При весенней посадке почву готовят в октябре, при осенней за 1–2 месяца до посадки деревьев. При первой перекопке почвы тщательно выбирают корни многолетних сорняков. Потом вносят удобрения и снова перекапывают участок, где будут посажены яблони. На 1 м дают: 5–8 кг навоза или компоста, 8-10 кг торфа в смеси с суперфосфатом (80-100 г) и сернокислым калием (30–40 г) или калийной солью (35–45 г).
Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины. При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее воздействием переходит в трудно растворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота. Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2–3 года до посадки яблонь.
Удобрения после посадки. После посадки деревьев в первые 2 года удобрения не вносятся, так как на этот период достаточно удобрений, заложенных в посадочные ямы.
В первый год после посадки следят, чтобы приствольные круги были чистыми от сорняков и почва была рыхлой. Для обеспечения хорошего прироста саженцы нужно регулярно поливать.
Междурядья в молодых садах можно использовать под выращивание земляники или овощей, но в этом случае почву удобряют ежегодно.
Установлено, что в первые годы жизни плодовому дереву в большей мере необходимо фосфорное питание, которое стимулирует рост корней. Азотные удобрения надо вносить со второго-третьего года после посадки яблони. В первую половину вегетационного периода большинство поступающих в дерево питательных веществ расходуется на цветение, рост корней, побегов и плодов. В этот период яблоня нуждается в азотно-фосфорно-калийном удобрении. Начиная со второй половины лета, когда прекращается рост побегов, питательные вещества расходуются главным образом на рост плодов, закладку цветковых почек и откладываются в запасающие части плодового дерева – штамб, ветви и корни. В это время яблони необходимо фосфорно-калийное питание.
Примерные нормы внесения удобрений на 1 м площади приствольного круга следующие: при ежегодном внесении перегноя или компоста – 2–3 кг, при внесении через год – 4–6, через два года – 7–9 кг. Минеральные удобрения соответственно: суперфосфат-10–15 г, 15–20, 20–30 г; хлористый калий -6–8 г, 10–15, 15–20; аммиачная селитра-12–15 г, 20–25, 25–30 г.
Лучший срок применения удобрений – осень. В это время вносят органические, фосфорные, калийные и половину азотных, вторую половину азотных вносят весной. Можно вносить всю дозу удобрений рано весной. Их равномерно разбрасывают по приствольному кругу, отступая от штамба на 18–20 см, и заделывают в почву на глубину 10–12 см. Если почвы слабые и бедные, желательно после цветения провести подкормку. Для этого используют навозную жижу, разведенную в 2–3 раза, птичий помет, разведенный в 10–12 раз, азотные удобрения: 10–15 г на ведро воды. Лить раствор лучше в канавки глубиной 12–14 см, которые копают по краю приствольного круга. Ведра достаточно на 2–3 м канавки. Подкормку желательно сочетать с поливом. В середине лета подкармливать растения (особенно азотными удобрениями) опасно: затягивается рост и ослабляется морозостойкость. Наибольший эффект удобрения приносят тогда, когда в почве достаточно влаги. При недостатке ее минеральные удобрения, особенно в большом количестве, принесут только вред.
В приствольные круги плодоносящих деревьев удобрения вносят в канавки, выкопанные по периферии кроны. Ширина их должна быть 25–30 см, глубина – около 40 см. В приготовленные бороздки насыпают из расчета на 1 погонный метр около ведра навоза или перегноя, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия. При избыточной кислотности почвы сюда же добавляют известь, из расчета 300–400 г на 1 погонный метр. После этого канавку заделывают почвой.
Другой способ внесения удобрений, когда вносят органические и минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни растений повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110–120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40–45 см. В одну такую скважину помещают 500–600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50–60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразное хранилище удобрения. Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества в течение нескольких лет.
Питательные скважины можно заполнять листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Один-три раза в неделю скважину заливают водой, каждые 10–12 дней добавляют по 1–3 столовые ложки нитроаммофоски, а с августа – столько же суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью вносят нитоаммофоску. Трава в скважине перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушивания. По мере оседания добавляют свежую траву.
Кроме указанных способов удобрения можно вносить также и путем опрыскивания деревьев яблони. Этот прием называется внекорневой подкормкой. Он основан на способности листьев и коры растений поглощать растворы питательных веществ и включать их в процессы жизнедеятельности растений. Чаще всего таким способом подкармливают деревья яблони азотом, реже – фосфором и калием. Особенно эффективны внекорневые подкормки яблони микроэлементами.
Внекорневые подкормки следует рассматривать как дополнительный способ питания яблони. К ним целесообразно прибегать в годы обильного плодоношения, при подмерзании плодовых деревьев, а также при явных визуальных признаках недостатка какого-либо микроэлемента. Из азотных минеральных удобрений лучше применять синтетическую мочевину, содержащую 46 % азота. Обычно проводят 3 опрыскивания яблони раствором мочевины: первое – через 5–6 дней после цветения; второе – через месяц после первого; третье – после сбора плодов. Для первого опрыскивания готовится 0,3 %-ый раствор мочевины (30 г удобрения на 10 л воды), а для второго и третьего-0,4 %-ый (40 г на 10 л воды). Калийные удобрения применяют в концентрации 0,5–1 %, фосфорные – в концентрации 2–3 %. Опрыскивание растворами этих удобрений лучше проводить в конце вегетации, что будет способствовать вызреванию древесины и подготовке деревьев яблони к зиме. Внекорневые подкормки микроэлементами при опрыскивании деревьев яблони по листьям дают в следующих концентрациях раствора: сернокислая медь – 0,05 %; сернокислый цинк – 0,1 %; сернокислый марганец – 0,1 %; сернокислый магний – 2 %; борная кислота или бура – 0,15-0,2 %. В сухую погоду концентрацию всех растворов при внекорневых подкормках следует делать слабее, чтобы не обжечь растения.
Вишня
Удобрения при посадке. Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами.
Предпосадочная подготовка почвы – важнейшее условие в создании высокоурожайных и долговечных насаждений. Ошибки, допущенные при посадке дерева, могут привести к плохой урожайности в течение всей его жизни.
Почвы, лучшие для посадки вишни: легкие супесчаные с реакцией, близкой к нейтральной.
Копается посадочная яма глубиной около 45 см и диаметром 60 см. В середину ямы вбивается колышек, а затем насыпается 1,5–2 ведра перегноя, или 2–3 ведра компоста, или 3–4 ведра торфа, или 1,5–2 ведра перепревшего навоза. К органике добавляют 1–1,5 стакана суперфосфата. Если почва на участке тяжелая глинистая, добавляется 10 кг песка. Опускается саженец вишни в яму так, чтобы его корневая шейка оказалась на 2–3 см выше уровня земли. Корни засыпаются почвой, она слегка уплотняется. Нужно следить за тем, чтобы ствол деревца располагался строго вертикально с северной стороны колышка.
На расстоянии 30 см от ствола делается валик из земли, затем деревце поливается подогретой на солнце водой (20–30 л). После этого нужно привязать стволик к колышку и замульчировать приствольный круг перегноем слоем 2–3 см.
Подкормки. Первые 2–3 года после посадки подкормки не требуются. Когда дерево начнет плодоносить, можно вносить удобрения. Осенью 150–200 г фосфорных и 60–70 г калийных удобрений; весной азотные удобрения (если растения в них нуждаются). Один раз в несколько лет удобряйте почву компостом или перепревшим навозом.
Обязательно проведите две подкормки вишни в период вегетации. Первую – после цветения, вторую – через 2 недели после первой. Приготавливается подкормка так: в 50 л воды добавьте 10 л коровяка и 1 кг золы. Раствор должен настояться 3–5 дней. Так же для подкормки можно использовать раствор минеральных удобрений: 10 г мочевины, 15 г хлористого калия и 25 г суперфосфата на 10 л воды.
Доза удобрений увеличивается с возрастом насаждения вишни. На 1 м приствольного круга вносят па 2-3-й год органических удобрений 4–5 кг, аммиачной селитры – 15–20 г, суперфосфата – 30–40 г, калийных – 10–12 г. На кислых почвах зола заменяет фосфорно-калийные удобрения.