...
Корни растений часто тесно переплетены, и во время прополки существует опасность, что сорняк увлечет за собой культурное растение. Поэтому, вырывая из почвы сорняк, свободной рукой придерживайте культурное растение.
Самый простой и распространенный метод борьбы с сорняками – удаление их вручную. Сорняк берут за надземную часть и тянут вверх. Важно удалить сорняк вместе с корнем. Если же оторвать только зеленую его часть, велика вероятность, что сорняк снова отрастет. У некоторых растений, например у одуванчика и ползучего пырея, очень длинный стержневой корень или мощная разветвленная корневая система. В этом случае, чтобы извлечь их из земли целиком, помогите себе лопатой или садовым совком. Инструмент втыкают в землю возле сорняка под прямым углом. Используя инструмент в качестве рычага, корень приподнимают, одновременно вытягивая растение из земли.
Однако, если сорняков на участке много, прополка вручную отнимет слишком много времени и сил. В этом случае рекомендуют прибегнуть к помощи остро наточенной тяпки или садового совка на длинной ручке. Грядку тщательно обрабатывают инструментом, старясь подсечь сорняк со всех сторон. Необходимо срезать не только надземную часть сорняка, но и весь его корень или же часть корня вместе с несколькими сантиметрами верхнего слоя почвы. С этой же целью можно воспользоваться совковой лопатой. Держать ее нужно параллельно земле, чтобы срезать верхний слой почвы вместе с корнями сорняков.
Выполотые сорняки ни в коем случае нельзя оставлять на грядке или даже на тропинке: после первого же орошения почвы, естественного или искусственного, вырванный сорняк способен вновь укорениться в земле, и все ваши труды пойдут прахом. По возможности старайтесь выбирать из почвы все корни и другие растительные остатки. Собирайте сорняки в ведра и сбрасывайте в компостную яму. Вредные растения, как ни парадоксально, могут сослужить хорошую службу, став прекрасным удобрением для культурных растений.
Помощь растениям после зимовки
Зима – время серьезных испытаний для растений. Несмотря на все старания садоводов, меры по защите растений от морозов не всегда срабатывают эффективно. Особенно сильно страдают плодовые деревья.
Весной необходимо своевременно провести комплекс мероприятий, направленных на восстановление переживших зиму растений.
В первой главе, описывая основные работы в весеннем саду, мы уже рассказали, как "вывести из спячки" перезимовавшие под снегом культурные растения. Здесь же остановимся подробнее на том, как помочь деревьям и кустарникам восстановиться после зимы.
Бытует мнение, что в феврале и начале марта снег под деревьями и кустами нужно укрывать опилками, чтобы он подольше не таял. На самом деле, поступая таким образом, мы только вредим растениям. Под слоем снега корневая система переохлаждается. Когда надземная часть растения уже "просыпается" под действием весенней оттепели, мы искусственно задерживаем пробуждение корней. Влага от них не поступает своевременно к кроне. В результате происходит ее усыхание, что в дальнейшем может привести к гибели всего дерева.
В середине весны после стаивания снега обкопайте деревья и кустарники, чтобы облегчить поступление в почву кислорода. Работать лучше не лопатой, а вилами, чтобы не нанести корням большого вреда.
Осмотр коры и ветвей
Одна из основных задач садовода в весенний период – оценить состояние деревьев после зимы. Степень повреждения дерева оценивают по цвету среза многолетней ветки.
В нормальном состоянии ткани среза имеют светло-коричневую окраску. Темно-коричневый срез свидетельствует о сильном повреждении сосудов, по которым от корней к другим частям растения поступают вода и питательные элементы. У погибшей ветки древесина светлая, а кора и камбий (тонкий слой делящихся клеток, расположенный между корой и древесиной) коричневые.
От мороза страдают и почки. Возьмите острое лезвие и сделайте продольный разрез на почке. В нормальном состоянии почка будет иметь светло-зеленый цвет. Если основание почки или вся она целиком окрашены в светло-коричневый цвет, значит, она повреждена. Однако не стоит спешить с выводами. Например, у вишни нижние почки на побеге могут быть погибшими, а верхние – живыми.
...
Корни растений часто тесно переплетены, и во время прополки существует опасность, что сорняк увлечет за собой культурное растение. Поэтому, вырывая из почвы сорняк, свободной рукой придерживайте культурное растение.
При глубоком промерзании земли повреждения может получить и корневая система. Последствия вымерзания мелких обрастающих корешков проявляются позже. Когда на дереве появятся молодые листочки, они не станут получать достаточно питательных веществ и воды и вскоре начнут увядать. Само дерево при этом останется крепким, потому что основные корни не были повреждены морозом.
Подмерзшие или поврежденные участки коры зачистите садовым ножом до здоровых тканей, а затем обработайте "раны" раствором железного или медного купороса, садовым варом, цементом или замазкой из смеси глины и коровяка (60 и 40 % соответственно). Продезинфицированную "рану" закутайте мешковиной или полиэтиленом. Дупла тоже дезинфицируют и замазывают цементным раствором с мелкими камушками или щебенкой. Сильно обмерзшую крону формируют заново.
Из-за повышенной влажности у однолетних и реже двухлетних саженцев иногда лопается кора. Весной это может привести к гибели камбия. Чтобы уберечь его от высыхания, трещину обматывают полиэтиленовой пленкой.
Большой ущерб деревьям наносят грызуны. В основном страдают молодые деревца возрастом до 12–15 лет. Их кора еще не огрубела, и обгрызть ее способны даже мыши.
Чем моложе дерево, тем сильнее повреждения. Деревья до 4–5 лет – самые уязвимые. У них мыши объедают всю кору до самой древесины. Кора деревьев 6-15 лет прочнее и грубее, ее толщина составляет от 3 до 6–8 мм. Повреждение таких деревьев может иметь 3 степени тяжести: слабую, среднюю и сильную.
При слабом повреждении травмируется только верхний слой коры. Ткань достаточно быстро восстанавливается самостоятельно. Лечение садовым варом не обязательно. При среднем повреждении страдает центральная часть коры. Камбий остается нетронутым, однако, лишенный защиты, он может засохнуть. Чтобы избежать этого, "рану" как можно скорее обрабатывают садовым варом или форзитовой замазкой. В конце апреля на поврежденном месте нужно садовым ножом сделать Т-образный надрез. Если сохранившаяся часть коры отходит от древесины, значит, камбий удалось сохранить и "рана" вскоре заживет.
При сильном повреждении не только уничтожается вся кора, но и травмируется древесина. Камбий, разумеется, тоже погибает, поэтому восстановиться поврежденный участок может только по бокам. В этом случае объеденную кору не зачищают: под ней могут сохраниться участки живого камбия, благодаря которому рана излечится быстрее и лучше. Оголенную древесину и боковые части коры необходимо обработать варом или замазкой.
На расщепившиеся ветви "накладывают шину". Принцип такой же, как при оказании первой помощи больному с переломом. Под ветку подкладывают деревянный брусок и плотно обматывают область расщепа. Под большие ветки желательно поставить подпорки.
Рецепты садового вара
Садовым варом покрывают поврежденные участки деревьев.
Вар препятствует высыханию поврежденных мест, предотвращает развитие в ране болезнетворных микроорганизмов, стимулирует восстановление живых тканей, защищает дерево от насекомых-вредителей. Садовый вар для дерева – аналог зеленки и йода для человека. При обрезке и прививке дерева его применение обязательно.
Существует множество рецептов приготовления садового вара. Среди опытных садоводов ведутся споры: какой же вар действительно полезен и эффективен, а какой, напротив, затормаживает процесс заживления. Например, в последнее время все чаще можно услышать, что популярная некогда олифа наносит деревьям вред. Критике подвергаются и другие средства, в составе которых присутствуют минеральные масла и продукты нефтепереработки. Мы предлагаем несколько рецептов садового вара.
Нигроловая замазка
Требуется: по 1 кг нигрола, канифоли и парафина.
Приготовление. Все ингредиенты разогревают по отдельности. В нигрол вливают канифоль и парафин. Все тщательно перемешивают. По мере застывания смесь можно подогревать.
Применение. Это замазка прекрасно подходит для обработки больших по площади ран.
Замазка с олифой
Требуется: 1 кг истолченной канифоли, 5 кг парафина, 0,23 л натуральной олифы.
Приготовление. В расплавленную канифоль добавляют олифу, перемешивают. Полученную массу добавляют в расплавленный парафин и снова тщательно перемешивают. Вар выливают в банку, дно которой выстилают промасленной бумагой, и хранят в теплом месте.
Применение. Перед применением замазку подогревают. Замазка с олифой очень удобна в работе: теп лая масса легко и ровно покрывает раны.
Вар на древесном спирту
Требуется: 1 часть растопленного сала, 8 частей древесного спирта и 16 частей истолченной канифоли.