Всего за 164 руб. Купить полную версию
Рис. 7. Рельеф из дворца Ашшурнасирапала
Головным убором в Ассиро-Вавилонии были головные повязки в виде тюрбана. Царь носил белую войлочную корону "кидарис", украшенную золотыми пластинками. Кроме того, ассирийские цари носили тиару, представлявшую собой гладкий твердый клобук с диадемой и двумя вышитыми лентами, спускавшимися на спину, а также невысокую круглую золотую шапку с украшениями наподобие рогов. Знаком царского достоинства считался богато орнаментированный зонтик. На руках царь носил по два браслета: на запястье и выше локтя.
О том, как выглядел женский ассиро-вавилонский костюм, можно судить по единственному сохранившемуся рельефу, изображающему женщин – это сцена пира царя Ашшурбанипала с женой в беседке, увитой виноградом. По рельефу видно, что женский ассирийский костюм состоял из тех же элементов, что и мужской, и изменялся под его влиянием. Жена царя, изображенная на рельефе, одета в длинное прямое богато орнаментированное платье и накидку, подобную конасу царя. На прислужницах царицы надеты простые прямые платья.
Что касается особенностей прически ассиро-вавилонян, то следует отметить, что они всегда заботились о своих волосах и бороде. Ухоженные волосы и пышная борода считались признаком высокой нравственности их обладателя. Волосы завивали, укладывали ровными прядями, заплетали в косы, использовали различные масла и помады, а также накладные бороды. Известно, что в Асииро-Вавилонии существовали парики и применялись косметические средства. Белила, румяна, подводка глаз и бровей широко использовались как мужчинами, так и женщинами.
Многочисленные археологические находки свидетельствуют о развитии ювелирного искусства в Ассиро-Вавилонии. И мужчины, и женщины носили диадемы, кольца, перстни и серьги разнообразной формы, браслеты на запястьях и выше локтя. Эти браслеты имели форму спирального обруча, украшенного звериной головой или плоских широких колец. Интересно, что в ассирийцы не носили украшений на шее и груди, за исключением цилиндрика из яшмы или халцедона, который служил печатью и носился на шнурке. Царь, жрецы и сановники надевали также символические ожерелья из жемчуга.
Рассмотрев особенности текстильного искусства и костюма шумер и Ассиро-Вавилонии, можно с одной стороны отметить их своеобразие, а с другой – параллели с египетскими формами одежды. Так же, как и в Древнем Египте, формы костюма здесь достаточно просты: прямая рубашка, плащ драпировка. Однако в костюмах Ассиро-Вавилонии наблюдается большее количество украшений (бахрома, перевязь), чем в египетских. Важно отметить, что и в костюме Древнего Египта, и в костюме Ассиро-Вавилонии сословное различие подчеркивается лишь качеством материала при неизменной базовой форме одежды.
В середине VI в. до н. э. древнеперсидские цари из рода Ахеменидов разгромили Вавилон, образовав новое рабовладельческое государство Ахеменидов. К V в. до н. э. оно превратилось в могущественную империю, охватившую земли Персии (Ирана), Передней и Малой Азии, Армении и Египта. Первая великая персидская империя, основанная Киром Великим, просуществовала с 558 по 330 гг. до н. э. К этому времени относится создание дворцовых комплексов в Пасаргадах, Персеполе и Сузах. Характерной одеждой персов была свободная подпоясанная рубашка, спускающаяся широкими складками. Царь носил на голове тиару, расшитую золотом и драгоценными камнями. В персидском орнаменте цветовые композиции строятся на мягких полутонах, используя характерные цвета: голубой с аквамариновым оттенком, светло-розовый, приглушенный красный с терракотовым оттенком, зеленоватые, охристые и т. д.
В состав Персидской империи при царе Кире вошла страна – Фригия, расположенная на западе Малой Азии и населенная, как полагали в древности, "старейшим народом Мира", который, по словам Геродота, был "трудолюбив, энергичен и управлялся своими королями". Древнеримские поэты часто называли фригийцев троянцами. Основным видом одежды фригийца была простая рубашка с поясом или двумя поясами. Штаны фригийцев назывались анаксириды или сарабары и были присборены в нижней части. В качестве плаща использовали легкую, раскрытую спереди накидку с короткими, узкими рукавами. Головной убор фригийцев представлял собой войлочный колпак и назывался пилеус. Он имел коническую или яйцевидную форму с наушниками, затыльником и загнутым вперед верхом. Фригийскую шапку носили как мужчины, так и женщины, но женщины часто удлиняли затылочную часть, и она образовывала плащ.
В Персии активно развивалось искусство ковроткачества. Первый сохранившийся до наших дней восточный ковер, был создан в период расцвета государства Ахменидов. Это найденный в 1949 году ковер Пазырыкского кургана, в настоящее время представленный на экспозиции в Государственном Эрмитаже. Плотность ковра составляет 360000 узелков на квадратный метр, размер 1,89 × 2 м. На ковре изображены всадники и олени.
Начиная с древней эпохи Сасанидов (224–641 гг. н. э.) персидский ковер получил мировое признание и известность. К этому периоду относят создание легендарного ковра "Бахрестан", или "Весенний ковер", сотканный для Хосрова I Парвиза в VI в. в честь победы персов над римлянами и завоевания Аравийского полуострова. Его размеры составляли 122×30 м. Арабский историк так описывает этот ковер: "…По краям были изображены прекрасные цветы, вытканные голубыми, красными, желтыми и зелеными нитями и самоцветами, нити из золота изображали землю, течение вод было передано прозрачными драгоценными камнями. Из самоцветов были в этом саду и плоды на деревьях, а сами деревья были вытканы шелком". Ковер весил несколько тонн, и его использовали лишь по особым случаям. В 641 г. он был разрезан на кусочки завоевателями арабами.
В эпоху Сасанидов достигло высокого подъема и искусство изготовления тканей. Персия в это время занимала привилегированное положение в торговле шелком между Дальним Востоком и странами Средиземноморья. Особенностью сасанидских тканей было изображение сцен охоты, реальных или фантастических зверей, расположенных по сторонам дерева, кругов или ромбов, в которые были вписаны растения, животные или птицы. Эти ткани оказали большое влияние на развитие европейского текстильного искусства.
Глава 4. Текстиль и костюм Древней Греции
В период с 3 тыс. до н. э. до середины V в. н. э. развивались культура и искусство античного мира. Слово "античный" происходит от латинского "antiquus" – древний. Термином "античный" в эпоху Возрождения стали называть культуры Древней Греции и Рима.
Историю развития Древней Греции принято делить на следующие периоды:
1. Эгейская (крито-микенская) культура – 3–2 тыс. до н. э.
2. Гомеровский и раннеархаический период – XI–VIII в. до н. э.
3. Архаический период – VII–VI в. до н. э.
4. Классический период – V в. до н. э. – до последней трети IV в. до н. э.
5. Эллинистический период – последняя треть IV в. до н. э. – I в. до н. э.
Политическое устройство Греции отличалось от восточных деспотий древнего мира. Его основами были демократия (управление народного собрания) и рабовладельческий строй.
Об особенностях костюма крито-микенской культуры можно судить по сохранившимся росписям и скульптуре. Мужской повседневный костюм состоял из передника (набедренной повязки), крепившейся на талии кожаным поясом и надеваемой таким образом, что спереди он спадал углом, а его край шел наискось от бедра к колену другой ноги. Праздничная мужская одежда представляла собой длинную юбку, поверх которой надевалось одеяние, похожее на сетку. Интересной деталью мужского костюма была одежда, похожая на широкий мешок, закрывающий обе ноги от бедер до колен – прототип штанов.
Женский костюм этого периода представлял собой короткий жакет и длинную колоколообразную многоярусную юбку, состоящую из нескольких кусков ткани, наложенных один на другой. Жакет оставлял грудь открытой, которую приподнимали кушаком. Иногда юбка могла носиться и без жакета. И у мужчин, и у женщин тонкая талия считалась красивой и поэтому утягивалась.
Элементом древнейшей "догомеровской" одежды греков является четырехугольный шерстяной плат, который пришедшее с севера ахейское племя дорийцев принесло с собой в Элладу. Он был одинаковым и у мужчин и у женщин, но как мужская одежда имел название хлена, а как женская – пеплос. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками, не используя элементов кроя и шитья.
Плащ хлена изготавливался из плотной грубой ткани, сильно драпировался. Хлена застегивалась на одном плече, проходя под левой рукой. Способы драпировки хлены представлены корами Парфенона. Плащи набрасывались на голову как мужчинами, так и женщинами. Женщины использовали для этого отворот пеплоса, спускавшийся на спину.