Однако впереди дорога на Сьенфуэгос. Вам предстоит пересечь Кубу поперек с севера на юг, от Атлантики до Карибского моря. Дорога занимает от двух до трех часов – зависит оттого, как ехать, и сколько раз вы заплутаете. Сьенфуэгос – город относительно молодой, он был заложен в 1819 году, и на сегодняшний день там проживает примерно сто сорок тысяч жителей. Истинной гордостью города и его визитной карточкой является Бенни Море – Бартоломе Максимилиано Море – великий певец-самоучка, который выступал со всеми знаменитейшими оркестрами мира, неизменно поражая слушателей широтой и гибкостью своего голоса. Сьенфуэгос удивительным образом похож на Одессу – с южным колоритом приморского города, с едва уловимым французским влиянием. А по темпу жизни – на Николаев или Херсон. Видимо, все южные приморские города чем-то друг на друга похожи…
Центр города отреставрирован и содержится в относительном порядке, однако воздух отравляет крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод. На другой стороне залива возвышается так и не достроенная в советские времена АЭС. Также здесь имеется крупная оптовая сахарная база. Поэтому записка на дверях какого-либо учреждения, куда вы хотели бы попасть, "ушла на базу" – здесь не шутка, а суровая реальность!
С севера на юг город пересекает чудесный бульвар Пасео-дель-Прадо, особенно многолюдный поздним вечером в выходные дни. Бульвар был заложен в 1922 году. Фланируя по нему, вы сможете дойти до крайней точки города Пунта-Горда.
Центральная точка Сьенфуэгоса – нулевой километр – находится в Пуэбло-Нуэво на площади Марти (бывшая Пласа-де-Армас). На площади и вокруг нее располагаются все основные городские достопримечательности. В основном это здания в стиле "бель эпок". В театр Томаса Гарди (построен в 1890 г.) стоит заглянуть ради замечательного барельефа Диониса на главной сцене и самого зрительного зала, где пел Энрике Карузо. Слева от театра – неоклассический фасад колледжа Сан-Лоренцо. На южной стороне площади обратите внимание на причудливое эклектичное здание – Паласио Феррер. По винтовой чугунной лестнице этого паласио стоит подняться наверх, чтобы полюбоваться городскими видами, как это делал когда-то Карузо. Сегодня тут располагается местный Дом культуры.
Музей провинции Сьенфуэгос располагается в здании бывшего казино "Эспаньол", открытого в 1896 году – здесь вы найдете представительную коллекцию бронзы, мрамора, хрусталя и фарфора. Кафедральный собор Сьенфуэгоса – Катедраль де ла Пурисима Консепсьон – Собор Непорочного Зачатия. Обратите внимание на две колокольни разной высоты и очень красивые французские витражные окна с изображением двенадцати апостолов. Не пропустите и одно из самых богатых зданий Сьенфуэгоса – Паласио де Валье, где во времена кровавого Батисты располагалось шикарное казино. Ныне это ресторан. Здесь вы найдете очаровательную мешанину различных архитектурных стилей – готика, венецианские мотивы, неомавританский декор, тяготеющий по пышности убранства к дворцу Алькасар в Севилье.
К югу от центра бульвар Пасео переходит в Малекон – набережную, которая приведет вас в небольшой парк на самой оконечности полуострова Пун-та-Горда. Дорога растянулась на два с половиной километра, поэтому лучше отправиться туда в пролетке. Вы проедете мимо самого богатого и аристократического квартала начала XX века. Здесь к бунгало в стиле ар-деко будут припаркованы шедевры американского автомобилестроения середины 50-х годов. А в открытом баре в парке готовят лучший на Кубе мохито! Настоящий мохито готовят так: в вашем стакане бармен будет растирать лимонную мяту с сахаром – долго и тщательно. Потом добавит лимонный сок (обязательно свежий). Потом бросит мелко наколотый лед – ни в коем случае не воду! И лишь потом нальет ром, украсив ваш стакан листиками свежей мяты. Только так и никак иначе! Единственное место на Кубе, где все было сделано правильно, находится здесь – в парке Пунта-Горда в Сьенфуэгосе. Это очень вкусно. И ради этого стоит посетить город Сьенфуэгос.
Если по дороге в Сантисима-Тринидад вы хотите искупаться, а заодно и шикарно пообедать, то делать это надо не в Сьенфуэгосе, где вода очевидным образом грязновата, а на Плая-Ранчо-Луна в двадцати километрах от города по направлению на Тринидад. Карибское море очень красиво – совсем другие цвета, чем в Атлантике, а вот купаться в нем не очень приятно. Даже на самых лучших пляжах – а Ранчо-Луна, безусловно, к ним относится – сначала при входе в воду вас встречает неширокая полоса песка, потом камни с водорослями и много кораллов, о которые легко порезаться. Карибское море теплее Атлантики и в нем можно купаться круглый год, однако время от времени наплывают невидимые глазу рачки, которые жалят так, что потом три дня чешешься… Пообедать стоит в паладаре "Los Colorados" – это в паре километров от пляжа, как бы в сторону противоположную Тринидаду, по правую руку по ходу движения, на пригорке. 10 КУКов с человека – все включено. Любые свежевыжатые соки – апельсин, манго, ананас, кокос, гуайява, папайя (местные говорят фруттобомба) – 1 КУК. Наш обед на троих человек, состоявший из летнего борща, очень похожего на русский борщ, энчилады из лобстера (лобстер в остром помидорном соусе), лангустинов на гриле, закуски из осьминогов и кальмаров, риса, жареного банана и маланги плюс семь стаканов сока обошелся нам в 37 КУКов, или около 10 евро на брата. Однако время идет вперед даже на Кубе, сегодня такой же обед будет вам стоить процентов на двадцать пять дороже. Но все равно это ровно в десять раз дешевле, чем в Москве или Лондоне, а, может быть, и в двадцать. С террасы ресторана открывается чудесный вид на море.
Теперь разворачивайтесь – и в Тринидад. Красивая дорога вдоль моря. Машин практически нет, но будьте осторожны – крабы! Несколько раз в год крабы идут через дорогу откладывать яйца, идут десятками тысяч, маленькие безропотно гибнут под колесами машин или удирают, но большие останавливаются посреди дороги и поднимают вверх клешни. Они гибнут, но пробивают ваши колеса!!! Одно колесо вы сможете заменить, но два… При этом мобильная связь работает не везде. Ближайший шиномонтаж – в Тринидаде.
Сантисима-Тринидад – это маленькая, но очень красивая жемчужина Кубы. Пастельного цвета стены домов, кованые решетки на окнах, звук конских копыт о булыжные мостовые в лабиринтах улиц, ни с чем не спутаешь… Обязательно снимите комнату в доме колониального стиля где-нибудь в центре и переночуйте в Тринидаде. Хотя все или почти все, что вы можете увидеть здесь сегодня – это XIX век, ощущение забытости и покинутости таково, что вам кажется – вы нашли затерянный в джунглях город, который был скрыт от человека как минимум лет пятьсот. К сожалению, так кажется еще сотням и тысячам туристов со всего мира, которые каждый божий день на автобусах заполоняют город с десяти утра до шести вечера. Поскольку Тринидад – город маленький, то в это время чувствуешь себя, как в московском метро в час пик или в английском пабе в пятницу вечером…
Так как, следуя нашему плану, вы доберетесь до Тринидада во второй половине дня, примите душ и на закате погуляйте по городу, а попозже вечером посетите уникальную дискотеку в пещере – "Куэва да Айала". На глубине около тридцати метров музыка грохочет так, что, выйдя наружу, вы еще долго будете переспрашивать всех, кто к вам обращается. Но интерьеры впечатляют! На следующий день не поленитесь и встаньте пораньше – у вас есть пара часов до того, как город падет под натиском туристов, не пропустите их. Отдохнете в сиесту перед отъездом.
Тринидад был основан в 1514 году Диего Веласкесом, и это было третье поселение на Кубе. Город успел даже побыть столицей Кубы, правда, недолго. В самом конце XVIII века здесь процветали производство сахара и торговля рабами. Через порт Ка-сильда, что в шести километрах от Тринидада, экспортировали сахар и импортировали рабов. Рабам, наверное, было несладко, но кто сегодня об этом вспомнит. Зато дома вокруг Пласа-Майор до сих пор хранят память о богатых плантаторах и восхищают глаз своим великолепием и вкусом. Упадок начался ближе к концу XIX века, и в итоге о городе забыли до середины 50-х годов века ХХ-го – когда в Тринидад проложили шоссе. К счастью, и впоследствии город избежал существенных изменений, а в 1988 году был включен ЮНЕСКО в список памятников мирового культурного наследия.
К слову сказать, в городе с тридцатитысячным населением сегодня проживает несколько тысяч монахов ордена Святой Троицы.
В Тринидаде нет каких-то исключительных достопримечательностей – сам город в целом такая достопримечательность. Возьмите карту, наденьте удобную обувь и – вперед. Все самое главное в Тринидаде находится в треугольнике Пласа-Майор – Пласа-де-лас-Трес-Черчес (площадь Трех Церквей) – Эрмита-ла-Попа. Начните прогулку около церкви и монастыря Сан-Франциско – колокольня при церкви является символом Тринидада, а в самом монастыре расположен Музей борьбы с бандитами, то есть с теми, кто сменил революционеров в горах Сьерра-Эскамбрай после победы Фиделя и Че над кровавым Батистой. Через Сьерра-Эскамбрай вы будете возвращаться из Тринидада в Гавану. Церковь построили в начале XIX века францисканцы, в 1895 году испанцы устроили здесь армейские казармы, а в 1920-м церковь и вовсе разрушили. Осталась лишь колокольня и несколько монастырских построек, включая старые камеры гауптвахты.