Жан Поль Готье в рамках идеи стирания границы между элитарным и массовым в культуре выводит на подиум материалы из порноиндустрии (латекс), создает костюмы для поп-певиц Мадонны и Нины Хаген. Изобретательность, ирония, фантазия в его мире важнее классической гармонии и чувства меры, но парадокс, талант и профессионализм мастера сделали самые эпатажные вещи гармоничными. "Скандал – лучшая реклама", поэтому показы Готье всегда неожиданны. Неожиданные места дефиле (на боксерском ринге, в бывшей тюрьме Консьержи), необычные модели (старики, толстые дамы, карлики), демонстрация моделей обычными людьми не только поражают воображение, но доказывают, что мода – это праздник для всех, а не только для избранных. После коллекции "Хай-тек" Готье называют "хулиганом от моды". Если "хай-тек" означает высокие технологии, то коллекция Готье "Мусорный шик" – это помойные ведра, электронные платы, банки из-под консервов, что демонстрировало идею обратной стороны развития технологий, экологические проблемы общества в остроумной форме. "Корсетный стиль" Готье, прославленный певицей Мадонной, нашел отражение и в оформлении парфюма. Как и у Эльзы Скьяпарели, флакон изображает женский торс. Пародирование авангардного искусства стало основой коллекции "Дадаисты" (1983 год). 1984 год – коллекция "Мужчина-объект", в которой мужчины предстали в тельняшках и юбках, а женщины в андрогинных костюмах. Готье работал и для кинематографа, создавая костюмы для фильмов П. Альмадовара "Кика", Каро и Жене "Город потерянных детей", П. Гринуэя "Повар, вор, его жена, ее любовник", Л. Бессонна "Пятый элемент".
Кроме эпатажных коллекций в 1990-е он создает модели в этническом стиле "Рабби-шок" (осень/зима 1993/1994): длиннополые одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы, похожие на "кипы". 1994 год – коллекция "Тату" на основе переосмысления костюма Африки и Южно-восточной Азии в сочетании с имитацией татуировок и граффити. В 1999 году вместе с Т. Мюглером он становится членом Синдиката высокой моды. Вечерние платья из джинсовой ткани или трикотажа, юбки из лисьего меха, тельняшки из страусовых перьев эпатируют только на первый взгляд, при всей оригинальности Готье – мастер, знающий законы модной индустрии, создающий потрясающие модели, раздвигающие наше представление об одежде.
Франко Москино был итальянским "хулиганом от моды", в Италии его называли "антигероем моды". В эпоху брендомании он откровенно иронизирует над "жертвами моды". В его работах чувствуется влияние дадаистов и сюрреалистов. Марка Москино была популярна и в Италии, и в Англии. Итальянцы ценили качество одежды, а англичанам было близко чувство юмора мастера. В 1983 году он показал первую собственную коллекцию. Хитами стали его модели: костюм с надписью на талии "талия из денег", на пиджаке – "дорогой жакет", на рубашке – "эта рубашка стоит миллион лир". Крупная надпись "МОСКИНО" стала не только символом марки, но и превращала его клиентов в его рекламных агентов. Воротники из плюшевых игрушек, неожиданные смешные детали и рисунки на одежде, сюрреалистические пуговицы в виде сердечек, ложек делали вещи не только оригинальными, но и близкими для клиентов, как в свое время модельер Эльза Скьяпарели, развивавшая классический крой, использовала оригинальный сюрреалистический декор. Марка Москино любима публикой, сегодня для его дома работают анонимные дизайнеры, сохраняющие стиль мастера.
2.5. От гранжа к винтажному потреблению: мода конца XX – начала XXI века
Если 1980-е – эпоха изобилия, то 1990-е – время экономического и энергетического кризиса, в котором оказались не только страны Европы, но и ближнего Востока. В 1986 г. произошла авария на атомной электростанции в Чернобыле, которая стала грозным предупреждением человечеству и усилила страх перед техническим прогрессом. Чернобыльская катастрофа придала импульс развитию массового экологического движения, которое в конце десятилетия оказывало большое влияние на моду. В конце 1980-х гг. кампания "зеленых" против использования натурального меха привела к резкому сокращению спроса на скорняжные изделия. Однако впоследствии станет ясно, что это была всего лишь очередная мода – во второй половине 1990-х гг. на подиумах вновь появились роскошные туалеты, отделанные перьями экзотических птиц и дорогим мехом.
Еще в 1985 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале эпидемии СПИДа. Это стало началом конца сексуальной революции, что требовало изменения стереотипов поведения, так как свободный секс в это время в определенных кругах уже стал нормой жизни.
Войны в Персидском заливе и Югославии, СПИД, международный терроризм влияли на сознание людей этого времени. Идея о том, что "мода выходит из моды", все чаще звучит в обществе. Мода улиц разнообразна по стилям и образам, но общие тенденции сезонной моды выделить сложно, а одежда улиц не обращает внимания на модные подиумы. Стиль улиц – удобная одежда, своеобразная униформа (джинсы, майки, свитера, куртки) – практически не имел половозрастных различий. В связи с экономическими проблемами закрываются многие модные дома. Спад потребления и безработица вынуждают модную индустрию заново доказывать свою необходимость.
Как всегда, кризис в первую очередь отражается на молодежи. Возникает стиль гранж , отвечавший новой ситуации. Зарождение гранжа связывают с реакцией на экономический кризис 1990-х. Богатство – не модно, а бедность – "в самый раз". Гранж называли и "эстетикой безнадежности", и "эстетикой повседневности", но главной его чертой была "случайность" – демонстративная небрежность и случайность в выборе и сочетании вещей, нарочитая бедность и неухоженность облика. Все должно выглядеть "слишком" – слишком большим или маленьким, с эффектом "чужого плеча". Это звездный час "секонд-хендов" или имитации таковых. Гранж ассоциировался с бедностью и неприкаянностью – "символ раскаявшихся 1990-х" за то, что 1980-е, не зная меры, тратили деньги, предавались роскоши и радовались жизни.
Гранж эклектичен по своей природе, это хаотически – стройное смещение во всем; он "подарил" свободу, которую трудно отобрать, которая стирает чувство страха, провоцируя рождение "нового". Молодежь видела причину кризиса в разгульной жизни их родителей, в излишней политизации учебных заведений, что привело к понижению качества образования. Стиль родился в Америке, в Сиэтле, но быстро распространился не только в США, но и в Европе. Группа "Нирвана" и ее лидер Курт Кобеин становятся идолами нового стиля – наркотики и безысходность. В костюме в стиле гранж сочетались стили панк и хиппи и этнические мотивы – длинные волосы, вытянутые свитера (большие или слишком маленькие), рваные джинсы, одежда second-hand, кеды, грубые армейские ботинки. Уже в 1993 году гранж выходит на подиумы, появляется направление "маргинальный или героиновый шик". Свобода эмоций, одежды, эмоциональная открытость пропагандировали идею новой суровой искренности. Модель Кейт Мосс становится символом нового стиля. В моде нестандартный тип лица, что делало рекламные лица как бы ближе к реальным людям. Коллекции в стиле гранж в 1992 году показывают Дольче и Габана, Марк Джейкобс. В 1994 году гранж выходит из моды, вернувшись на подиумы в 1997 году (неровные края, спущенные петли, необработанные подолы, длинные "растянутые рукава").
"Хиппи-шик" как отзвук гранжа в 2000 году стал более дорогим его вариантом – рваные джинсы от известного дизайнера, куртки из крокодиловой кожи с необработанными краями. "Бобо" – богемная буржуазия небрежностью дорогой одежды демонстрировала "хиппи-шиком" дистанцированность от лоска среднего класса. Хиппи-шик был противостоянием минимализму, вернул в моду блеск и яркие цвета. Гранж повлиял на демократизацию одежды последующего периода.
Стиль кежуол становится еще более распространенным. Многие фирмы, поддерживая отказ от традиционной деловой одежды, разрешают "свободные пятницы", когда сотрудники один день в неделю могут не придерживаться дресс-кода.
Экологический стиль в это время развивается и как экологический дизайн, задача которого создание эргономичной среды обитания человека, учитывающей необходимость диалога природы и культуры. Экологический стиль 1970-х акцентировал внимание на использовании натуральных материалов. Экологическое сознание выступает против вещного фетишизма в целом, за экологически чистые технологии, оптимизацию производства.
В 1990-е годы актуализуется "женственность, лишенная женственности": этот образ развивался в русле направления "унисекс" и выражался в стиле гранж, минимализм, эколоджи как отрицании роскоши и "вечных ценностей". Стиль гиперженственность возник как реакция на "унисекс" конца 1990-х, как попытка вернуть "женственность" женщине. В данном русле развиваются направления "романтическая женственность", "роскошная женственность", "гиперсексуальная женственность". Возвращение корсетов, легких материалов, отделок рюшами, воланами и т. д. воплощает процесс перехода от политики конфронтации к политике толерантности между полами.
В это время зарождается и феномен гламура (англ. glamour – "шарм, очарование, обаяние"), напоминающий о голливудском стиле 1930-х с его натуральным мехом, роскошными тканями, блестящими материалами.