ещё дальше, в любимую столицу.
Следующая машина, в которой ехали муж с женой, довезла меня до Алагира. Супруги винили во всех экономических бедах многочисленных беженцев.
- Вот наш город, беженцы всё загадили, сколько!.. Пансионаты, санатории, и даже дома, что были недостроены, - всё им отдали. Пока они не вернутся в свои земли, не может быть и речи о нормализации жизни!
Пройдя Алагир, я обнаружил автобус на Цхинвал.
- Куда едешь? - спрашивает толстый, в толстом тулупе водитель-осетин.
- Далеко, в Индию.
- Я как водитель тебя спрашиваю!
- Сейчас - в Цхинвал.
- Хорошо. Рюкзак в багажник. Садись, Индия!
Желающих сесть в автобус достаточно много. Вот салон автобуса уже переполнен людьми и мешками. Опоздавшая к посадке бабка безуспешно штурмует переднюю дверь.
- Пустите пенсионерку! Расселись, спекулянты!
- Спекулянты ездят, а пенсионеры пускай дома сидят! Не от хорошей жизни спекулянтами стали! - отвечают ей более удачливые жители автобуса.
Трасса Алагир-Бурон. Мы поднимаемся в горы. Ветер сдул весь снег до малейшей снежинки. Маленький посёлок после Алагира: здесь в советские годы был какой-то рудник. Сейчас - ветер, зима, серые двухэжтажные дома, обломки плаката "РЕШЕНИЯ КПСС -…". Ленин однорук.
На границе России пассажиры неохотно вылазят из автобуса, держа крепко свои паспорта (как бы не сдуло), затем резво прыгают обратно.
Автобус проползает по обледенелому, слабо освещённому Рокскому тоннелю. В тоннеле стоят большие синие бочки. Табличка: "продаётся спирт с гарантией". В тоннеле - сталактиты льда.
Выехали из тоннеля - ах! Всё в снегу! Все горы, здания, машины, спирт покрыты толстым, в полметра или более, слоем мягкого, жирного, влажного снега. Ветра нет. Всё абсолютно белое, куда не посмотри. Кое-где из-под снега виднеются синие пятнышки. Это - бочки со спиртом. Здесь уже почти год идёт "спиртовая война" - российская таможня не пропускает осетинский спирт, и его накопилось здесь, на границе, неимоверное количество, порядка 50000 тонн.
Автобус, как плуг, взрезал белую целину дороги и вскоре остановился посреди абсолютно белого мира. Водитель в тулупе протискивается по салону, высматривает пассажиров, ещё не успевших заплатить за проезд.
- Эй! Двадцать пять тысяч! Индия!
- Дорого - давайте за двадцать!
- Ага, давай химичить, давай фокус бросать здесь! Как на такой дороге сказать можно подешевле?!
Пришлось заплатить. Другие пассажиры тоже рассчитались, и автобус тронулся. Но вскоре вновь остановился - у свежепокрашенных домиков-будок с надписью: "Республика Южная Осетия. Таможня."
Люди в форме вошли в автобус, осмотрели пассажиров, у некоторых проверили паспорта. Вычислив "иностранца", потребовали с меня деньги (столько же, сколько стоил автобус - 25 новых рублей). Оказалось, что недавно власти Южной Осетии ввели "пограничный налог" на въезд. От уплаты освобождаются только граждане Южной и Северной Осетий.
- Наша страна теперь отдельный, от Грузии, от России совсем отдельный, теперь у нас приказ такой! - объяснил пограничник. - Пока не заплатишь, автобус не пойдёт!
С помощью длинного языка и некоторых пассажиров, вставших на мою защиту, оплаты всё же удалось избежать.
- По многочисленным просьбам трудящихся… (таможенник заглянул в мой паспорт) - Кротов едет бес-платно! - Мне вернули паспорт, и автобус продолжил путь в сторону Цхинвали.
- Вы тут путешествуете, а им надо своих детей кормить! - объяснили пассажиры.
Позже выяснилось, что и другие наши автостопщики, ехавшие через Осетию, от уплаты налога уклонились, а многие проезжали в машинах с осетинскими номерами и даже не были остановлены.
Вечером третьего февраля я оказался в Тбилиси.
Письмо первое.
Грузия, Тбилиси, 4.02.98
Уважаемые 1) отец, 2) мать, 3) Ксюша!
Сегодня - пятый день пути.
Ощущения: сначала было холодно, пурга, снег, в Тихорецке тоже было холодно: -15 С по сообщениям водителей и гаишников. Ночевать же вполне можно; только утром противно собирать палатку: металлические колышки прилипают к пальцам. Надо было брать пластмассовые колышки.
На трассе везли умеренно хорошо. На четвёртый день прибыл в Тбилиси, на дорогу от Москвы сюда ушло 50 часов ходового времени (летом было 44 часа).
В Алагире, когда проезжал его, выявилась старинная крепость - правда, с очень низкими стенами, 2.5 метра высотой, с зубцами; в этой крепости стоит храм. В городе 1-, 5- и 9-этажные дома, а все санатории и пансионаты заселены беженцами из Южной Осетии. В Алагире был увиден типично кавказский памятник В.И.Ленину - его постаментом служит пирамидальная башня из камней (не кирпичей), как все древние башни, только повыше. А сам В.И.Л. маленький. В городе есть автобус; билетёра я не увидел. На здании обшарпанного вида висел плакат (видимо, старый):
"ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ".
Яблоки были дёшевы в Южной Осетии - они стоили почти нисколько; в Тбилиси фрукты дороже. Кстати, в Цхинвали обнаружил ж.д. вокзал. Полуразрушенный. Поездов там не имеется.
Вписка в Тбилиси у меня накрылась, так как Гела, ещё в Москве предлагавший мне ночлег, отсутствует в городе. Несмотря на полученные от разных грузин вчера 3 (три) предложения переночевать у них, я отказался (зная, что грузинский ночлег будет сопряжён с длинными беседами и застольями) и отправился спать на чердак одного из домов. Ночью в городе нет электричества, его дают только на несколько часов по вечерам (18–24 ч), так что днём и вскипятить что-либо трудно. Лифты в домах не работают. Я поднялся пешком на чердак 9-этажки и при помощи фонарика нашёл удобную каморку - бывшее машинное отделение лифта. Заперся, занавесил выбитое окно тентом и лёг спать. Ночью были привидения, вернее одно, оно пыталось ко мне проникнуть, светило фонарём, стучало и ходило по крыше - как мне показалось, всю ночь. Так как оно не разговаривало (я пробовал окликнуть его), сущность его осталась неясной. Наутро следов привидения я не нашёл.
Весь вымок, ходя по жарко-весеннему Тбилиси: +5 С, снега нет.
Зимой в Грузии очень трудно. Как симптом, появилось много (как в Ереване) обменных пунктов, необычно размножились нищие, базары длиной в 1 км: торговцев на них больше, чем покупателей.
Но это ещё хорошо по сравнению с Южной Осетией. Там - крайняя разруха. Например, в Тбилиси хотя бы магазины полные (как у нас в 1993 году - всё есть, покупателей нет). А в Цхинвали, по-моему, больше ста магазинов - и все пустые! Типичный ассортимент:
1) свечки,
2) женские сапоги 43 размера.
Всё.
Коммерческие ларьки: ассортимент из 5–6 наименований. Если 10 - это уже изобилие. Цены выше, чем в Москве. Почтамт выглядит, как в войну; хуже Карабаха. Снега там очень много. Всё в снегу. Под снегом - спирт, спирт, спирт, бочки спирта, тонны спирта, что ещё с 1997 года пытаются вывезти в Россию спиртовые торговцы.
После белой Осетии февральская Грузия предстала передо мной неожиданно бесснежной, цвета прошлогодней травы и весеннего ветра, бедной и гостеприимной страной. В окнах многоэтажных домов торчат кондиционеры (для лета)
и трубы печек-буржуек (для зимы). Работает метро. На одной из главных улиц, в полуразрушенном трёхэтажном доме восстановили первый этаж - там работает казино.
…Нашёл почту - спешу отправить. До встречи в следующем письме!
Письмо второе.
Армения, Ереван, 5.02.98.
Уважаемые господа родители!
Вчера, хорошо побродив с 25-кг. рюкзаком по узким кривым улочкам Тбилиси (наснимал почти целую плёнку старого города), я решил не оставаться на вторую ночь в Грузии и к вечеру отправился на трассу. Сперва мне попался автобус до Марнеули, отказавшийся ехать в Марнеули потому, что я был единственным его пассажиром, а гонять автобус из-за одного меня водителю не хотелось, хотя я мог даже заплатить; другой автобус всё же довёз меня до Марнеули. В этом городке удивительный человек с рюкзаком, т. е. я, собрал вокруг себя целую толпу любопытных, человек двадцать, которые сильно затормозили моё движение. После Марнеули, четверо грузин провезли меня десять километров, откуда, с безымянной автозаправки, я поймал машину в Садахло, где и появился в поздний, тёмный час. Кстати, дорогу до этого пограничного городка не чинили, видимо, с советских времён.