Перед тем как высадить растение в парник, с ними надо произвести такую процедуру, как закаливание. Примерно за 10–12 дней до высадки рассады в тихую теплую погоду растения в горшочках начинают выносить на воздух. Надо учесть, что выросшая на окне рассада, может в солнечный денёк сгореть за 20–30 минут, поэтому выносить погулять ее следует осторожно. В солнечный день первый выгул – минут 15. В пасмурный – можно вынести на полчаса или час. Каждый день понемногу увеличивается время пребывания рассады на воздухе. К солнечному свету рассаду приучают постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляют на улице на весь день.
В средней полосе России после того, как рассада, несколько раз (до трех раз) пересаженная в комнатных, домашних условиях, может быть доращена в парнике на садовом участке, а после этого уже высажена на постоянное место в грядку на огороде. Ошибку допускают те огородники, которые не пользуются доращиванием рассады в парниках. Они сразу из комнаты переносят растения на грядки. В этом случае результаты получаются неудовлетворительными. Рассаду в парнике в зависимости от погоды можно держать 50–60 дней. Пересаживать ее из парника на грядку надо, когда температура воздуха ночью достигнет 10 °C. Это бывает к середине июня.
Пересаживать рассаду в парник надо в тихий день при температуре воздуха не ниже 8 °C. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15–18 °C.
Парник, отведенный под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Почвенная смесь в таком парнике должна быть плодородной и рыхлой. Ее готовят из 70–80 % хорошо разложившегося торфа и 20–30 % заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 куб. м смеси добавляют 3–5 кг извести или 10–15 кг древесной золы.
Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5 %-м раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15–18 см. В него и высаживают рассаду по схеме 10 х 10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1 %-м раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить – 5 л на 1 кв. м с температурой воды 18 °C. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.
Биотопливо (навоз), сгорая, дает дешевое, самое доступное тепло. Процесс сгорания, а значит, и биологического отопления, длится до 40 суток. Биотопливом может служить навоз крупного рогатого скота, а также помет коз, кроликов и других животных. Добавляют опилки, сухой лист, солому.
Биотопливом запасаются с осени. Опавший лист с деревьев и ягодных кустарников складывают в штабеля. Навоз накапливают до марта. Складывают тонкими и невысокими штабелями во избежание преждевременного загорания. И лишь недели за две до использования перемешивают навоз с листвой и укладывают в большой штабель. В таком положении биотопливо согревается до температуры 55–60 °C. Вот им-то и набивают парник. При набивке парника слегка уплотняют биотопливо, толщина слоя не более 60 см. По верху его насыпают слой древесных опилок (не толще 2 см). На опилки кладут хорошо удобренную почву толщиной 15 см. Через сутки – двое в парник пересаживают подготовленную рассаду. Начинается ее доращивание.
Слой опилок не даст проникнуть вглубь корешкам, а это весьма важно при выемке рассады из парника. Рассада с неповрежденной корневой системой густо прошивает весь кубик земли вокруг ствола большими и малыми корешками.
В период доращивания рассады в парниках растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.
Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в парнике в последние дни перед высадкой.
Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с парников снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10 °C. В первые 2–3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4–7 дней парники оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.
В последние 5–8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.
В период закалки растений грунт в парнике необходимо 2–3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.
Рассада, прошедшая закалку, более холодо– и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.
Высадка рассады на постоянное место
Высадка в открытый грунт
Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой – одно из условий получения высокого урожая. В начале июня, когда минует угроза заморозков, рассада высаживается в открытый грунт. Если правильно вырастить рассаду, то при высадке в грунт это должны быть крепкие растения высотой 30–35 см и со стеблем диаметром 8-10 мм. На них должно быть по 7–9 листьев и первая цветочная кисть. После этого растения обильно полить, а почву замульчировать. Погоду для этого выбирают пасмурную и безветренную. Если рассада закаленная, то притенение ей, как правило, не требуется.
Важно выбрать место для уличной посадки томатов. В идеале это должно быть самое солнечное и теплое место на участке. Особенно хороша будет грядка возле южной или юго-западной стены дома. В самом хорошем случае – стена должна быть белого цвета для лучшего отражения солнечного света. Если стены под рукой не нашлось – хорошо бы устроить кулисы из высоких растений, особенно по северной стороне грядки. Бобы, подсолнухи и прочие высокие растения вполне подойдут.
При решении вопроса о месте помидоров необходимо учитывать не только биологические особенности культуры, а также состояние почвы: структуру и плодородие, засоренность ее семенами и корнями сорняков, наличие вредителей и возбудителей болезней на участке предшественника. Для предотвращения поражения помидоров распространенными в районе заболеваниями не рекомендуется выращивать их на прежнем участке раньше чем через четыре года, а после родственных культур (картофель, перец, баклажаны, физалис) – через три года.
Для помидоров лучшими предшественниками считаются капуста, огурцы и лук на репку. Нельзя рядом выращивать картофель и помидоры, так как на картофеле раньше появляется фитофтора, которая может распространиться на помидоры.
Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 кв. м вносят 0,5–0,8 кг извести, 6–8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30–50 г суперфосфата.
Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 кв. м), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.
Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 кв. м вносят 20–30 г суперфосфата и 20–25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 кв. м площади вносят 10–15 г калийных и 20–30 г азотных удобрений.
На участках с тяжелыми переувлажненными почвами под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60–70 см друг от друга.
На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60–70 см, а на гряде – в 2–3 ряда с расстоянием 30–50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25–30 см.
Лунки выкапывают размером 40 х 40 см, глубиной – на штык лопаты. Землю из лунок разбрасывают по участку (а если жалко, то добавляют в компост – земля там нужна обязательно, для размножения нужных бактерий), а в саму лунку засыпают одно-два ведра перегноя (лучше – листового или навозного двух– или трехлетней давности), 100–200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешивается с землей (с перегноем).
Осторожно выбранную из парников рассаду переносят к месту посадки. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в парнике. Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.