Рис. 74. Руины храма Симеона Столпника
Однако свой окончательный вид монастырский комплекс получил в X веке, когда эти территории оказались в пограничной зоне с арабским миром и Византия начала его усиленно укреплять. Тогда собор был окружен крепостной стеной с 27 башнями, получив вид неприступной крепости, которая впоследствии стала военным и духовным щитом христианского мира и получила даже название "крепости Симеона".
В XI веке "крепость Симеона" была взята турками-сельджуками, но уже в начале XII века ею овладели крестоносцы. В 1146 году ее вновь захватили арабы под предводительством Нур-ад-Дина, которые разрушили не только крепостные стены, но и храмы. После этого монастырь постепенно приходит в запустение, и жизнь здесь окончательно угасает. Хотя еще многие десятилетия сюда приходили люди, чтобы взять кусочек от колонны преподобного Симеона, что, как считалось, помогало от различных болезней.
Не знаю, как насчет помощи от болезней, но такая традиция явно не помогала сохранению древнего памятника…
В середине XIX века француз граф де Вогюэ провел археологические исследования сохранившихся величественных развалин монастыря, где обнаружил фундамент великой христианской святыни – знаменитого столпа, который с тех пор вновь стал местом паломничества…
Поскольку я являюсь убежденным атеистом (и чем больше мы исследуем период правления "богов" и последствия их деяний – тем большим атеистом становлюсь), меня никакие религиозные "святыни" совершенно не привлекают, если в них нет признаков более древних сооружений, которые могли бы иметь отношение к так называемым "языческим богам", то есть к представителям высокоразвитой цивилизации. В комплексе же Симеона Столпника ничего подобного явно не просматривалось – все находилось в рамках возможностей того периода, каким и датируется.
Поэтому пока верующие участники нашей группы (сколь странным бы это ни казалось, но есть в составе наших экспедиций и такие) внимательно слушали гида и бродили по остаткам храмового комплекса, удовлетворяя какие-то свои потребности, далекие от круга моих интересов, я после беглого осмотра остатков сооружений (на всякий случай – вдруг что-то попадется) предпочел перейти к съемкам видов, открывавшихся с горы, на которой мы находились. Тем более что виды отсюда открывались великолепные – внизу под нами расстилалась долина Африн, в которой помимо уже описанной ранее Айн-Дары располагались многочисленные руины заброшенных поселений, возраст которых примерно сопоставим с возрастом самого Симеона Столпника. К этим руинам нам предстояло двинуться дальше по нашему маршруту…
Мертвый город Серджилла
В Сирии очень много самых разных заброшенных поселений – в том числе и древних. Немало их и в окрестностях Алеппо. В частности, в долине Африн, рядом с Айн-Дарой и храмом Симеона Столпника, располагается так называемый мертвый город римско-византийского периода, который называется Серджилла (или Серджилья).
Рис. 75. На руинах Серджиллы
Мертвый город Серджилла находится неподалеку от современного города Маарат ан-Нуман. Кроме Серджиллы здесь разбросана целая сеть древних римско-византийских поселений и отдельных сооружений, по большей части хорошо сохранившихся. Строительство тут первых домов датируется III–IV веками нашей эры, а расцвет городов в этой местности приходится на IV–VI века.
Рис. 76. "Таверна" Серджиллы
Появление этих поселений связано с так называемым "оливковым бумом", когда масло из оливок резко пошло вверх в цене, и на пригодных для их выращивания землях начали расти городские поселения, виллы и различные центры переработки оливок в масло. Серджилла относится как раз к городам, возникшим именно благодаря "оливковому буму".
Она примечательна тем, что все ее сооружения сосредоточены на относительно компактной, открытой территории, благодаря чему их удобно осматривать. Вдобавок Серджилла является своего рода "образцовым" поселением того периода, где относительно хорошо сохранилось немало зданий – у некоторых отсутствует только крыша.
Здесь есть даже своеобразный "культурный центр" – это термы (бани) постройки 473 года, которые легко определить по вырубленному по периметру здания водосточному желобу, и рядом небольшое "кафе" (или "таверна"), которое служило чем-то типа "мужского клуба". На веранде этого "кафе" по вечерам собирались горожане исключительно мужского пола для отдыха и обсуждения насущных проблем (традиция эта в Сирии жива до сих пор). Каменные плиты, покрывающие небольшую площадь между термами и античной "таверной", являются не просто мостовой, но и выполняют роль крыши большой подземной цистерны для сбора воды.
Рис. 77. Дом зажиточного горожанина – пример типичной каменной кладки
Вокруг "культурного центра" стоят несколько вилл и домов жителей с большими внутренними двориками и характерными фасадами, украшенными колоннами. Рядом располагается также несколько промышленных площадок, где перерабатывали сырье для оливкового масла. Недалеко от маслодельного "цеха" находится здание возведенной в 372 году базилики, которая считается одной из самых старых в этом регионе. Также здесь можно увидеть сторожевые башни.
Рис. 78. Гробница с пирамидальным верхом
Утверждается, что Серджилла привлекает туристов и исследователей со всего мира и что здесь развернут масштабный археологический участок, раскопки на котором еще не завершены. Мы, правда, никого из археологов здесь не застали. И что бы они здесь могли так дотошно изучать – неясно, поскольку этот период весьма неплохо изучен и известен по многочисленным документам, а город действительно "образцовый", то есть довольно типичный для своего времени.
Каменная кладка тоже типичная. Дома сложены из небольших блоков – в полном соответствии с технологическими возможностями и предпочтениями в строительстве этого периода и региона. И для нас она представляла интерес лишь в качестве хорошего сравнительного материала. Ведь древних руин в регионе много, и для того, чтобы научиться быстро выделять среди них сооружения, которые могут представлять интерес в наших поисках следов цивилизации "богов", достаточно пару-тройку раз детально осмотреть подобные "образцовые" поселения (другим хорошим "образцовым" примером является, скажем, описанная ранее Апамея).
Причина, по которой город покинули жители, до сих пор неизвестна. Хотя, по большому счету, вполне понятна – без оливкового бума тут просто нечего делать. Помимо скучающих смотрителей нам попалось всего два человека. Один из них в полусонном состоянии присматривал за небольшим смешанным стадом овец и коз (буквально два-три десятка голов) и отвлекся от благостной дремоты только ради того, чтобы стрельнуть у нас сигарету. Другой – в отдалении пытался распахать с помощью простейшего плуга, который тянула за собой лошадь, крошечный лоскуток земли между скалами, на которых располагался мертвый город. Здесь действительно было бы хорошо выращивать именно оливки, которым достаточно совсем небольшого клочка плодородной почвы. Но процесс этот тоже довольно трудоемкий, и без спроса на оливковое масло им просто нет смысла здесь заниматься.
Поэтому понятна, в частности, и сохранность руин – в отсутствии возможностей для какой-либо иной деятельности тут никто больше не селился, а потому и не использовал удобный строительный материал в виде каменных блоков древних зданий. Вот и стоят они до сих пор в качестве своеобразной иллюстрации к "апокалипсису местного масштаба", навевая легкую грусть и мысли о бренности бытия. Чему в немалой степени способствуют и древние некрополи с вырубленными в камнях саркофагами, расположенные тут же…
Пожалуй, единственное, что внесло какое-то разнообразие в эту мертвую атмосферу (хоть и не нарушило ее), это древняя византийская гробница, которая располагается неподалеку от Серджиллы и имеет нетрадиционную для Сирии пирамидальную форму верхней части.
Нории Хамы
Из Алеппо наша группа двинулась в знаменитую Пальмиру. Нам предстояло вернуться на приличное расстояние назад, на юг, в сторону Дамаска, и на середине пути (в городе Хомс) повернуть на восток, чтобы углубиться в сердце Сирийской пустыни. Перегон предстоял долгий – практически на целый день, поэтому каких-то продолжительных остановок и осмотров мы на этот день не планировали. И из всех сколь-нибудь древних объектов бегло осмотрели по пути лишь так называемые нории в городе Хама.
Хама – это город на берегу реки Оронт в центральной части западной Сирии. Его история также уходит вглубь времен. Поселения в Хаме существовали как минимум с IV тысячелетия до нашей эры. Начиная с сиро-хеттского периода встречается древнее наименование города – Хамат, от которого происходит его современное название.