Рис. 2.9. Нормативная глубина промерзания грунта
Если ямы под опорные столбы делаются с помощью бура ТИСЭ, то для большей устойчивости столба можно прикрепить к нему "пятку" (если столб металлический - приварить, если деревянный - можно закрепить оцинкованными гвоздями).
ВНИМАНИЕ
"Пятку" столба следует обеспечить такой же защитой от контакта с грунтом, как и сам столб. Деревянные части обрабатываются смолой, горячим битумом, обжигаются и т. д.
Подготовленные столбы устанавливаются в ямы и закрепляются с помощью пары камней. Это еще не окончательная установка, а лишь подготовительный этап - столбы нужно выровнять по высоте. Причем обрезка столбов должна осуществляться не до готовности ям, а именно после: по не зависящим от вас причинам (к примеру, из-за сложного рельефа местности, из-за наличия крупных неудаляемых камней в местах, где должны располагаться опорные столбы, и т. д.) ямы могут оказаться неодинаковой глубины. Промерив столбы, установленные в подготовленных ямах, их нужно обрезать до требуемой длины.
После того как столбы обрезаны, в верхней части предусматривается крепление для будущих лаг или бетонных плит (в зависимости от того, какой именно забор вы собираетесь монтировать). Это могут быть просверленные отверстия (если лаги планируется крепить просто на болтах непосредственно к опорным столбам) или специальные уголки. Затем можно устанавливать опорные столбы в ямы.
Чтобы надежнее защитить столбы от контакта с грунтом, в каждую яму помещается рубероидная гильза. После этого в яму опускается столб и выравнивается с помощью строительного уровня как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Несколько камней закрепят столб в выбранном положении, и тогда можно приступать к бетонированию.
ВНИМАНИЕ
Устанавливая столбы в ямы, не забудьте обратить внимание на подготовленные крепления для лаг или бетонных плит - после бетонирования столбы уже нельзя будет поворачивать, и если крепления окажутся не с той стороны, то вам придется начинать сначала всю работу или устанавливать крепления на уже забетонированный вертикальный столб.
Теперь нужно ждать застывания фундамента. За это время можно подготовить к установке лаги и заборные секции. Пока фундамент не застынет окончательно, опорные столбы не рекомендуется даже красить - малейший толчок может сместить столб в яме, а результатом явится перекос ограды.
После того как раствор застынет, столб необходимо окрасить для защиты от негативных воздействий окружающей среды.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы используете старые столбы, которые уже были когда-то окрашены, то перед установкой необходимо удалить старую краску.
Для того чтобы защитное покрытие служило как можно дольше, перед тем как приступить к покраске, столб нужно очистить от грязи и обработать обезжиривающим раствором. Сэкономив на обезжиривании, вы уже через год столкнетесь с необходимостью вновь красить столбы, удаляя при этом вспучившуюся краску и появившуюся ржавчину.
ВНИМАНИЕ
Из чего бы ни был изготовлен опорный столб - из металла, дерева, кирпича, бетона и т. д., - необходимо предусмотреть защиту от влаги. Столб следует либо накрыть защитным навершием (самый простой его вид - жестяное, его можно изготовить самостоятельно, имея в своем распоряжении кусок жести), либо сделать козырек хотя бы из пластиковой бутылки.
Не забывайте, что от прочности вашего опорного столба, от того, насколько надежно он установлен, зависит прочность всей ограды.
Столбы из кирпича и фундамент для тяжелых оград
Столбы из кирпича используются обычно либо с кирпичной оградой, либо в сочетании с кирпичным цоколем и заборными секциями из различных материалов (бетонные панели, дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат и т. д.).
Кирпич - материал тяжелый, поэтому если вся ограда, а не только столбы будет изготовлена из кирпича, то потребуется ленточный фундамент. Столбчатым фундаментом можно обойтись лишь в том случае, когда не изготавливается цоколь, а ограда состоит только из кирпичных столбов и легких заборных секций (дерево, панели ПВХ, сотовый поликарбонат, профнастил и т. п.).
Первый этап - точная разметка территории. Выполняется с помощью туго натянутой между колышками проволоки или веревки. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента роется траншея шириной около 0,4 м по всей длине фундамента. Глубина траншеи между столбами обычно составляет 0,5 м, а вот под столб роется яма глубиной более, чем глубина промерзания грунта. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляционный материал, предохраняющий фундамент от сырости. Иногда на такой гидроизоляции экономят, но в этом случае требуется устанавливать опалубку, чтобы исключить перерасход бетона. Затем устраивается дренаж - гравийно-песчаная подушка - на дно траншеи засыпаются песок и гравий и утрамбовываются. Если вы хотите, чтобы ваш фундамент был максимально надежным, рекомендуется заложить в траншею два ряда арматуры. Затем заливается бетонная смесь. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и гравия для фундамента под кирпичный забор - 1:3:3.
После завершения заливки бетона его необходимо протыкать металлическим прутом. Чем больше отверстий будет сделано, тем лучше - таким образом удаляются пустоты.
Затем все накрывается ветошью. Под ней фундамент должен простоять минимум неделю, при этом ветошь необходимо периодически увлажнять, чтобы застывающий бетон не растрескивался. Через неделю можно приступать к возведению ограды.
ВНИМАНИЕ
Верхняя часть фундамента должна быть защищена от влаги с помощью гидроизоляционного покрытия (можно использовать гидроизоляционные мастики или просто слой рубероида). В противном случае срок службы фундамента окажется очень недолгим.
Если приходится иметь дело с сильно пучинистыми грунтами и тяжелой оградой, то лучше сделать более совершенную дренажную систему, которая придаст фундаменту устойчивость против талых и дождевых вод.
Для этого сначала подготавливается траншея под фундамент, а затем в траншее устраиваются дренажные скважины. Расстояние между скважинами должно быть не более 2 м, а глубина - не менее глубины промерзания грунта. В скважину опускается труба, которая заполоняется крупным гравием или щебнем - таким образом, вода не будет задерживаться под фундаментом, а сразу уйдет через дренажные скважины. Вместо трубы можно использовать нетканый, негниющий материал (стеклоткань, полипропилен и т. д.).
После того как дренажные скважины заполнены гравием, в траншее устраивается песчано-гравийная подушка - засыпается слой щебня и песка, который тщательно утрамбовывается. На подушку помещается арматура, и все заливается бетоном.
После застывания бетона необходимо устроить отмостку для отвода талых и дождевых вод от фундамента.
ПРИМЕЧАНИЕ
Отмостка - это узкая площадка, имеющая уклон от 3 до 10°, которая проходит вдоль всего периметра ограды. Уклон различается в зависимости от материала, из которого изготавливается отмостка. Так, уклон для отмосток из щебенки, булыжника и кирпича составляет 5–10°, а для отмосток из бетона и асфальта - 3–5°.
Для этого с внешней стороны фундамента устраивается узкая траншея. Ее глубина должна достигать песчано-гравийной подушки фундамента. В траншее не должно быть дерна и корней растений. Она засыпается щебнем - отмостка тоже нуждается в дренажной системе (рис. 2.10).