Всего за 114.9 руб. Купить полную версию
Рис. 3.3. Катушка зажигания, совмещенная со свечным наконечником
При техническом обслуживании электрооборудования необходимо проверять уровень и замерять плотность электролита в аккумуляторной батарее. Если плотность электролита ниже указанной в инструкции по эксплуатации, необходимо поставить аккумулятор на зарядку и заряжать в течение примерно 5 часов при силе тока 5 А и температуре электролита не выше 27 °C. Зарядка прекращается, когда начинается обильное выделение газа во всех банках аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея должна быть всегда чистой и сухой. Не допускайте попадания внутрь элементов грязи и пыли. Разлитый электролит необходимо вытереть чистой ветошью, смоченной в 10 %-м растворе нашатырного спирта или соды. Не допускайте попадания электролита на металлические части автомобиля, т. к. это приводит к коррозии.
3.3. Неисправности и их устранение
Прежде чем приступить к устранению неисправности, необходимо определить ее источник. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности:
1. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, тусклый свет электрических ламп, слабый звук сигнала:
– аккумуляторная батарея разряжена;
– окислились выводные зажимы и наконечники проводов.
Отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи и зачистите их, а также зачистите наконечники аккумулятора. Возможно, причина в плохом контакте. Установите клеммы на место, соблюдая полярность, и проверьте работу стартера. Если неисправность не устранена, отсоедините клеммы аккумулятора и зарядите его. При повторном подключении придется заново вводить код магнитолы, если этого требует ее конструкция.
2. Недостаточно эффективное проворачивание стартером коленчатого вала двигателя, свет электрических ламп и звук сигнала в норме:
– плохой контакт на выводных зажимах аккумуляторной батареи.
Проверьте затяжку крепления наконечников выводных зажимов.
3. Наличие электролита на поверхности батареи:
– завышен уровень электролита в банках аккумулятора, электролит выплескивается при движении;
– просачивание электролита через трещины.
Для устранения этой неисправности необходимо вывернуть пробки на верхней поверхности аккумулятора и довести уровень электролита до нормы (если аккумулятор обслуживаемый), а также осмотреть поверхность аккумулятора на наличие трещин.
4. Быстрая потеря емкости неработающей аккумуляторной батареей (саморазряд):
– загрязнение электролита посторонними примесями;
– загрязнение поверхности аккумуляторной батареи электролитом, окислами, пылью и грязью;
– аккумуляторная батарея выработала свой ресурс.
Промойте аккумулятор, залейте свежий электролит и зарядите его. Если это не дало положительного результата, замените аккумулятор.
5. Батарея разряжена и плохо заряжается:
– сульфатация пластин.
Если сульфатация незначительная, то можно восстановить батарею, проведя заряд-сульфатацию. Для этого из заряженной батареи выливают электролит и заливают вместо него дистиллированную воду. После этого батарея должна постоять 1 час, затем ее заряжают при силе тока 4 А. В процессе зарядки вода насыщается серной кислотой, и удельный вес раствора повышается. Когда начнется обильное выделение газа, зарядку прекращают на два часа, и затем заряжают в течение 2 часов. Затем следует еще один двухчасовой перерыв, после которого зарядку возобновляют, и заряжают аккумулятор еще в течение 6 часов.
6. Разряд аккумуляторной батареи при езде с включенными потребителями:
– неисправна цепь в местах соединения аккумуляторной батареи;
– неисправен регулятор напряжения;
– перегорел добавочный резистор регулятора, нарушена правильность установки регулируемого напряжения;
– ослаблено натяжение ремня генератора;
– неисправен генератор.
Для выявления и устранения причины неисправности необходимо проверить проводку генератора (рис. 3.4а и 3.46) и состояние соединителей. Если провода имеют повреждения или следы окисления, и отремонтировать их не удается, замените их. Затем проверьте натяжение ремня генератора. После этого подключите к клеммам аккумуляторной батареи вольтметр и измерьте напряжение на них при выключенном двигателе – оно должно находиться в пределах 10,5-12,5 В. При напряжении меньше 10,5 В аккумуляторная батарея бракуется.
Рис. 3.4а. Вид генератора со стороны электрических разъемов
Рис. 3.4б. Вид генератора со стороны шкива
Если напряжение в норме, запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Включите все энергоемкие потребители: фары, подогрев лобового и заднего стекол, кондиционер. Показания вольтметра при этом должны составлять 13,8-14,1 В, и это означает, что генератор исправен. При увеличении оборотов двигателя напряжение не должно превышать указанных пределов. Напряжение ниже или выше этих пределов говорит о неисправности генератора, который необходимо отремонтировать или заменить новым.
7. Большой зарядный ток (электролит кипит):
– неисправность аккумуляторной батареи (замыкание в банках аккумулятора);
– регулятор напряжения неисправен.
Для выявления неисправности замените аккумуляторную батарею, заведите автомобиль и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно не превышает 14,1 В – все в порядке. Если выше – генератор неисправен.
8. Повышенный шум подшипников генератора:
– чрезмерное натяжение приводного ремня;
– недостаточное количество смазки в подшипниках;
– износ или разрушение подшипников.
Первоначально необходимо установить источник шума. Высокий звук, похожий на писк, говорит, скорее всего, о плохо натянутом или изношенном приводном ремне. Шуршащий или гудящий звук может производить изношенный подшипник одного или нескольких агрегатов, приводимых в движение ремнем. Как правило, он возникает от чрезмерного натяжения приводного ремня. Если после ослабления натяжения ремня звук не прекратился, обратитесь к специалисту – необходимо заменить подшипник.
9. При включении стартера якорь не вращается:
– нарушение контактов щеток с коллектором;
– отсутствие контакта во включателе реле стартера (втягивающем реле);
– обрыв соединений внутри стартера или в реле стартера;
– отсутствие надежного контакта во включателе зажигания;
– обрыв обмотки или подгорание контактов дополнительного реле;
– заедание якоря реле во втулке катушки электромагнита.
Стартер представляет собой электродвигатель, оборудованный дополнительными устройствами: обгонной муфтой (бендиксом) (рис. 3.5) и втягивающим реле. Обгонная муфта предназначена для соединения и передачи крутящего момента коленчатому валу двигателя через зубчатый венец маховика.
Рис. 3.5. Стартер
Втягивающее реле осуществляет выдвижение и соединение обгонной муфты с зубчатым венцом маховика, одновременно включая электродвигатель стартера. Некоторые модели стартеров включаются при помощи отдельно установленного реле.
Прежде чем приступить к ремонту стартера, необходимо убедиться, что причина неисправности в нем. Для этого найдите в электрической схеме цепи стартера и проверьте всю электропроводку, предохранители, блок предохранителей, замок зажигания, контактную группу замка зажигания, аккумулятор. Если вся электрическая цепочка исправна, снимите стартер с автомобиля, соблюдая правила техники безопасности. Обязательно отключите аккумулятор. Очистите стартер и произведите наружный визуальный осмотр. Особенно внимательно осмотрите плюсовой провод (рис. 3.6) и, если он поврежден, замените его. Плюсовой провод впаян в блок щеток, поэтому заменять придется их вместе.