Всего за 94 руб. Купить полную версию
...
Кстати
Морковь можно сеять в любое время, кроме зимнего: весной, летом и осенью.
Весной, как только почву можно обрабатывать, то есть в апреле-мае, сеют раннюю морковь. Ее же можно посеять и под зиму, в конце октября – начале ноября до замерзания почвы. Летом посев моркови осуществляют в первой декаде июня для получения корнеплодов, используемых для зимнего хранения и на семена.
Весной и летом сеем морковь в заранее приготовленные бороздки на расстоянии 20 см друг от друга на глубину 1–2 см. Каждое семечко занимает 1–2 см2 площади, чтобы потом не прореживать всходы. Норма высева – около 5 г на 10 м2. Под зиму сеем морковь на грядах в более мелкие бороздки, а норма высева больше – 6–7 г на 10 м2. Зимний посев неплохо замульчировать торфом.
Многие сеют морковь весной и летом всухую. Я же для ускорения прорастания и более дружного появления всходов семена предварительно замачиваю и слегка проращиваю. На 1 г семян 1 г воды, смочить, перемешать, разложить в тарелочке, накрыть влажной тканью и несколько суток держать при комнатной температуре, периодически увлажняя. Естественно, под зиму проращивать не нужно.
Когда покажутся проростки, семена подсушиваем и высеваем во влажную почву. Весной укрываем пленкой в один слой. Как только появятся всходы, пленку сразу убираем, чтобы ростки не вытягивались.
Уход заключается в прополке, поливе, рыхлении и прореживании, если это необходимо.
Морковь очень важно рыхлить в междурядьях и поперек посевных рядков. Прореживаний может быть несколько: сразу после появления всходов и когда у моркови образуется около пяти листьев. Расстояние между растениями должно быть для разных сортов от 2 до 6 см.
Морковь два раза подкармливают минеральными удобрениями: 15 г мочевины, 15 г калийной соли и 30 г суперфосфата на 1 м2. Поливают не менее трех раз за сезон, особенно в момент интенсивного корнеобразования, в июле и августе. На 1 м2 расходуется 5 л воды.
В июле, когда диаметр корнеплода достиг 1 см, можно начинать убирать раннюю морковь в пучки. В сентябре-октябре убираем морковь для зимнего хранения. Она должна вырасти от 3 до 6 см в диаметре.
Свекла -источник витаминов группы В, РР, бетаина и минеральных веществ (йода, калия, кальция, магния, железа). Кроме корнеплодов в пищу используются молодые листья.
Это двулетнее (но бывают однолетние и многолетние сорта) растение, которое уже в первый год образует сочный корнеплод темно-бордово-го цвета. На втором году свекла цветет и дает семена.
В 1 г – от 50 до 100 семян. Прорастать начинают при температуре +5 °C. Благоприятная для выращивания свеклы почва – нейтральная или слабокислая (pH 6–7).
...
Важно
Всходы свеклы не переносят заморозков. Это растение требовательно к влажности и плодородию почвы, плохо переносит затенение.
Огурцы, картофель и капуста – лучшие предшественники свеклы. Эта культура предпочитает минеральные удобрения. При перекопке участка вносят на 1 м2: 20 г аммиачной селитры или 20 г сернокислого аммония, 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Если почва неплодородна, можно внести компост или перегной 3–4 кг на 1 м2. Если почва кислая, нужно внести на 1 м20,5 кг извести.
Сеять свеклу можно под зиму, весной и летом (не позже середины июля). Весной приступаем к посеву в начале мая, когда почва на глубине 10 см прогреется до +10 °C, под зиму– в конце октября или начале ноября, чтобы получить раннюю свеклу уже в июне.
Семена высевают в бороздки, на расстоянии 15–20 см друг от друга. Норма высева семян при весеннем и летнем посеве – 2 г на 1 м2, при подзимнем – 3 г на 1 м2. Глубина заделки семян весной и летом – 2–3 см, осенью поглубже – 3–4 см. Как и в случае с морковью, подзимние посевы лучше замульчировать торфом. А при весеннем посеве для ускорения появления всходов семена лучше прорастить. Все точно так же, как и с семенами моркови.
Свеклу теоретически можно высаживать рассадой. Но я считаю это нецелесообразным.
До появления всходов рыхлим поперек посевных рядков. Затем пропалываем и рыхлим систематически. Два раза прореживаем.
Первый раз – при появлении двух листиков, второй – четырех. Два раза подкармливаем: после первого прореживания и в момент смыкания ботвы в междурядьях. В первый раз используем азотные удобрения, во второй – калийно-фосфорные.
Поливаем три раза за сезон по 2–3 ведра на 1 м2.
...
Совет
За две недели до уборки урожая полив следует прекратить, иначе корнеплоды будут водянистыми.
Нужно убрать свеклу до наступления заморозков. Хранить можно насыпью, в ящиках с песком или стружкой.
...
Кстати
Лучше всего сохраняются корнеплоды диаметром 7-10 см.
Глава 4 Парники и теплицы
Климат большей части территории России, к сожалению, таков, что получить полноценный урожай овощей на приусадебном участке – дело нелегкое. Поздние весенние заморозки, затяжные летние дожди, холодные осенние туманы способны свести на нет все усилия дачника-огородника. Гарантии того, что труды не пропадут даром, может дать теплица. Наиболее популярными по-прежнему являются обыкновенные пленочные теплицы (рис. 4.1).
Рис. 4.1. Пленочная теплица
Собираетесь вы устроить на участке небольшой парничок или грандиозный зимний сад – в любом случае, как всегда, начинаем с проекта. До начала строительства теплицы целесообразно определить виды растений, которые вы предполагаете в ней выращивать, а также периодичность использования: на протяжении вегетативного сезона или круглый год. Теперь решите, сколько места вы готовы выделить под теплицы, чтобы земля на участке использовалась рационально. Постарайтесь оптимальным образом сориентировать их по сторонам света. Если теплицы планируются сезонные, лучше разместить их по оси запад – восток. Зимние стационарные теплицы размещаем в длину вдоль направления север – юг. Площадки, на которых будут располагаться теплицы, должны иметь легкий уклон, чтобы не скапливались излишки дождевой воды. Если грунтовые воды на участке ближе 0,5 м к поверхности почвы, придется устраивать дренажную систему.
...
Совет
Чаще всего теплицу сооружают отдельно. Но если есть возможность пристроить ее к южной стене дома или хозяйственной постройки либо под балконом, можно не только сэкономить место, но и существенно повысить теплоизоляционные качества теплицы, уложив между ее стенкой и стеной дома слой рубероида.
Сезонные и стационарные теплицы
Следует сказать несколько слов о разнице между сезонными и зимними теплицами. На первый взгляд стационарные конструкции имеют ряд преимуществ: минимум трудовых затрат на ежегодную установку, возможность выращивания зелени в любое время года, ранний урожай. Но есть и существенные недостатки. Из-за пониженной активности ультрафиолетовых лучей в тепличном грунте начинают размножаться вредные бактерии, а полезные микроорганизмы и дождевые черви исчезают. В результате через 2–3 года урожайность в стационарной теплице неуклонно снижается. Чтобы избежать этого, верхний слой грунта толщиной 25–30 см нужно периодически заменять, а светопрозрачные элементы крыши на время, когда теплица не используется, снимать. На некоторое время в теплице возникнут естественные условия, что поможет "вылечить" грунт.
Строительство теплицы
После того как место и размеры теплиц в проекте определены, можно переходить к выбору наиболее подходящей конструкции и материалов.
Рис. 4.2. Простейший парник
Самой простой конструкцией является арочная, образуемая рядом параллельно расположенных металлических дуг, покрытых светопрозрачным материалом, то есть парник (рис. 4.2). С торцов его закрывают плоскими стенками. Парник может быть любого размера. Высота простейшего парника, внутрь которого обычно не заходят (пленка просто откидывается в сторону во время прополки и полива), зависит от высоты посадок, которые в нем выращиваются.
Рис. 4.3. Высокий парник
Вариант конструкции теплицы посложнее – шатер (рис. 4.4). Он состоит из четырех вертикальных или слегка наклоненных внутрь стенок и крыши, конструкция которой может быть любой: плоской, арочной, односкатной или двускатной.
Но арочный парник вполне может быть и такого размера, чтобы взрослый человек производил в нем работы, не снимая пленку (рис. 4.3).
Ширина теплицы тоже может быть любой удобной для вас, но лучше, когда места хватает для того, чтобы вдоль поместились три грядки, разделенные двумя дорожками. Для этого достаточно 2,5–3,5 м. Часто в теплице разбивают только две грядки, разделяя их дорожкой посередине.