Высота тропинки имеет немаловажное значение, поскольку в японских садах есть композиции, наблюдать которые следует именно с возвышенности. Высота тропинок не должна превышать 30 см. В таких местах японцы пристраивают маленькие красивые перила. Это делают не только в целях безопасности, но и для демонстрации творческих способностей мастера. Перила можно также соорудить с помощью соединения нескольких камней продолговатой формы.
Перила пристраивают и в том случае, когда тропинка плавно переходит в небольшой мостик, перекинутый через журчащий ручеек.
Тропинки должны пролегать через весь сад таким образом, чтобы каждый элемент садового ландшафта, излучающий природную красоту, был доступен человеческому взору. Это и есть самое основное и обязательное правило, которого придерживаются все мастера при прокладывании тропинки через весь сад.
Кроме скамеек для отдыха около тропинок устанавливаются различные беседки. Их месторасположение напрямую зависит от того, насколько выигрышно смотрится пространство сада с данного ракурса.
Освещение во время прогулки по каменной тропинке тоже имеет большое значение для создания у человека внутренней гармонии. Маленькие фонари вдоль дорожки, слабый свет которых падает на холодные молчаливые камни, создают особенную таинственную атмосферу. Словесное описание царящей тишины и полумрака вряд ли сможет хоть в малой степени отразить чувства и впечатления человека, прогуливающегося по каменной тропинке в сумеречные часы.
Чтобы понять состояние, которое создается благодаря такой атмосфере, необходимо пережить его самому. Человеку достаточно хотя бы раз пройтись по тускло освещенным каменным тропинкам, для того чтобы хотя бы приблизиться к осознанию традиционных японских ценностей.
В некоторых случаях каменную тропинку специально разветвляют на две маленькие дорожки, а между ними сооружают небольшой фонтанчик или миниатюрную клумбу. Далее тропинки вновь объединяются – и продолжается прежняя единая дорожка.
Иногда садоводы выкладывают дорожку в виде лабиринта, которая заводит прогуливающихся в глубину сада и предоставляет человеческому взору еще не раскрытые уголки природы.
Садоводы в своих творениях могут позволить себе руководствоваться принципом таинственности, загадочности и непредсказуемости каменной тропинки: дорожка ведет на некоторую возвышенность, и человек, идущий по ней, не замечает ничего особенного. Однако как только он поднимается по тропинке на возвышенность, перед ним открывается совершенно новая и необыкновенная панорама. Принцип непредсказуемости производит необыкновенный эффект и обогащает внутренний мир человека новыми, незабываемыми впечатлениями.
Обычно каменные тропинки в японских садах содержатся в ухоженном виде, но нередко используется иллюзия запущенности или первозданности природы. Например, в некоторых местах тропинки сквозь камни пробивается зеленая трава или бархатный мох. Семена такой растительности специально высевают между камнями. Можно также разместить кое-где неотесанные камни, которые отличаются от основной массы по величине или форме.
Еще одна характерная особенность каменных тропинок – они плавно огибают все компоненты сада и не имеют острых углов.
Прежде чем войти в сад, человек попадает на тротуар, выложенный камнями такой же формы, что и на прогулочной дорожке. Ширина тротуара свидетельствует о том, что он предназначен для большего количества людей, по нему могут пройтись несколько человек, и никто из них не почувствует дискомфорта. Естественно, что каменные тротуары необходимы лишь в таких садах, общая площадь которых допускает подобные сооружения, в небольших по размеру японских садах это неуместно.
Следует обратить особое внимание на то, что разветвление тротуара на несколько тропинок происходит уже в глубине сада. Это сделано для того, чтобы у прогуливающихся людей была возможность остаться наедине с природным пейзажем и углубиться в свои размышления и ощущения.
Бордюры
Бордюры – это невысокие (5-15 см) ограждения полотна дорожки или определенной части участка. Выполнить их можно из дерева, кирпича, бетона, природного камня, бордюрных блоков и так далее.
Часто устраивают бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на "уголок". Но гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича, установленного в землю торцом. При криволинейной форме бордюра швы необходимо заполнять раствором и расшивать заподлицо.
Неплохо смотрится бордюр из подтоварника – бревен диаметром 8-11 см, напиленных чурками длиной 40–50 см с косым срезом, – который обеспечивает лучший водосток и более декоративен. Косой срез комлевой части позволяет легко выравнивать бордюрный ряд. Чтобы продлить срок службы такого бордюра, комлевую часть чурок нужно обработать антисептиком и завернуть в полиэтиленовую пленку.
Бордюр можно изготовить из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, небольшие камни укладывают на бетонном основании и закрепляют раствором.
Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, толстое листовое железо. Закрепляют опалубку колышками.
Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7-10 дней.
Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с подземной частью.
Подпорные стенки из природного камня
При благоустройстве дачного участка, особенно при устройстве различных площадок на разных уровнях, возникает нужда в подпорных стенках. Их задача – обеспечить неизменность формы площадки и зрительно отделить одно пространство от другого. При этом подпорная стенка должна максимально гармонировать с окружающей средой, выглядеть естественно.
Подпорные стенки создают очень живописные террасы на склонах и позволяют не только значительно улучшить зрительное восприятие различных участков, но и сделать их более функционально пригодными для отведенных им целей.
Например, плоские площадки – террасы, обустроенные на склоне, выглядят значительно более выигрышно, нежели просто склон, пусть даже и ухоженный.
Технология обустройства подпорной стенки из камня довольно проста. По проекции стены выкапывается траншея шириной 20–30 см и такой же глубины. В траншею укладывается арматура и заливается бетоном. Это будет фундамент стены.
После того как бетон застынет, можно начинать укладывать на него камни.
Зазоры между камнями промазываются клеем для природного камня. клей же заливается в зазор между стенкой и грунтом.
Не следует укладывать более 2–3 слоев камня за один раз, надо подождать один-два дня, пока клей нижних слоев не схватится надежно.
Если стенка обустраивается между двумя площадками с твердым покрытием, то роль фундамента может играть нижняя по высоте площадка.
При строительстве подпорной стенки из природного камня следует стремиться к тому, чтобы зазоры между камнями были минимальны и в них не выступал клей. Его следует вычищать жесткой щеткой через несколько часов после укладки камня.
Если вам нравится вид "мокрого" камня, то после просушки стенки камни можно покрыть специально для этого предназначенным полиуретановым лаком.
Подпорные стенки из природного камня значительно более долговечны деревянных и живописнее сделанных из искусственного камня. Если стенка достаточно высока, то под ней можно посадить плющи, которые будут ползти по стене вверх.
Декоративный деревянный мостик
Иногда перед владельцем участка, особенно при обустройстве искусственных ручьев на участке или дорожек на пересеченной местности, встает проблема выбора. Что делать – ступеньки, лестницу на грунте или декоративный мостик. Поскольку ступеньки – вещь достаточно банальная (хотя и тоже декоративная в своем роде), при малом числе ступенек (1–2) выбор склоняется в пользу мостика.
Изготовление его проще, да и смотрится мостик значительно романтичнее… Под ним можно разбить "каменную речку" – русло высохшей реки, устроить мини-водоем, посадить цветы, например ирис (они даже без воды дадут ощущение заболоченности).
Изготовление мостика займет не более 2–3 часов (при наличии инструмента и материала, разумеется). Для этого потребуется пара досок толщиной 50 мм и длиной в пролет мостика плюс 15–20 см с каждой стороны для опоры на края дорожки. Необходимы также несколько узких дощечек – штакетин. Если нет готовых, их можно получить, распилив вдоль несколько стандартных досок. Дело в том, что чем уже доски, которыми обит мостик, тем он декоративнее и прочнее. Поскольку доска при нагрузке работает на прогиб, важно использовать как можно большее число поперечин – именно они придают необходимую жесткость. Широкие доски обязательно будут прогибаться. Узкие же имеют большее число ребер жесткости и выдерживают значительно большую нагрузку.
По размерам пролета на лаги прибивают пару поперечин. Их задача исключить смещение мостика относительно дорожки. Края штакетин мостика обязательно обрабатывают – снимают фаску. Мостик будет эксплуатироваться при любых погодных условиях и если фаску не снять – доски начнут расщепляться и потеряют декоративный вид.
Сами штакетины прибивают к лагам так называемыми ершеными гвоздями (или винтовыми). Такие гвозди даже при сильном высыхании древесины не выпадают. К тому же они, как правило, оцинкованы, не ржавеют и не портят потеками ржавчины внешний вид изделия.