При кладке фундаментов лучше применять цементный раствор, состоящий из одной части цемента (марки 400) и 5 или 6 частей песка, или цементно-известковый раствор, в котором на одну часть цемента приходится 0,7 части известкового теста и 6,5 части песка.
На выполненной кладке при помощи угольника, рейки или правила, метра или шпагата отмечаются ориентиры следующей работы. Надо учесть при закладке фундамента особенности строительного сооружения, которое вы собрались строить. Сауна отличается от жилого помещения тем, что воде нужно стекать. Поэтому нужно предусмотреть и эту особенность постройки.
Если сауна строится на старом фундаменте, то его желательно отремонтировать и сменить гидроизоляционную прокладку. Подошва фундамента заглубляется в грунт на 500–600 мм, причем выемку делают несколько большей, чем сам фундамент. Дно выемки выравнивают и уплотняют тяжелой трамбовкой, после чего закладывают первый ряд кладки или фундамента. Фундамент можно сделать и из железняка. Его нужно класть с необходимой перевязкой швов.
При строительстве сауны нужно учитывать следующие характеристики: глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод, типы почв и многое другое.
Фундаменты бывают ленточные и столбчатые. Для каждого вида почв существую свои предпочтения. Почва может стать другом строителя, а может оказаться и его злейшим врагом.
Очень трудно пользоваться буровым устройством на глинистых почвах. Процесс закладки фундамента при этих условиях – дело весьма трудоемкое. При этом типе почв больше проблем при промерзании.
Другой вид почв – песчаники. Здесь главная опасность заключается в том, что конструкция может легко провалится. Необходимо учитывать и сейсмические характеристики района, в котором вы проживаете. Это не может не наложить отпечаток на характер и проведение строительных работ.
Особое внимание стоит уделить технологии земляных работ. Допустим, вы решили построить сауну на садовом участке. Мы бы посоветовали вам прибегнуть к помощи специалистов, т. к. строить чуждое русскому духу "иностранное" чудо – весьма трудоемкий процесс. Даже в какой-то степени – "наукоемкий". Да и получиться может не совсем то, что планировали.
Но вы – человек смелый и для вас не существует национальных преград. Почему бы в таком случае ни приблизиться к мечте и ни подышать финским духом.
Вы определили под строительство сауны определенный участок, который можно теперь назвать строительной площадкой. Во-первых, нужно правильно организовать работу.
На строительной площадке нужно поместить доски, бревна, мешки с цементом. Конечно, неплохо было бы сначала спроектировать сауну. И, конечно, подсчитать финансовую стоимость проекта, возможность заменяемости материалов. Например, вы решили строить сауну из дерева. Тогда лучше предпочесть дубовую древесину.
Первое, что нужно сделать для строительства бани – это вырыть котлован. Когда будете его рыть, подсчитайте предварительно, какая глубина вам нужна для этого котлована, постарайтесь смирить свой страстный пыл и не дорыть до уровня залегания грунтовых вод. Напоминаем вам, что сауна – это все-таки нежилое, а подсобное помещение.
Для рытья котлована проще всего воспользоваться специальной техникой. Но если таковой под рукой нет, то пригодится обыкновенный садовый бур. Начинайте бурить с центра планируемой сауны. Чтобы не сбиваться из-за низкой степени профессионализма или из-за отсутствия такового, поставьте везде ориентиры, так, чтобы они бросались в глаза.
После того как вы вырыли котлован, окончательно определитесь с тем, какой фундамент будет у вас. Если хотите – воспользуйтесь нашими рекомендациями, приведенными чуть ниже.
Сауна, конечно, требует наличия поблизости небольшого природного водоема, но, если такого нет, – не беда. Не сложно и своими силами соорудить небольшой прудик или, если хотите, бассейн. Если не замахиваться на грандиозное строительство, для нужд вашей семьи вполне подойдет круглый бассейн диаметром 7 -10 м. Чтобы очертить его окружность, следует выбрать место бассейна, определить его центр, а затем обозначить это место прочным деревянным колышком. На него поместите свободное металлическое кольцо, привяжите веревку такой длины, какая необходима для радиуса бассейна. Взявшись за свободный конец веревки, вы легко очертите границы.
Когда начнете рыть котлован, используйте вырытую землю как дополнительное укрепление стенок бассейна. Равномерно разложенная по краям и должным образом укрепленная, она поможет увеличить его глубину в среднем на две трети. Дно бассейна лучше делать в виде опрокинутой сферы, а проще говоря – чашеобразным. Это облегчит укрепление дна, а также предохранит от случайных оползней. Есть несколько мнений о том, чем покрывать дно бассейна. Для этих целей годится шифер, даже старый, использованный, например, снятый с крыши. Его кладут по краю бассейна и укрепляют забитыми в землю трубами. Образовавшиеся швы следует заварить цементом, смешанным с песком. Некоторые советуют покрывать дно асфальтом. Не говоря уже о сложности такой процедуры, это обойдется весьма недешево.
Третий вариант для покрытия – толь или рубероид, сложенный в несколько слоев. Но сначала дно нужно подготовить. Его покрывают двадцатисантиметровым слоем густо размешанной глины. Затем укладывают в несколько слоев толи, а швы заделывают горячим битумом и затем засыпают песком. Наполняется такой бассейн при помощи резинового шланга, присоединенного к водопроводному крану.
Но как быть, если вода в бассейне уже не устраивает вас по гигиеническим или температурным причинам? В верхней стенке нужно предусмотреть небольшую выемку, через нее вода будет вытекать под напором потока свежей воды, которую вы будете наливать в бассейн.
Для деревянных саун наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из бутобетона, бутового камня и кирпичной кладки. Простые и непритязательные сооружения сауны устанавливаются иногда на вертикальные столбы – стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре – сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок службы.
Столбы фундамента располагают на всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах сауны между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10–25 см.
Надо сказать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо – растяжению. Поэтому главное – обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентрового сжатия (когда столб нагружен точно не по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.
Особенно привлекательным является, на наш взгляд, столбчатый фундамент в виде буровых свай. Такие фундаменты автор использовал в собственных самодельных сооружениях, и они показали прекрасную работоспособность в течение многих лет.
Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро делать при существенной экономии материалов. Если грунт обладает обычной несущей способностью, достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, затем заполнить бетонной смесью примерно на одну треть высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи.
После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10–15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду – через 3–5 суток), то можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний конец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом надо, конечно, соблюдать осторожность, т. к. бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли в верхние части труб. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.
Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве "изюма" небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением к верху из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего такой цилиндр делать из кровельной жести. В таком месте легко оставить и место для анкеров.